Jeg justerer aldri anlegget uansett tid på året. Anlegget er helautomatisk. Det eneste jeg gjør er å stenge de kursene som ikke er til badegulvet uti mai en gang. Kursen til badegulvet stenges ikke engang midt på sommeren. Varmepumpa går over til sommerdrift ihht de regler jeg har satt og stenger da automatisk sirkulasjonspumpa når utetemperaturen når den magiske grensa.
Vanvittig enkelt og helautomatisk. Har ikke engang giddet å montere den medfølgende romtemperaturføleren, så bra funker det.
Vi har ute/inne-tempstyring, egen sone til bad med utetemp-styring. Vi har et automatisk system. For noen dager siden var natt-tempen +10. I natt var den -1. temp. På badet konstant 24C. I huset ellers 22 +/- 0,5C. Og jeg løfter ikke en finger for at dette skal fungere året rundt.
Enten termostatstyres eller to soner. Noe annet betyr en eller annen form for manuell regulering
mvh jiho
Signatur
Varmepumpe: Ekowell EVT500 v/v, 150M energibrønn (145M aktiv), 200m2 oppvarmet areal. Byggeår 1987. Varmepumpe installert 2007. Balansert ventilasjon:Villavent X-1 gjenvinner med vannbåren "etterbrenner" Nytt ventilasjonsanlegg er neste prosjekt.
Jeg skjønner ikke trådstarters kritikk av CTC. Det er ikke her problemet ligger, for er det en ting CTC er gode på så er det enkel og pålitelig drift med et shuntet system der man kan ta seg mange friheter uten at det skaper problemer. .. Og hvem vet? Kanskje badegulvproblemet heller ikke er et problem, men et resultat av diverse andre tabber?
Kritikken mot CTC står ved lag men jeg er enig i at problemet med varmtvannskapasitet har andre årsaker.
Jeg ser at mange er fornøyde med sine badegulv og at noen tilsynelatende klarer dette uten 2 varmekurver eller termostater. Fysikken er uansett den samme og ingen skal fortelle meg at man klarer god varme på badet når kurven nærmer seg 25 grader på turtempen. Spiller ingen rolle hvor tett slangene ligger når det ikke er tempratur til å drive energioverføring. Da må man inn med en nedre turtempbegrensning, si 30 grader, og strupe ned resten av huset. I teorien betyr dette at man må kjøre anlegget suboptimalt kun for å oppnå varme badegulv. Samtidig må man "finne" en passende dag i mai og sesongstenge oppholdsrommene. Der går en grense for hvor lenge man kan kjøre 30 grader inn i et stuegulv samme hvor liten flowen er. Uansett når man stenger vil jeg tippe det kommer en dag med dårlig vær og kaldt hus noen dager senere. Hadde kurven fått kjøre på tilnærmet like rom i 1 krets ville den bare flatet ut etterhvert som godværet kom og man kunne i teorien satt en nedre begrensing på 15-16 grader for å oppnå at shunten stenger helt. Sirkulasjonspumpen ville gått men det er vel bare ok.
CTC kunne løst dette på flere måter:
2 Utganger hvorav den ene er ushuntet for bruk mot en termostatregulert krets. 2 Utganger med 2 shunter og 2 varmekurver.
Når ingen av disse er tilgjengelige mener jeg kritikken er rettmessig. CTC er nok i utgangspunktet et kvalitetsmerke men manglende håndtering av dette med badegulv er et stort drawback. Huset ellers reguleres silkemykt så det er ikke tvil om at CTC sine positive sider også.
Jiho oppsummerer godt: "Enten termostatstyres eller to soner. Noe annet betyr en eller annen form for manuell regulering"
Jiho oppsummerer godt: "Enten termostatstyres eller to soner. Noe annet betyr en eller annen form for manuell regulering"
Nei, det er ikke en god oppsummering. Den er feil. Jeg og veldig mange andre har hverken termostatstyring eller 2 soner og det fungerer likevel utmerket.
Hvorfor fungerer det likevel? Jo det fungerer fordi varmeavgivelsen i anlegget er uttetemeraturkompensert. Når man kjører inn anlegget, justeres varmekurven mot laveste mulige turtemperatur for å kunne opprettholde ønsket temperatur i heimen med best mulig COP.. Deretter inntrimmes de enkelte kursene med en liten manuell struping på den eller de kursene som likevel blir litt i varmeste laget.
Helt vanlig greie som hverken krever 2 soner eller termostater. Mange termostater i et anlegg er fy, fy og bør være svartelistet. Når mange termostater stenger samtidig, ja da snakker man om et elendig trimmet system. Dette skal i stedet alltid styres av varmekurven, utetemperaturen og de små variasjonene som likevel kan skje plukkes så opp av romføleren - som normalt er montert i det største oppholdsrommet.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Jeg har varmepumpe med flytende kondensering. Akkurat nå skinner sola og shunten på "hus-sonen" er stengt; null sirkulasjon fra akkumulatortank. Hvilket betyr kun ekstern sirkulasjon med utveksling av varme fra soloppvarmet rom til nederste etasje som ikke har så mye sol. Men på badet sirkulerer det vann med temp 27 grader.
Jeg tror ikke en diskusjon som dette fører noe sted. De fleste anlegg/hus er forskjellige. Men TS er misfornøyd med et produkt, og det er helt legitimt.
mvh jiho
Signatur
Varmepumpe: Ekowell EVT500 v/v, 150M energibrønn (145M aktiv), 200m2 oppvarmet areal. Byggeår 1987. Varmepumpe installert 2007. Balansert ventilasjon:Villavent X-1 gjenvinner med vannbåren "etterbrenner" Nytt ventilasjonsanlegg er neste prosjekt.
Nei, det er ikke en god oppsummering. Den er feil. Jeg og veldig mange andre har hverken termostatstyring eller 2 soner og det fungerer likevel utmerket.
Nå er det viktig å sammenligne epler med epler. Ifølge signaturen din bor du i et 70-tallshus som i teorien trenger mer varme i oppholdsrommene enn mitt nye hus. Samtidig kan mine preferanser på baderomstemp være høyere enn dine. Påstanden jeg kommer med er at nedstruping for å skille mellom to så vidt forskjellige soner bare fungerer til et visst punkt.
Samtidig har du et meget godt poeng når det gjelder termostater og det er derfor jeg mener at to soner med to shunter og hver sin kurve er den beste løsningen.
For å unngå "riving" ender jeg nok opp med 2 romfølere som styrer ventilene på oppholdsrommene i hver etg. og kurvejustering med full åpning på våtrommene. Satser på at Grundfossen i automodus kan justere sirkulasjonen slik at den blir mest mulig konstant på våtrommene. Noen innspill til dette?
Hvis du skal kritisere Ctc bør du egentlig kritisere alle varmepumpemerker, da ekstra shunt er ekstrautstyr på alle merker.
En løsning er å sette inn en ekstra Shunt som brukes mot alle rom bortsett fra badene. Denne shunten må ha sin egen utekompenserte styring Ctc sin innebygde shunt brukes da kun mot badene. Løsningen krever litt ombygging. Vennen din gjør vel gjerne dette?
Sier igjen du har fått et dårlig badegulv med for stor cc avstand. Kritikken din av Ctc er urettmessig. Du får heller kritisere vennen din
Jeg har samme problem og system som ts. Hvilke parametersettinger kjører dere med dere som er så fornøyd. Hadde vært moro å kunne sammenlignet med mitt oppsett.
Jeg har samme problem og system som ts. Hvilke parametersettinger kjører dere med dere som er så fornøyd. Hadde vært moro å kunne sammenlignet med mitt oppsett.
Hva er cc avstand på badet ditt? og hvor dypt nede i betongen ligger rørene, samt hva slags rørdim har du? Det kan også hjelpe til å feilsøke sammen med parameterinnstillinger.
Samtidig kan mine preferanser på baderomstemp være høyere enn dine. Påstanden jeg kommer med er at nedstruping for å skille mellom to så vidt forskjellige soner bare fungerer til et visst punkt.
Ja, det er helt korrekt at struping bare fungerer til et visst punkt, i alle fall når det må kraftig struping til av alle andre kurser for å få passe temperatur på baderomsgulvet. Motsatt vei hadde det vært veldig mye enklere og man kan strupe ganske kraftig når det gjelder en enkelt liten kurs opp mot alt annet.
Løsningen din, som du sier, er dessverre å bruke penger på en ekstra shunt og styring av denne. Samtidig viser din situasjon at å legge vannvarmerør er ikke bare å legge en masse rør i gulvene, men dimensjonering og planlegging av kurser og forholdet mellom kurser, er en viktig del som krever kunnskap og erfaring.
Problemet ditt med en ekstra shunt er at hele anlegget må stilles inn etter det gulvet som trenger den høyeste temperaturen og når det er et gulv som trenger en vesentlig høyere temperatur enn alle de andre, gjør det at COP blir dårligere fordi varmepumpa hele tiden må produsere varmt nok vann i akkumulatortanken for dette gulvets spesielle behov. Den positive siden av dette er at du hele tiden har varmere tappevarmtvann og bedre tappevarmtvannskapasitet - når du får fikset tappevarmtvannsfeilen du har.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Hva er cc avstand på badet ditt? og hvor dypt nede i betongen ligger rørene, samt hva slags rørdim har du? Det kan også hjelpe til å feilsøke sammen med parameterinnstillinger.
Vi har ute/inne-tempstyring, egen sone til bad med utetemp-styring. Vi har et automatisk system. For noen dager siden var natt-tempen +10. I natt var den -1. temp. På badet konstant 24C. I huset ellers 22 +/- 0,5C. Og jeg løfter ikke en finger for at dette skal fungere året rundt.
Enten termostatstyres eller to soner. Noe annet betyr en eller annen form for manuell regulering
mvh
jiho
Balansert ventilasjon:Villavent X-1 gjenvinner med vannbåren "etterbrenner" Nytt ventilasjonsanlegg er neste prosjekt.
Kritikken mot CTC står ved lag men jeg er enig i at problemet med varmtvannskapasitet har andre årsaker.
Jeg ser at mange er fornøyde med sine badegulv og at noen tilsynelatende klarer dette uten 2 varmekurver eller termostater. Fysikken er uansett den samme og ingen skal fortelle meg at man klarer god varme på badet når kurven nærmer seg 25 grader på turtempen. Spiller ingen rolle hvor tett slangene ligger når det ikke er tempratur til å drive energioverføring. Da må man inn med en nedre turtempbegrensning, si 30 grader, og strupe ned resten av huset. I teorien betyr dette at man må kjøre anlegget suboptimalt kun for å oppnå varme badegulv. Samtidig må man "finne" en passende dag i mai og sesongstenge oppholdsrommene. Der går en grense for hvor lenge man kan kjøre 30 grader inn i et stuegulv samme hvor liten flowen er. Uansett når man stenger vil jeg tippe det kommer en dag med dårlig vær og kaldt hus noen dager senere. Hadde kurven fått kjøre på tilnærmet like rom i 1 krets ville den bare flatet ut etterhvert som godværet kom og man kunne i teorien satt en nedre begrensing på 15-16 grader for å oppnå at shunten stenger helt. Sirkulasjonspumpen ville gått men det er vel bare ok.
CTC kunne løst dette på flere måter:
2 Utganger hvorav den ene er ushuntet for bruk mot en termostatregulert krets.
2 Utganger med 2 shunter og 2 varmekurver.
Når ingen av disse er tilgjengelige mener jeg kritikken er rettmessig. CTC er nok i utgangspunktet et kvalitetsmerke men manglende håndtering av dette med badegulv er et stort drawback. Huset ellers reguleres silkemykt så det er ikke tvil om at CTC sine positive sider også.
Jiho oppsummerer godt: "Enten termostatstyres eller to soner. Noe annet betyr en eller annen form for manuell regulering"
Nei, det er ikke en god oppsummering. Den er feil. Jeg og veldig mange andre har hverken termostatstyring eller 2 soner og det fungerer likevel utmerket.
Hvorfor fungerer det likevel? Jo det fungerer fordi varmeavgivelsen i anlegget er uttetemeraturkompensert.
Når man kjører inn anlegget, justeres varmekurven mot laveste mulige turtemperatur for å kunne opprettholde ønsket temperatur i heimen med best mulig COP.. Deretter inntrimmes de enkelte kursene med en liten manuell struping på den eller de kursene som likevel blir litt i varmeste laget.
Helt vanlig greie som hverken krever 2 soner eller termostater. Mange termostater i et anlegg er fy, fy og bør være svartelistet. Når mange termostater stenger samtidig, ja da snakker man om et elendig trimmet system. Dette skal i stedet alltid styres av varmekurven, utetemperaturen og de små variasjonene som likevel kan skje plukkes så opp av romføleren - som normalt er montert i det største oppholdsrommet.
Jeg tror ikke en diskusjon som dette fører noe sted. De fleste anlegg/hus er forskjellige. Men TS er misfornøyd med et produkt, og det er helt legitimt.
mvh
jiho
Balansert ventilasjon:Villavent X-1 gjenvinner med vannbåren "etterbrenner" Nytt ventilasjonsanlegg er neste prosjekt.
Nå er det viktig å sammenligne epler med epler. Ifølge signaturen din bor du i et 70-tallshus som i teorien trenger mer varme i oppholdsrommene enn mitt nye hus. Samtidig kan mine preferanser på baderomstemp være høyere enn dine. Påstanden jeg kommer med er at nedstruping for å skille mellom to så vidt forskjellige soner bare fungerer til et visst punkt.
Samtidig har du et meget godt poeng når det gjelder termostater og det er derfor jeg mener at to soner med to shunter og hver sin kurve er den beste løsningen.
For å unngå "riving" ender jeg nok opp med 2 romfølere som styrer ventilene på oppholdsrommene i hver etg. og kurvejustering med full åpning på våtrommene. Satser på at Grundfossen i automodus kan justere sirkulasjonen slik at den blir mest mulig konstant på våtrommene. Noen innspill til dette?
En løsning er å sette inn en ekstra Shunt som brukes mot alle rom bortsett fra badene. Denne shunten må ha sin egen utekompenserte styring Ctc sin innebygde shunt brukes da kun mot badene.
Løsningen krever litt ombygging. Vennen din gjør vel gjerne dette?
Sier igjen du har fått et dårlig badegulv med for stor cc avstand.
Kritikken din av Ctc er urettmessig. Du får heller kritisere vennen din
Hvilke parametersettinger kjører dere med dere som er så fornøyd.
Hadde vært moro å kunne sammenlignet med mitt oppsett.
Hva er cc avstand på badet ditt? og hvor dypt nede i betongen ligger rørene, samt hva slags rørdim har du?
Det kan også hjelpe til å feilsøke sammen med parameterinnstillinger.
Lekehusbloggen min
Terassebyggebloggen
260m2 bta trehus etter TEK07, Thermia Optimum G2 8kw i serie med 200ltr OZO Super. 180m energihull. Roth vannbåren varme.
Ja, det er helt korrekt at struping bare fungerer til et visst punkt, i alle fall når det må kraftig struping til av alle andre kurser for å få passe temperatur på baderomsgulvet. Motsatt vei hadde det vært veldig mye enklere og man kan strupe ganske kraftig når det gjelder en enkelt liten kurs opp mot alt annet.
Løsningen din, som du sier, er dessverre å bruke penger på en ekstra shunt og styring av denne. Samtidig viser din situasjon at å legge vannvarmerør er ikke bare å legge en masse rør i gulvene, men dimensjonering og planlegging av kurser og forholdet mellom kurser, er en viktig del som krever kunnskap og erfaring.
Problemet ditt med en ekstra shunt er at hele anlegget må stilles inn etter det gulvet som trenger den høyeste temperaturen og når det er et gulv som trenger en vesentlig høyere temperatur enn alle de andre, gjør det at COP blir dårligere fordi varmepumpa hele tiden må produsere varmt nok vann i akkumulatortanken for dette gulvets spesielle behov. Den positive siden av dette er at du hele tiden har varmere tappevarmtvann og bedre tappevarmtvannskapasitet - når du får fikset tappevarmtvannsfeilen du har.
cc=180, Dybde=5cm, Rørdim.= Ø16mm