Det husker jeg ikke i farten. Avstanden var vel noenlunde lik den man får på ferdigfreste sponplater.
Jeg ser poenget ditt men både tetthet og flow har lite å si den tid systmet kjører turtemp ned mot 25-20 grader. Uten å ha målt det nøyaktig antar jeg at et godt og varmt badegulv ligger på 25+ som igjen krever minst 30 grader turtemp.
Det er ikke uten grunn at de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver. Termostater kunne sikkert ha gjort susen men introduserer flere komponenter og unødvendig høg temp ut på oppholdsrom med parkett osv.
Monter termostater, det vil sikre deg en god temp på baderom. Kjør åpne kurser på gulv som har flis og juster ned flow vha termostaten på parkettgulv. Juster så opp turtemp til 30 grader. Tipper det gjør susen. Trenger ikke gulvtemp typen, men de som bare føler på lufttempen og struper eller åpner flow på turvannet. bruker et par mnd for innstilling, men du lærer deg raskt hva som er best innstilling for det enkelte rom over tid. her i huset kjører vi åpne kurser som du på alle badreom og gulv med fliser.
Tettheten på varmesløyfene har mye å si. Dimensjon har også noe å si. Hvor dypt rørene ligger i betongen har også en viss betydning.
16mm rør på bad har vi lagt med cc 10, 16mm rør i varmespredere på tregulv ligger med cc 20. Men la også rør med cc10-15 på alle betonggulv og med fliser. Det sikrer en jevnere og noe mer effekt på typisk kalde gulv.
men som sagt, jeg ville kjøpt termostater.
Noe er feil på pumpen din eller innstillingene. 120ltr vv tank i serie skulle være mer enn nok til å fylle badekaret og dusje. Vi har selv en 200ltr tank og fyller massasjebadet med 300ltr, samt 1 times sammenhengende dusjing uten å justere på kranene. Pumpen klarer varme vannet kun ved kompressordrift, enda ikke kjørt med elkolbe. ja, jeg har testet dette i praksis for å se om vi klarte tømme tanken for varmtvann...noe vi da ikke klarte. Så jeg tror din pumpe er feilinnstilt mer enn at den ikke klarer biffen.
Vi har akkurat borret energibrønn, så jeg skal ta en ekstra runde med rørleggeren for å sjekke kvaliteten på varmepumpa og beregningene- selv om vi får væske-vann og en mer stabil varmekilde, så er du jo inne på veldig saker.
Lykke til. Håper det løser seg!
ABK har produkter som bør sjekkes. NIBE splitt
Signatur
Jobbet med rør siden -89. Svenn og mester. Godkjent etter våtromsnormen som rørlegger samt membranlegger, utførende og prosjekterende.
Det er ikke uten grunn at de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver. Termostater kunne sikkert ha gjort susen men introduserer flere komponenter og unødvendig høg temp ut på oppholdsrom med parkett osv.
Dette er jo helt feil!!! Det er ikke slik at "de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver" - bare tull. De fleste systemer selges med en pumpe, en hovedkurs til samlestokk og fordeling ut til alle kursene. Helt latterlig å opperere med 2 separate systemer i en normal enebolig. Ærlig talt.
Vi har nå en energibrønn, en varmepumpe (Thermia G2) som produkserer gulvvarme og varmtvann (180liter) og en 200 liter OSO super i serie for å øke tilgjengelig vannmengde. Har 12 kurser i huset. 6 i betong og 6 i trebjelkelag. En kurs pr rom. En termostat pr rom.
Denne løsningen har også 3 kamerater av meg, dog har de NIBE og CTC pumper.
Vi har alle 1-2 samlestokker, en kurve og en varmekilde - MEN vi har en termostat i hvert rom.
I alle disse 4 anleggene er det god varme på 8 bad - ingen problemer. Samtlige kjører kurve 32 og minimumsvarme 30 grader.
Gjennom sommeren er det kun kursene på badene som er åpne - de andre lukkes av termostatene.
Jeg kan FINT dusje i 20 minutter uten antydning til kaldt vann. Badekar på 2-300 liter fylles uten problem.
Noe er helt skakkjørt hos deg - alternativt feilmontert.
Din kritikk av CTC ser jeg på som totalt irrelevant i denne sammenhengen - her er noe annet helt galt. Send en formell henvendelse til din (kompis)rørlegger og be han fikse problemet eller prisavslag som følge av mangler. Forøvrig lite heldig å kjøpe kompistjenester når slikt dukker opp. ::)
Jeg har en CTC Ecoheat. Samme greia i praksis, bare at dette er vann vann og ikke luft-vann.
Varmepumpa er ikke veldig avansert, ikke den alle mest effektive kompressoren og ikke har jeg termostater. Likevel er jeg kjempefornøyd.
I utgangspunktet kan ikke en ecoheat/ecoair lage spesielt mye tappevarmtvann med høy temperatur, men fordelen er at den produserer tappevarmtvann med samme COP som til resten av systemet.
At du ikke har nok tappevarmtvann er for meg en gåte. Du har en 120 liter bereder i serie med varmepumpa. Det burde gi deg i praksis ubegrensede mengder tappevarmtvann med god temperatur. For min del kan jeg tappe nærmere 1000 liter 40 graders vann i strekk uten problem. I en annen streng har jeg dokumentert hvordan dette er mulig.
Kan du ikke få i alle fall 500 liter 40 graders vann, har noen gjort en tabbe under monteringen eller innstillingen av systemet.
Jeg har kun en fordelerstokk, men jeg har egen kurs kun til badegulvet. Det funker glimrende hele året. Sen vår og tidlig høst er det kun badegulvet som er innkoblet i tillegg til tappevannsproduksjon. Utshuntingen er perfekt uansett. Et shuntet system har mange bekvemlighetsfordeler, men ligger et lite hakk tilbake i virkningsgrad kontra et system uten shunt.
Jeg har koblet inn en 200 liters akkumulatortank som gjør at jeg får få starter. Når det bare er badegulv og tappevannsproduksjon, starter systemet bare en håndfull ganger i døgnet. Uten denne tanken ville virkemåten, bekvemmeligheten og varmeproduksjonen vært temmelig lik med unntak av noen flere starter og et par hundre liter mindre tappevarmtvann.
Joda, CTC har sine begrensninger og er ikke et teknisk underverk, men det funger greit, er rimelig og med en bereder i serie er tappevannsproduksjon ikke et problem over hode. Fint for deg. Det betyr at når problemet ditt lokaliseres og løses, vil du få rikelig med tappevann. For meg høres det ut som om noen har glemt å plugge i støpselet på berederen din :)
Med en 120 liters bereder kan du jo dusje i nærmere halvtimen uten varmepumpe......
Badegulvet ditt er en annen sak. Som Lamba sier er avstand og dimensjon på rørene på badet helt avgjørende. Og dessverre er det toget gått for din del. Men det er jo ikke varmepumpas feil......
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Det er ikke uten grunn at de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver. Termostater kunne sikkert ha gjort susen men introduserer flere komponenter og unødvendig høg temp ut på oppholdsrom med parkett osv.
Dette er jo helt feil!!! Det er ikke slik at "de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver" - bare tull. De fleste systemer selges med en pumpe, en hovedkurs til samlestokk og fordeling ut til alle kursene. Helt latterlig å opperere med 2 separate systemer i en normal enebolig. Ærlig talt.
Vi har nå en energibrønn, en varmepumpe (Thermia G2) som produkserer gulvvarme og varmtvann (180liter) og en 200 liter OSO super i serie for å øke tilgjengelig vannmengde. Har 12 kurser i huset. 6 i betong og 6 i trebjelkelag. En kurs pr rom. En termostat pr rom.
Denne løsningen har også 3 kamerater av meg, dog har de NIBE og CTC pumper.
Vi har alle 1-2 samlestokker, en kurve og en varmekilde - MEN vi har en termostat i hvert rom.
I alle disse 4 anleggene er det god varme på 8 bad - ingen problemer. Samtlige kjører kurve 32 og minimumsvarme 30 grader.
Gjennom sommeren er det kun kursene på badene som er åpne - de andre lukkes av termostatene.
Jeg kan FINT dusje i 20 minutter uten antydning til kaldt vann. Badekar på 2-300 liter fylles uten problem.
Noe er helt skakkjørt hos deg - alternativt feilmontert.
Din kritikk av CTC ser jeg på som totalt irrelevant i denne sammenhengen - her er noe annet helt galt. Send en formell henvendelse til din (kompis)rørlegger og be han fikse problemet eller prisavslag som følge av mangler. Forøvrig lite heldig å kjøpe kompistjenester når slikt dukker opp. ::)
Poenget som ikke kom klart nok fram er at man bør kjøre 2 soner/kurver ELLER termostater for å løse problemstillingen med kalde bad. Hvilken løsning som er best kan sikkert diskuteres men kom ikke her å si at det jeg skriver er tull. Trodde forumet var nogen lunde seriøst. En ekstra shunt er jo ikke et voldsomt system heller.
Du kjører jo et relativt dyrt oppsett vil jeg tro, med termostater på alle rom. Uten at jeg kan dokumentere det vil jeg tro så mange termostater er dyrere enn en ekstra shunt og samlestokk i et system som er forberedt for det. CTC EcoEl håndterer ikke mer enn 1 kurve/shunt og følgelig må jeg investere i 15 trådløse termostater for å komme på ditt nivå. (trådløs pga. mangel på trekkerør som det jo ikke skulle være behov for)
Ellers enig i det du sier og ja, situasjonen er spesiell mtp. venneforhold osv.
Interessant det mange skriver om kapasiteten som burde være der mtp. fylling av badekar. Får ta ny runde og se om jeg kan finne noe som er feilkoblet
Nei, det er ikke nødvendig med flere soner. Ditt problem ville forsvunnet hvis badegulvet hadde en egen kurs med god flow og liten røravstand. Så justeres varmekurven inn for resten av huset og deretter struper du litt på kursen til badegulvet hvis det da blir for varmt, eventuelt har en termostat på kun denne ene kursen.
Problemet ditt er at noen har gjort en tabbe da gulvvarmen på badet ble dimensjonert.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Takker for hyggelig og informativt svar. Du har et godt poeng med at VV ikke burde være noe problem i det hele tatt. Strengt tatt leveres jo EcoEl som standalone produkt og jeg regner med det fungerer ok for de som har det.
Kranene gir godt med varmt vann, varmere enn 45 grader som kjelen typisk ligger på og effektmåleren i sikringsskapet gir utslag når jeg drar ut ledningen. Fatter bare ikke hva som ev. er galt...
Nå vil jeg atter en gang presisere at min kritikk til CTC utelukkene går på mangelfull håndtering av problemet med kalde baderom. Termostater er vel og bra men kanskje smør på flesk all den tid utefølere og temperaturkurver fungerer greit. Dessuten kan det være greit å kjøre oppholdsrom med "lave" kurver og gjennom hele året siden været i Norge er som det er.
Systemprisen er allerede oppe i underkant av 200.000 så termostater kommer ikke med det første.
200 000,- er strengt tatt ikke så veldig ublu pris for et dyrt luft/væske system. Men det er jo vert å få en som vet hva han driver med å ta en service og stille inn systemet ditt.
du kommer til å bli veldig fornøyd hvis du innstallerer termostater iallefall.
Jeg har det, og dermed rom og bad i rett temp. Jeg har uponor sitt automatisk DEM system, som regulerer flow etter varme behov, så når badrom er satt til 25-26 grader, mens andre rom til 20 grader, var kursene til bad helt åpne, mens de til andre rom varierte fra full åpning i korte perioder, til genrelt såvidt litt åpne for å vedlikehold tempraturen.
Men for å få varmekabel varme på badene, må tur temp ligge fra 35-40 grader, 30 grader funker kun om sommern. Når det var -23 grader i vinter fikk vel alle rom opp mot 40-45 grader for holde varme, og en grise varmt bad for kona.
Parketten fikk litt sprekker i skjøtene, men til min store overraskelse, gikk disse tilbake nå varmen gikk ned. Nå er det sjelden varme i gulvene i huset, da det er omtrent somemr tempraturer ute, og gulvene ser nesten ut som nye igjen...go figure
Var veldig varmt i påsken, og el kasseten min stod fortsatt å dyttet ut 38-40 grader, det resulterte i badroms tempraturer på over 26 grader , MED DØRA OPPE! Så vi varmet vel ganske mye av etasjen med varme derfra i påsken, siden l/l pumpa i stua aldri gikk hehe. (hovedbad som også funker som bypass, det nye badet stengte når temp nådde 24 grader, med fortsatt varmt gulv) Hadde den lukket en natt og så 30 grader på displayet ;-)
Men for god lunk i gulvet og normal rom temp på bad i nytt hus, klarer du deg sikkert med langt mindre... men kona ville ha bevist fra min side at vannbårent kan gi et hett badegulv, og ja det kan det... egen samlestokk og kurser til bad hadde jo vært helt optimalt.! Men ikke nødvendig.
Har forresten på mitt nyeste bad også varmekabler i tillegg til 17mm rør i sneglehusform... de kablene har fortsatt ikke blitt skrudd på siden elektrikern sjekket brytern for at den var koblet riktig...
Hadde jeg derimot kjøpt løsningen din fra dag 1. i nytt hus, vet jeg at varmekurvene og varmen trengt for å varme resten av huset ville gitt meg utilfredstillende temp på badegulv, og isteden for kostbare løsninger som ekstra shunter og tjafs, hadde jeg lagt VK der i tillegg for å gi meg toppvarmen.
det sagt, skulle jeg bygd meg nytt hus med vannbåren og vp, tror jeg faktisk i det siste at jeg hadde hivd ned VK på badene i tilegg, tilfelle et problem som du har hatt skulle oppstå, men hvis man vet litt om vannbåren, i mitt tilfelle, etter åresvis med research på VP, nå muligens mere enn den normale rørlegger, så kunen jeg sikkert trygt klart meg med kun vannbåren.
Har anbefalt flere om å kun ta vannrør på bad, men hvis de vil sove godt om natta, og vil sikre seg sydentemp på gulvet uten å måtte skru i evigheter på vannsystemet, ville jeg bare tatt den lille ekstra kostnaden fortrygghet.
Vil også si at el kasset var ikke akkurat øknomisk, men gud bedre å enkelt i drift da. Måtte bare justere temp på kasseten 3-4 ganger iløpt av sesongen... opp fra 35 til 40 grader på senhøsten, opp til 45 på de klade periodene og ned igjen på våren... komemr mai blir det 35 grader igjen . 35 grader på el kasseten holder ca 32 grader på smale stokkene, så jeg må generelt h el kassett temp 5 grader høyere enn ønsket snitt temp..
Monter termostater, det vil sikre deg en god temp på baderom. Kjør åpne kurser på gulv som har flis og juster ned flow vha termostaten på parkettgulv. Juster så opp turtemp til 30 grader. Tipper det gjør susen. Trenger ikke gulvtemp typen, men de som bare føler på lufttempen og struper eller åpner flow på turvannet.
bruker et par mnd for innstilling, men du lærer deg raskt hva som er best innstilling for det enkelte rom over tid. her i huset kjører vi åpne kurser som du på alle badreom og gulv med fliser.
Tettheten på varmesløyfene har mye å si. Dimensjon har også noe å si. Hvor dypt rørene ligger i betongen har også en viss betydning.
16mm rør på bad har vi lagt med cc 10, 16mm rør i varmespredere på tregulv ligger med cc 20. Men la også rør med cc10-15 på alle betonggulv og med fliser. Det sikrer en jevnere og noe mer effekt på typisk kalde gulv.
men som sagt, jeg ville kjøpt termostater.
Noe er feil på pumpen din eller innstillingene. 120ltr vv tank i serie skulle være mer enn nok til å fylle badekaret og dusje. Vi har selv en 200ltr tank og fyller massasjebadet med 300ltr, samt 1 times sammenhengende dusjing uten å justere på kranene. Pumpen klarer varme vannet kun ved kompressordrift, enda ikke kjørt med elkolbe. ja, jeg har testet dette i praksis for å se om vi klarte tømme tanken for varmtvann...noe vi da ikke klarte. Så jeg tror din pumpe er feilinnstilt mer enn at den ikke klarer biffen.
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
ABK har produkter som bør sjekkes. NIBE splitt
Dette er jo helt feil!!!
Det er ikke slik at "de som kan dette leverer systemer med to soner og to kurver" - bare tull.
De fleste systemer selges med en pumpe, en hovedkurs til samlestokk og fordeling ut til alle kursene.
Helt latterlig å opperere med 2 separate systemer i en normal enebolig. Ærlig talt.
Vi har nå en energibrønn, en varmepumpe (Thermia G2) som produkserer gulvvarme og varmtvann (180liter) og en 200 liter OSO super i serie for å øke tilgjengelig vannmengde. Har 12 kurser i huset. 6 i betong og 6 i trebjelkelag. En kurs pr rom. En termostat pr rom.
Denne løsningen har også 3 kamerater av meg, dog har de NIBE og CTC pumper.
Vi har alle 1-2 samlestokker, en kurve og en varmekilde - MEN vi har en termostat i hvert rom.
I alle disse 4 anleggene er det god varme på 8 bad - ingen problemer.
Samtlige kjører kurve 32 og minimumsvarme 30 grader.
Gjennom sommeren er det kun kursene på badene som er åpne - de andre lukkes av termostatene.
Jeg kan FINT dusje i 20 minutter uten antydning til kaldt vann.
Badekar på 2-300 liter fylles uten problem.
Noe er helt skakkjørt hos deg - alternativt feilmontert.
Din kritikk av CTC ser jeg på som totalt irrelevant i denne sammenhengen - her er noe annet helt galt.
Send en formell henvendelse til din (kompis)rørlegger og be han fikse problemet eller prisavslag som følge av mangler. Forøvrig lite heldig å kjøpe kompistjenester når slikt dukker opp. ::)
Varmepumpa er ikke veldig avansert, ikke den alle mest effektive kompressoren og ikke har jeg termostater.
Likevel er jeg kjempefornøyd.
I utgangspunktet kan ikke en ecoheat/ecoair lage spesielt mye tappevarmtvann med høy temperatur, men fordelen er at den produserer tappevarmtvann med samme COP som til resten av systemet.
At du ikke har nok tappevarmtvann er for meg en gåte. Du har en 120 liter bereder i serie med varmepumpa. Det burde gi deg i praksis ubegrensede mengder tappevarmtvann med god temperatur. For min del kan jeg tappe nærmere 1000 liter 40 graders vann i strekk uten problem. I en annen streng har jeg dokumentert hvordan dette er mulig.
Kan du ikke få i alle fall 500 liter 40 graders vann, har noen gjort en tabbe under monteringen eller innstillingen av systemet.
Jeg har kun en fordelerstokk, men jeg har egen kurs kun til badegulvet. Det funker glimrende hele året. Sen vår og tidlig høst er det kun badegulvet som er innkoblet i tillegg til tappevannsproduksjon. Utshuntingen er perfekt uansett. Et shuntet system har mange bekvemlighetsfordeler, men ligger et lite hakk tilbake i virkningsgrad kontra et system uten shunt.
Jeg har koblet inn en 200 liters akkumulatortank som gjør at jeg får få starter. Når det bare er badegulv og tappevannsproduksjon, starter systemet bare en håndfull ganger i døgnet. Uten denne tanken ville virkemåten, bekvemmeligheten og varmeproduksjonen vært temmelig lik med unntak av noen flere starter og et par hundre liter mindre tappevarmtvann.
Joda, CTC har sine begrensninger og er ikke et teknisk underverk, men det funger greit, er rimelig og med en bereder i serie er tappevannsproduksjon ikke et problem over hode. Fint for deg. Det betyr at når problemet ditt lokaliseres og løses, vil du få rikelig med tappevann. For meg høres det ut som om noen har glemt å plugge i støpselet på berederen din :)
Med en 120 liters bereder kan du jo dusje i nærmere halvtimen uten varmepumpe......
Badegulvet ditt er en annen sak. Som Lamba sier er avstand og dimensjon på rørene på badet helt avgjørende. Og dessverre er det toget gått for din del. Men det er jo ikke varmepumpas feil......
Poenget som ikke kom klart nok fram er at man bør kjøre 2 soner/kurver ELLER termostater for å løse problemstillingen med kalde bad. Hvilken løsning som er best kan sikkert diskuteres men kom ikke her å si at det jeg skriver er tull. Trodde forumet var nogen lunde seriøst. En ekstra shunt er jo ikke et voldsomt system heller.
Du kjører jo et relativt dyrt oppsett vil jeg tro, med termostater på alle rom. Uten at jeg kan dokumentere det vil jeg tro så mange termostater er dyrere enn en ekstra shunt og samlestokk i et system som er forberedt for det. CTC EcoEl håndterer ikke mer enn 1 kurve/shunt og følgelig må jeg investere i 15 trådløse termostater for å komme på ditt nivå. (trådløs pga. mangel på trekkerør som det jo ikke skulle være behov for)
Ellers enig i det du sier og ja, situasjonen er spesiell mtp. venneforhold osv.
Interessant det mange skriver om kapasiteten som burde være der mtp. fylling av badekar. Får ta ny runde og se om jeg kan finne noe som er feilkoblet
Ditt problem ville forsvunnet hvis badegulvet hadde en egen kurs med god flow og liten røravstand. Så justeres varmekurven inn for resten av huset og deretter struper du litt på kursen til badegulvet hvis det da blir for varmt, eventuelt har en termostat på kun denne ene kursen.
Problemet ditt er at noen har gjort en tabbe da gulvvarmen på badet ble dimensjonert.
Takker for hyggelig og informativt svar. Du har et godt poeng med at VV ikke burde være noe problem i det hele tatt. Strengt tatt leveres jo EcoEl som standalone produkt og jeg regner med det fungerer ok for de som har det.
Kranene gir godt med varmt vann, varmere enn 45 grader som kjelen typisk ligger på og effektmåleren i sikringsskapet gir utslag når jeg drar ut ledningen. Fatter bare ikke hva som ev. er galt...
Nå vil jeg atter en gang presisere at min kritikk til CTC utelukkene går på mangelfull håndtering av problemet med kalde baderom. Termostater er vel og bra men kanskje smør på flesk all den tid utefølere og temperaturkurver fungerer greit. Dessuten kan det være greit å kjøre oppholdsrom med "lave" kurver og gjennom hele året siden været i Norge er som det er.
Systemprisen er allerede oppe i underkant av 200.000 så termostater kommer ikke med det første.
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
Jeg har det, og dermed rom og bad i rett temp. Jeg har uponor sitt automatisk DEM system, som regulerer flow etter varme behov, så når badrom er satt til 25-26 grader, mens andre rom til 20 grader, var kursene til bad helt åpne, mens de til andre rom varierte fra full åpning i korte perioder, til genrelt såvidt litt åpne for å vedlikehold tempraturen.
Men for å få varmekabel varme på badene, må tur temp ligge fra 35-40 grader, 30 grader funker kun om sommern. Når det var -23 grader i vinter fikk vel alle rom opp mot 40-45 grader for holde varme, og en grise varmt bad for kona.
Parketten fikk litt sprekker i skjøtene, men til min store overraskelse, gikk disse tilbake nå varmen gikk ned. Nå er det sjelden varme i gulvene i huset, da det er omtrent somemr tempraturer ute, og gulvene ser nesten ut som nye igjen...go figure
Var veldig varmt i påsken, og el kasseten min stod fortsatt å dyttet ut 38-40 grader, det resulterte i badroms tempraturer på over 26 grader , MED DØRA OPPE! Så vi varmet vel ganske mye av etasjen med varme derfra i påsken, siden l/l pumpa i stua aldri gikk hehe.
(hovedbad som også funker som bypass, det nye badet stengte når temp nådde 24 grader, med fortsatt varmt gulv)
Hadde den lukket en natt og så 30 grader på displayet ;-)
Men for god lunk i gulvet og normal rom temp på bad i nytt hus, klarer du deg sikkert med langt mindre... men kona ville ha bevist fra min side at vannbårent kan gi et hett badegulv, og ja det kan det... egen samlestokk og kurser til bad hadde jo vært helt optimalt.! Men ikke nødvendig.
Har forresten på mitt nyeste bad også varmekabler i tillegg til 17mm rør i sneglehusform... de kablene har fortsatt ikke blitt skrudd på siden elektrikern sjekket brytern for at den var koblet riktig...
Hadde jeg derimot kjøpt løsningen din fra dag 1. i nytt hus, vet jeg at varmekurvene og varmen trengt for å varme resten av huset ville gitt meg utilfredstillende temp på badegulv, og isteden for kostbare løsninger som ekstra shunter og tjafs, hadde jeg lagt VK der i tillegg for å gi meg toppvarmen.
det sagt, skulle jeg bygd meg nytt hus med vannbåren og vp, tror jeg faktisk i det siste at jeg hadde hivd ned VK på badene i tilegg, tilfelle et problem som du har hatt skulle oppstå, men hvis man vet litt om vannbåren, i mitt tilfelle, etter åresvis med research på VP, nå muligens mere enn den normale rørlegger, så kunen jeg sikkert trygt klart meg med kun vannbåren.
Har anbefalt flere om å kun ta vannrør på bad, men hvis de vil sove godt om natta, og vil sikre seg sydentemp på gulvet uten å måtte skru i evigheter på vannsystemet, ville jeg bare tatt den lille ekstra kostnaden fortrygghet.
Vil også si at el kasset var ikke akkurat øknomisk, men gud bedre å enkelt i drift da. Måtte bare justere temp på kasseten 3-4 ganger iløpt av sesongen... opp fra 35 til 40 grader på senhøsten, opp til 45 på de klade periodene og ned igjen på våren... komemr mai blir det 35 grader igjen .
35 grader på el kasseten holder ca 32 grader på smale stokkene, så jeg må generelt h el kassett temp 5 grader høyere enn ønsket snitt temp..
ikke noe vp her på en god del år til...