Jeg trodde det var slik: Varmeveksler har VP 40 grader tur på en side, forvarming av varmtvann på andre siden. Antar at varmtvannsside av platevarmeveksler har et volum på 1 Liter.
Starter tapping av varmtvann i dusjen og vvb leverer første liter vann. Den etterfylles gjennom varmeveksler som da har gitt fra seg de første 1 L 40 grader vann. Varmeveksler har da noe opplagret varme som avgis til neste liter med vann.
Derifra må varmeveksler tilføres like mye varme som den kan levere (antar 100% virknigsgrad). VP leverer 6 kw som er nok til å heve vv temp til 25 grader?
Etter 2 Liter liter tapping blir dermed vvb etterfyllt med vann på 25 grader. Dette ble nok feil ja.
Da prøver vi på nytt; Forstår deg slik at etter de to første literne har vp fortsatt god temp inn fra returtemp på varmekrets. Denne tempen blir hevet tilsvarende 6 kw i vp før den kommer til varmeveksler. Det vil si at man til forvarming av varmtvann har tilgjenglig ikke bare sanntids varmeproduksjon fra VP men også magasinert varme i varmekretsen som i første omgang er sirkulerende væske i varmesystemet men dernest også varme i omgivelsene som betonggulv etc.
Stemmer dette? (Nok en gang takk for god veiledning!)
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg har fått sett litt på det nå, og i 2011 brukte jeg ca 3000 liter olje og 12000 kw strøm.
I tillegg kom sporadisk vedfyring.
Med historien følger det at jeg hadde defekt shunt frem til jeg stengte av radiatorer i juni og jeg installerte L/L i september.
Jeg ser av strømregningene at de er tilnærmet like i sep/okt/nov for 2010 og 2011. Det er artig med tanke på at vi brukte varmepumpen hele tiden og radiatorsløyfen var utkoblet. Det var riktignok mildt, men L/L tok unna for den råheten som blir i et halvkaldt hus og ga oss 21c inne. Det sier meg at pumpen er meget effektiv fra 0-10c. Så ble det kaldere i desember og stømregningen steg 50 % i forhold til 2010. Det samme gjorde den i Januar 2012, i forhold til 2011.
Men så kommer det store problemet... Det ser ikke ut til at jeg bruker nevneverdig mindre olje selv om jeg endelig har fått shuntet ned. Det er krise!
Skal jeg legge meg på 15k kw pr år og 3000 liter olje så er jo dette hinsides all fornuft?
Er det ikke teoretisk 10,1 kw pr liter olje?
Da snakker vi om et forbruk på 45000 kw pr år, i en enebolig på 140 kvm, alt på en flate, 2 voksne og 2 barn....og da har jeg ikke regnet inn sporadisk vedfyring, eller bruk av varmt utevann (stamp og steamer)
...og loftet er etterisolert...
Jeg kan ikke se annet enn STORE innsparinger bare ved å kaste ut den oljefyren og få kontroll over forbruket?
Jeg kunne jo bygd et eget atomkraftverk for disse summene...?
Du må nesten vite virkningsgraden til oljefyren din, den er visstnok mye høyere på moderne anlegg enn på de gamle som står rundtomkring. I tillegg har du et visst varmetap i rørene, og det skjer muligens på steder hvor du ikke får benyttet varmen ordentlig.
Men det virker som totalforbruket ditt av energi er veldig høyt, ja.
Jeg har også oljefyr, men den er svært moderne (fra 2006 tror jeg), den regulerer seg selv etter utetemperaturen, har funksjoner for nattsenking både på radiatorsløyfen og varmtvann og er temmelig effektiv sammenlignet med de gamle drågene som står i en hel del eldre hus. Jeg hadde neppe installert oljefyren selv akkurat (den fulgte med huset) men siden den er såpass moderne ser jeg ikke noe stort poeng i å bytte den ut med noe med det første.
Forstår deg slik at etter de to første literne har vp fortsatt god temp inn fra returtemp på varmekrets. Denne tempen blir hevet tilsvarende 6 kw i vp før den kommer til varmeveksler. Det vil si at man til forvarming av varmtvann har tilgjenglig ikke bare sanntids varmeproduksjon fra VP men også magasinert varme i varmekretsen som i første omgang er sirkulerende væske i varmesystemet men dernest også varme i omgivelsene som betonggulv etc. Stemmer dette?
Slik meiner eg det iallefall er ja, forutsatt sirkulasjonen i varmepumpekretsen/varmeanlegget. Dusjer du lenge nok vert det kaldt i huset ja, dette er vv. prioritering. Billige vp. slår ikkje av sirkulasjonen når varmebehvet er lite (slår kun av kompressor), dyrere pumper gjer det. Når kompressor er avslått eller leverer redusert effekt, vil denne bruke litt tid på å starte før den leverer full effekt, men da har ein jo allerede høg nok temp. i kretsen, så eg ser ikkje at ein misser så mykje her.
Forstår deg slik at etter de to første literne har vp fortsatt god temp inn fra returtemp på varmekrets. Denne tempen blir hevet tilsvarende 6 kw i vp før den kommer til varmeveksler. Det vil si at man til forvarming av varmtvann har tilgjenglig ikke bare sanntids varmeproduksjon fra VP men også magasinert varme i varmekretsen som i første omgang er sirkulerende væske i varmesystemet men dernest også varme i omgivelsene som betonggulv etc.
Stemmer dette? (Nok en gang takk for god veiledning!)
Isåfall blir det nok lagret varme, kanskje sammen med en volumforstørrer, til å forvarme kaldtvannsiden på dusj og badekar dersom rørføring lar seg gjennomføre med rimelige midler.
Dette vil isåfall minimere vannstrøm gjennom vvb.
Jeg vil uansett tro at med forvarmet vann inn på bereder så kan man velge en betydlig mindre bereder enn ellers.
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Aner ikke effekten, men hvis vi ser forbruket så er den nok høy... :)
Men problemet ligg er nok litt i mangel på styring, dvs kun manuell shunt, men også sannsynligvis et stort varmetap fra kjelen. Jeg hører den kjører ganske ofte, og dette til tross for nesten strupet varmeanlegg.
Slik jeg ser det så burde jeg ha et max forbruk på 20000 kw el, hvis en regner med tilskudd av "gratis" ved.
Da har jeg prøvd å lage en lett skisse for kobling av anlegget, bare for å få det inn med teskje...
Hvis dette er riktig har jeg et lite spørsmål til...ville det ikke lønt seg å ha en varmeveksler mot vvb på returen også? Dette for å utnytte varmen når jeg hever varmen i systemet med El-Kassetten, eller er det like greit å sette veksleren etter radiatorsløyfen?
Du har fått med det viktigaste, men kor koblar du inn varmeanlegget? Etter el. kassetten ville eg foreslått. Tvilar på det lønnar seg med ein ekstra varmeveksler på returen, men dei er billige (under kr.2000) så det er ikkje umulig.
Jeg trodde det var slik:
Varmeveksler har VP 40 grader tur på en side, forvarming av varmtvann på andre siden.
Antar at varmtvannsside av platevarmeveksler har et volum på 1 Liter.
Starter tapping av varmtvann i dusjen og vvb leverer første liter vann. Den etterfylles gjennom varmeveksler som da har gitt fra seg de første 1 L 40 grader vann. Varmeveksler har da noe opplagret varme som avgis til neste liter med vann.
Derifra må varmeveksler tilføres like mye varme som den kan levere (antar 100% virknigsgrad). VP leverer 6 kw som er nok til å heve vv temp til 25 grader?
Etter 2 Liter liter tapping blir dermed vvb etterfyllt med vann på 25 grader. Dette ble nok feil ja.
Da prøver vi på nytt;
Forstår deg slik at etter de to første literne har vp fortsatt god temp inn fra returtemp på varmekrets. Denne tempen blir hevet tilsvarende 6 kw i vp før den kommer til varmeveksler. Det vil si at man til forvarming av varmtvann har tilgjenglig ikke bare sanntids varmeproduksjon fra VP men også magasinert varme i varmekretsen som i første omgang er sirkulerende væske i varmesystemet men dernest også varme i omgivelsene som betonggulv etc.
Stemmer dette?
(Nok en gang takk for god veiledning!)
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg har fått sett litt på det nå, og i 2011 brukte jeg ca 3000 liter olje og 12000 kw strøm.
I tillegg kom sporadisk vedfyring.
Med historien følger det at jeg hadde defekt shunt frem til jeg stengte av radiatorer i juni og jeg installerte L/L i september.
Jeg ser av strømregningene at de er tilnærmet like i sep/okt/nov for 2010 og 2011.
Det er artig med tanke på at vi brukte varmepumpen hele tiden og radiatorsløyfen var utkoblet.
Det var riktignok mildt, men L/L tok unna for den råheten som blir i et halvkaldt hus og ga oss 21c inne.
Det sier meg at pumpen er meget effektiv fra 0-10c.
Så ble det kaldere i desember og stømregningen steg 50 % i forhold til 2010.
Det samme gjorde den i Januar 2012, i forhold til 2011.
Men så kommer det store problemet...
Det ser ikke ut til at jeg bruker nevneverdig mindre olje selv om jeg endelig har fått shuntet ned.
Det er krise!
Skal jeg legge meg på 15k kw pr år og 3000 liter olje så er jo dette hinsides all fornuft?
Er det ikke teoretisk 10,1 kw pr liter olje?
Da snakker vi om et forbruk på 45000 kw pr år, i en enebolig på 140 kvm, alt på en flate, 2 voksne og 2 barn....og da har jeg ikke regnet inn sporadisk vedfyring, eller bruk av varmt utevann (stamp og steamer)
...og loftet er etterisolert...
Jeg kan ikke se annet enn STORE innsparinger bare ved å kaste ut den oljefyren og få kontroll over forbruket?
Jeg kunne jo bygd et eget atomkraftverk for disse summene...?
Hva med størrelse på varmepumpa?
6kw eller 9kw?
Jeg har en 6,9 kw L/L fra før, monterer 12 kw El-Kassett, kjøper en ny bereder på 300l og monterer varmeveksler.
For meg er investeringskostnaden alfa omega, og jeg regner ikke mer enn 10 års varighet på noen av dette.
Synspunkt?
Men det virker som totalforbruket ditt av energi er veldig høyt, ja.
Jeg har også oljefyr, men den er svært moderne (fra 2006 tror jeg), den regulerer seg selv etter utetemperaturen, har funksjoner for nattsenking både på radiatorsløyfen og varmtvann og er temmelig effektiv sammenlignet med de gamle drågene som står i en hel del eldre hus. Jeg hadde neppe installert oljefyren selv akkurat (den fulgte med huset) men siden den er såpass moderne ser jeg ikke noe stort poeng i å bytte den ut med noe med det første.
Slik meiner eg det iallefall er ja, forutsatt sirkulasjonen i varmepumpekretsen/varmeanlegget.
Dusjer du lenge nok vert det kaldt i huset ja, dette er vv. prioritering.
Billige vp. slår ikkje av sirkulasjonen når varmebehvet er lite (slår kun av kompressor), dyrere pumper gjer det.
Når kompressor er avslått eller leverer redusert effekt, vil denne bruke litt tid på å starte før den leverer full effekt, men da har ein jo allerede høg nok temp. i kretsen, så eg ser ikkje at ein misser så mykje her.
Isåfall blir det nok lagret varme, kanskje sammen med en volumforstørrer, til å forvarme kaldtvannsiden på dusj og badekar dersom rørføring lar seg gjennomføre med rimelige midler.
Dette vil isåfall minimere vannstrøm gjennom vvb.
Jeg vil uansett tro at med forvarmet vann inn på bereder så kan man velge en betydlig mindre bereder enn ellers.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Aner ikke effekten, men hvis vi ser forbruket så er den nok høy... :)
Men problemet ligg er nok litt i mangel på styring, dvs kun manuell shunt, men også sannsynligvis et stort varmetap fra kjelen.
Jeg hører den kjører ganske ofte, og dette til tross for nesten strupet varmeanlegg.
Slik jeg ser det så burde jeg ha et max forbruk på 20000 kw el, hvis en regner med tilskudd av "gratis" ved.
Burde dette la seg gjøre?
Hvis dette er riktig har jeg et lite spørsmål til...ville det ikke lønt seg å ha en varmeveksler mot vvb på returen også?
Dette for å utnytte varmen når jeg hever varmen i systemet med El-Kassetten, eller er det like greit å sette veksleren etter radiatorsløyfen?
Etter el. kassetten ville eg foreslått.
Tvilar på det lønnar seg med ein ekstra varmeveksler på returen, men dei er billige (under kr.2000) så det er ikkje umulig.
Der håper jeg på 38 ut fra pumpa og 30-60 på returen, avhengig av bruk av El-Kassett for spissfyring.