Frodes har et veldig godt innlegg, som stemmer veldig godt med mine erfaringer. Alle med lignende planer som Varolv kan med fordel printe dette på papir og lese det flere ganger i tiden som kommer, før de går til anskaffelse av noe som helst.
Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
Men husk at jeg har en av/på monoblokk idag. Den burde jobbe mot et større volum. Og etter at tanken faktisk er over 35 grader å systemet går som det skal vil det ikke være noe mere tap enn tapet fra tanken. Skjønner ikke at det kan være av betydning.
"En varmepumpe (i motsetning til ved, olje og el) fungerer på en slik måte at en kalori varme er dyrere jo høyere temperaturen er. Å produsere en kalori varme ved 50 grader kan kreve opptil dobbelt så mye strøm som en kalori ved 30 grader. Dette bør en ta hensyn til ved planlegging av et varmesystem, enten det er et flerkilde system eller ikke."
Kommentaren din tyder på at du ikke har forstått dette prinsippet, og det jeg sa om å ta vare på det varmeste vannet og ikke blande det ned til lunkent "billigere vann"Varolf. Men du er ikke alene, de aller fleste kunder (og rørleggere med) ser ikke logikken i dette.
Ved å benytte en spiral til VP får du en enklere og mer fleksibel løsning, i et slikt oppsett som du planlegger. Og du slipper unna glykol kostnaden (kun noen få liter) og ulempene med dårligere varmeledningsevne i glykol.
Forsøk å lese det jeg skriver: "Selve volumet på vannet blir lite, men det ser ikke pumpen, den ser bare retur temperaturen. Og er spiralen inne i en tank, er det volumet i denne tanken som teller."
Varmepumpen din har nominell effekt på 7,2 kW, trolig ved A7-W35 (uteluft 7 - vann ut 35) Tommelfinger regel for en bra LV varmepumpe: Nominell effekt delt på 4 (COP 4) = max strømforbruk, dvs. 7,2 /4 = 1800 Watt
Med 58 grader vann ut ved -5 grader, er den redusert omtrent til en 2kW panelovn. Skal du i tillegg "lobotomere" den ved å sende dette inn i (bunnen er verste stedet) en "stor akku-tank", tror jeg nesten du vil være bedre tjent med en 2kW panelovn der du det behøver det mest. Litt på spissen, men det er slik det faktisk virker.
Ser du nevner dobbeltmantlet bereder i fremtiden. Det er en særdeles dårlig ide sammen med varmepumper.
Vil du benytte vedfyring bør du vurdere innlegget til Frodes grundig,,,
Eksempelvis en 1000 liter ren akkutank (stål) ingen spiraler til vedfyring opptil 90 grader. (Vet en kunde som har 750 l Dalatank billig)
+En 3-500 liter rustfri (eller plast) med 3 lange spiraler og skikteplater på topp. 10 kW elkolbe i det øvre kammeret, opptil 50-60 grader,,,, En spiral for VP, på retur om mulig (og da nede) med egen sirk pumpe. En spiral for Akkutank, (midten) med egen sirk pumpe En spiral for forvarming av tappevann (oppe, øvre kammer)
Da har du maksimal fleksibilitet for all fremtid, da dette kan shuntes og enkelt omkonfigureres på mange forskjellige måter. Uansett hva du velger av fremtidige varmeløsninger.
Vp styrer seg selv via egen sirkpumpe og temp, samme med akkutank. Skal du få maks effekt ut av VP må den ned til 35 eller lavere.
behøver som oftest ingen tilleggs isolering, da varmeledningsevnen er en brøkdel av metall,
Det som står her, er helt riktig keal,,, "i forhold til metall"
PPR kan sies å være det totalt dominerende rør materialet i verden i dag. I Kina alene finnes det over 5000 produsenter av plast / kompositt rør. I Europa er Tyske Aquatherm og Italienske Nupi de største,,,, begge har en stor del av produksjonen sin i Kina,, men det finnes en hel drøss til av mindre produsenter her i Europa og.
Hva er egentlig en ekspansjonstank KjellG,,, ? Det er en luftlomme med en diffusjonstett membran, slik at vannet ikke skal komme i kontakt med oksygenet i luftlommen. Er oksygen problemet borte, kan en ha en liten luftlomme i toppen av tanken.
Min observasjon og testing, tilsier at selv ikke det er nødvendig. Lav temp og lavt trykk er ikke nok til å skape problemer. Tank og andre komponenter utvider seg omtrent like mye som vannet. Og overtrykks ventilen løser uansett ut på 1,5 bar.
Det er ikke ekspasjonstank på varmtvannsberederen,,,, hvor både temp og trykk er mye høyere.
En kunde hadde et gulvvarme anlegg med elkolbe innstilt på 40 grader. Der hadde rørleggeren i sin tid, for 8 år siden, glemt å installere ekspansjontanken. Noe som jeg oppdaget når jeg skulle koble inn en LV varmepumpe der. Anlegget hadde selvfølgelig aldri hatt noen problemer i de 8 årene av den grunn.
Etter at anlegget er luftet, er det lite problemer med luft i et lukket anlegg, dersom det er riktig utformet fra starten av. Luft i rør, blir med vannstrømmen litt etter litt og samler seg gjerne i toppen av tanken. Har testet litt med luftepotter, er mulig at de har en funksjon, men går helt fint uten.
Ja, det er en type støpe jern i pumpen hakostra. Min produsent av sirkulasjons pumper sier at det ikke har noen som helst innvirkning på levetiden. Er en lav-korroderende legering som er utviklet for å tåle oksygen og mye annet. Dessuten er det omtrent samme pris og levetid, for pumpehus i komposit materiale. Noe jeg skal se nærmere på ved anledning.
Jeg synes det er alt for mange unødvendige kostnader å betale for. Hensikten for de fleste, må da være at de skal tjene inn dette fortest mulig. Og deretter få god avkastning på investeringen over så lang tid som mulig.
Slik jeg ser det i dag på Luft / Vann og Vann / Vann pumper,, så er det ført og fremst salgsleddet som stikker av med avkastningen.
På luft / luft er konkurransen litt hardere, og bedre avkastning for kunden.
For å ta vvb først. Fra gammelt sto de med åpent kaldvannsrør tilbake mot gatenettet. Tanken kunne skyve ekspansjonsvann tilbake til gata og ingen ekspansjonstank var nødvendig. Så kom vannmålere og krav om tilbakeslagsventil. Huset ble nå et lukket system. Da begynte rørleggerne å bytte «defekte sikkerhetsventilser mens de skulle montert ekspansjonskar.
Vi har en rekke tråder her med folk som plages med at driftstrykket justeres til 1-1,5 bar. Dagen etter er det 0 bar igjen. Årsaken er vanligvis defekt ekspansjonskar. Du nevner at en luftlomme kan gjøre jobben. Hva slags gass er det i denne luftlomma? Hvordan kontrollerer du luftvolumet? Hvordan slipper du inn en korrekt mengde påfyllingsluft? Hvordan hindrer en at kjelevannet drar med seg luft og denne forsvinner i luftepotter eller mikrobobleutskillere? Du nevner at systemet er så elastisk at det kan aborbere kanskje 8-16 liter med vann. Har du noe datablad for trykk og volumutvidelse på slike tanker? Jeg synes det høres mye ut.
Det er rett, men varmer du vann utvider det seg fra første grad. Dersom det ikke finnes elastisitet flyr trykket til himmels ved den minste temperaturøkning. Videre snakkes det her om tanker på 500 og 750 liter. Det snakkes om vedfyring, da vil kanskje tanktemperaturen langt overstige 35° når det fyres? Hvis tankveggene ikke tar imot volumøkningen, så skvetter sikkerhetsventilen. Straks fyringen har passert toppen, kan trykket falle til null om det ikke er nok luft i toppen av tanken. Dette gitt at det ikke er rørkoblinger på tanktoppen, da kan den udefinerte luftputa kanskje ha gjemt seg et annet sted i systemet?
Han beskriver sin løsning med lav temp, jeg kan ikke hans type rør men et Pex rør øker fort 1-2cm i lengde. Men det må sikkert gjøre tilpasning her mot høye temperaturer.
Alle med lignende planer som Varolv kan med fordel printe dette på papir og lese det flere ganger i tiden som kommer, før de går til anskaffelse av noe som helst.
"En varmepumpe (i motsetning til ved, olje og el) fungerer på en slik måte at en kalori varme er dyrere jo høyere temperaturen er. Å produsere en kalori varme ved 50 grader kan kreve opptil dobbelt så mye strøm som en kalori ved 30 grader. Dette bør en ta hensyn til ved planlegging av et varmesystem, enten det er et flerkilde system eller ikke."
Kommentaren din tyder på at du ikke har forstått dette prinsippet, og det jeg sa om å ta vare på det varmeste vannet og ikke blande det ned til lunkent "billigere vann"Varolf.
Men du er ikke alene, de aller fleste kunder (og rørleggere med) ser ikke logikken i dette.
Ved å benytte en spiral til VP får du en enklere og mer fleksibel løsning, i et slikt oppsett som du planlegger. Og du slipper unna glykol kostnaden (kun noen få liter) og ulempene med dårligere varmeledningsevne i glykol.
Forsøk å lese det jeg skriver:
"Selve volumet på vannet blir lite, men det ser ikke pumpen, den ser bare retur temperaturen. Og er spiralen inne i en tank, er det volumet i denne tanken som teller."
Varmepumpen din har nominell effekt på 7,2 kW, trolig ved A7-W35 (uteluft 7 - vann ut 35)
Tommelfinger regel for en bra LV varmepumpe:
Nominell effekt delt på 4 (COP 4) = max strømforbruk, dvs. 7,2 /4 = 1800 Watt
Med 58 grader vann ut ved -5 grader, er den redusert omtrent til en 2kW panelovn.
Skal du i tillegg "lobotomere" den ved å sende dette inn i (bunnen er verste stedet) en "stor akku-tank", tror jeg nesten du vil være bedre tjent med en 2kW panelovn der du det behøver det mest.
Litt på spissen, men det er slik det faktisk virker.
Ser du nevner dobbeltmantlet bereder i fremtiden. Det er en særdeles dårlig ide sammen med varmepumper.
Vil du benytte vedfyring bør du vurdere innlegget til Frodes grundig,,,
Eksempelvis en 1000 liter ren akkutank (stål) ingen spiraler til vedfyring opptil 90 grader.
(Vet en kunde som har 750 l Dalatank billig)
+En 3-500 liter rustfri (eller plast) med 3 lange spiraler og skikteplater på topp.
10 kW elkolbe i det øvre kammeret, opptil 50-60 grader,,,,
En spiral for VP, på retur om mulig (og da nede) med egen sirk pumpe.
En spiral for Akkutank, (midten) med egen sirk pumpe
En spiral for forvarming av tappevann (oppe, øvre kammer)
Da har du maksimal fleksibilitet for all fremtid, da dette kan shuntes og enkelt omkonfigureres på mange forskjellige måter. Uansett hva du velger av fremtidige varmeløsninger.
Vp styrer seg selv via egen sirkpumpe og temp, samme med akkutank.
Skal du få maks effekt ut av VP må den ned til 35 eller lavere.
PPR kan sies å være det totalt dominerende rør materialet i verden i dag.
I Kina alene finnes det over 5000 produsenter av plast / kompositt rør.
I Europa er Tyske Aquatherm og Italienske Nupi de største,,,,
begge har en stor del av produksjonen sin i Kina,,
men det finnes en hel drøss til av mindre produsenter her i Europa og.
Vil du lære mer om PPR, kan du lese litt i denne informative PDF'en til Nupi
https://pprsupply.com/content/niron_european_full_technical_guide%202016.pdf
Her hjemme på berget er PPR nesten "ikke eksisterende"
Armaturjonsson distribuerer tyske Aquatherm i norge, informativ PDF her:
https://www.armaturjonsson.no/media/622489/teknisk-ha-ndbok-aquatherm-blue-pipe.pdf
Hva er det som tar opp volumendring når ekspansjonstanken fjernes? Samme med mikrobobleutskiller, luftepotte eller manuell lufting i stedet?
Nettopp - du skal betale dyrt for det som for ham er billig!
Det er en luftlomme med en diffusjonstett membran,
slik at vannet ikke skal komme i kontakt med oksygenet i luftlommen.
Er oksygen problemet borte, kan en ha en liten luftlomme i toppen av tanken.
Min observasjon og testing, tilsier at selv ikke det er nødvendig.
Lav temp og lavt trykk er ikke nok til å skape problemer.
Tank og andre komponenter utvider seg omtrent like mye som vannet.
Og overtrykks ventilen løser uansett ut på 1,5 bar.
Det er ikke ekspasjonstank på varmtvannsberederen,,,,
hvor både temp og trykk er mye høyere.
En kunde hadde et gulvvarme anlegg med elkolbe innstilt på 40 grader.
Der hadde rørleggeren i sin tid, for 8 år siden, glemt å installere ekspansjontanken.
Noe som jeg oppdaget når jeg skulle koble inn en LV varmepumpe der.
Anlegget hadde selvfølgelig aldri hatt noen problemer i de 8 årene av den grunn.
Etter at anlegget er luftet, er det lite problemer med luft i et lukket anlegg, dersom det er riktig utformet fra starten av. Luft i rør, blir med vannstrømmen litt etter litt og samler seg gjerne i toppen av tanken. Har testet litt med luftepotter, er mulig at de har en funksjon, men går helt fint uten.
Ja, det er en type støpe jern i pumpen hakostra.
Min produsent av sirkulasjons pumper sier at det ikke har noen som helst innvirkning på levetiden.
Er en lav-korroderende legering som er utviklet for å tåle oksygen og mye annet.
Dessuten er det omtrent samme pris og levetid, for pumpehus i komposit materiale.
Noe jeg skal se nærmere på ved anledning.
Jeg synes det er alt for mange unødvendige kostnader å betale for.
Hensikten for de fleste, må da være at de skal tjene inn dette fortest mulig.
Og deretter få god avkastning på investeringen over så lang tid som mulig.
Slik jeg ser det i dag på Luft / Vann og Vann / Vann pumper,,
så er det ført og fremst salgsleddet som stikker av med avkastningen.
På luft / luft er konkurransen litt hardere, og bedre avkastning for kunden.
Vi har en rekke tråder her med folk som plages med at driftstrykket justeres til 1-1,5 bar. Dagen etter er det 0 bar igjen. Årsaken er vanligvis defekt ekspansjonskar.
Du nevner at en luftlomme kan gjøre jobben. Hva slags gass er det i denne luftlomma? Hvordan kontrollerer du luftvolumet? Hvordan slipper du inn en korrekt mengde påfyllingsluft?
Hvordan hindrer en at kjelevannet drar med seg luft og denne forsvinner i luftepotter eller mikrobobleutskillere?
Du nevner at systemet er så elastisk at det kan aborbere kanskje 8-16 liter med vann. Har du noe datablad for trykk og volumutvidelse på slike tanker? Jeg synes det høres mye ut.
Hvis tankveggene ikke tar imot volumøkningen, så skvetter sikkerhetsventilen. Straks fyringen har passert toppen, kan trykket falle til null om det ikke er nok luft i toppen av tanken. Dette gitt at det ikke er rørkoblinger på tanktoppen, da kan den udefinerte luftputa kanskje ha gjemt seg et annet sted i systemet?