1,312
12
2
Deaktivere varmebatteri på Villavent, for å spare strøm?
11
Rogaland
0
Hei
Etter å ha lest gjennom mangfoldige Google resultater og pratet med Systemair, så vurderer jeg å skru av varmebatteriet på min Villavent VR-700 i min enebolig.
Ventilasjonsanlegget og boligen er fra 2008-09 og betjenes kun med simpelt panel med knapper og lysdioder, så her må det deaktiveres med en dip-switch på kretskortet, som er j####g vanskelig å komme til.
Ved å måle strømforbruket så ser jeg at det vanligvis ligger på ca 230Watt, men når lampe for varmebatteri går på, så hopper det opp til rundt 1800Watt.
Jeg holder på å sjekke hvor mye det bruker i gjennomsnitt for å få noen forståelse for kilowatt forbruk i mnd.
Tanken min er at selv med temperaturer på -10C en sjelden gang i Stavanger, så holder det med den innebygde varmegjenvinningen i anlegget.
Her kan jeg sikkert også skru opp ønsket tillufts-temperatur slik at varmegjenvinningen går for fullt hele tiden.
Boligen har ellers vannbåren varme, fra væske/vann-bergvarme, og jeg håper da at effektiviteten der sammen med effektiviteten på varmegjenvinningen er tilstrekkelig, enn det lille ventilasjonen legger til på luften inn.
Noen andre som har erfaringer, eller tanker rundt dette?
Etter å ha lest gjennom mangfoldige Google resultater og pratet med Systemair, så vurderer jeg å skru av varmebatteriet på min Villavent VR-700 i min enebolig.
Ventilasjonsanlegget og boligen er fra 2008-09 og betjenes kun med simpelt panel med knapper og lysdioder, så her må det deaktiveres med en dip-switch på kretskortet, som er j####g vanskelig å komme til.
Ved å måle strømforbruket så ser jeg at det vanligvis ligger på ca 230Watt, men når lampe for varmebatteri går på, så hopper det opp til rundt 1800Watt.
Jeg holder på å sjekke hvor mye det bruker i gjennomsnitt for å få noen forståelse for kilowatt forbruk i mnd.
Tanken min er at selv med temperaturer på -10C en sjelden gang i Stavanger, så holder det med den innebygde varmegjenvinningen i anlegget.
Her kan jeg sikkert også skru opp ønsket tillufts-temperatur slik at varmegjenvinningen går for fullt hele tiden.
Boligen har ellers vannbåren varme, fra væske/vann-bergvarme, og jeg håper da at effektiviteten der sammen med effektiviteten på varmegjenvinningen er tilstrekkelig, enn det lille ventilasjonen legger til på luften inn.
Noen andre som har erfaringer, eller tanker rundt dette?
Ikke kondens i anlegget og Ikke veldig kald trekk, så ser ikke helt nedsiden.
Akkurat hvordan du praktisk skal slå den av på din model vet jeg ikke.
Du tar en sjanse med å koble det vekk, du kan få ising i aggregatet. Hva med å skru det ned på laveste nivå, kan det hjelpe nok for deg?
En annen ting du kan vurdere, som jeg har gjort med suksess her, er å sette opp styring av hastighet basert på co2 nivå i huset.
Da må du ha litt Smart-utstyr, som feks en HomeyPro sentral, Fibaro Smart implant som styrer av og på bortemodus, samt diverse co2 målere, jeg bruker Netatmo. Koster jo en hel del, så ingen økonomi i dette om du kun skal bruke alt dette til å styre ventilasjonen, men har du alt, eller likevel vil investere i dette, så kan det være en fin måte å redusere behovet for å bytte ut luften.
Om du likevel vil koble bort elementet så skrur du opp panelet på venstre side på aggregatet, der øverst ser du en sukkerbit lignende kontakt som går til ledningene til varmeelementet.
Tror faren for det i stavanger er relativt liten.
Tillegsvarmen er uansett (på min model) på tilluftsiden, altså rett før den går ut i huset og har da ingen effekt på frysing på varmeveksleren.
Muligens jeg misforstår her, men hva hjelper det varmeelementet med ising? Sitter ikke elementet rett før luften går ut i husets ventilasjonsanlegg?
Og angående å justere ned "effekten" eller på laveste nivå; jeg må da på flexit skru ned ønsket temperatur, med den effekten at varmeveksleren også reduseres.
Min erfaring fra bergen, med vinteren i fjor var i hvertfall 0 ising eller kondens inni agregatet.
Jeg kan eventuelt sjekke litt mer ved å sette lavere tillufts-temperatur, men ønsker heller ikke at ventilasjonen skal jobbe mot varmepumpen.
Jeg har liggende loftsmodel, så tilkomsten til kretskort er bak mot en vegg og ventilasjonsrør, ønsker derfor ikke å måtte prøve å slå det av og på flere ganger, bare for å eksperimentere.
Smart styring har jeg tenkt på, men er foreløpig ikke noe jeg vil sette av penger til.
Varmegjenvinneren på min model, mener jeg sitter midt i, så er usikker på faren for ising/kondens, men dette er noe jeg kan følge med på innimellom for å prøve dette ut.
Kan eventuelt legge ut ett bilde av innmaten i morgen.
Uten varmebatteri ville døgnforbruk vært på ca 5,5kWh.
Mens jeg åpner opp for å ta bilder innser jeg at rotoren/trommelen i midten, som jeg forstår at er varmegjenvinneren ikke beveger seg, og jeg har ikke sett den bevege seg noen gang.....
Her er det vel noe gale?
Uansett, legger ved noen bilder.
For å slå av varmebatteri, som jeg antar er noen varmeelementer en plass, så må jeg trykke på en dip-switch, som jeg anntar er helt nede til venstre på bilde, men på bakside, hvor det er vanskelig å komme til.
Hvis jeg får varmegjenvinneren opp å gå, så ser jeg vel liten sannsynlighet for at den fryser fast uten varmebatteri, men kan være obs på kondens og lignende.
Klarer du å bevege den manuelt noe? Vanskelig å si hva som er feil. Jeg kjøpte avlesnings-panel til min flexit (2012 model) for å finne feil. Da så jeg at temperatur følerene var koblet feil å forsøkte å kjøle ned huset på vinteren.
Jeg regner med du har satt på strøm / den er på når du har åpnet? (Ellers vil den selvsagt stå stille 😉)
Men jeg var mest overasket over strømforbruket ditt; brukte du bare 17kwh i hele går totalt? Eller er dette bare på ventilasjonen, i såfall var det høyt.
Jeg greier å bevege den manuelt ja, og hadde systemet på når jeg åpnet.
Når jeg beveger på den, så er det tydelig skille som viser at den har stått i ro en god stund.
Det er 17kWh på selve ventilasjonssystemet, på ett døgn, energimåler direkte på stikkontakt.
Ca 230Watt under normal gange, +1600W når varmebatteri kobles inn.
Prinsippet er at mange «sugerør" varmes opp av avkastlufta. Straks etter svinger de inn i innsugssiden og kald luft trekkes gjennom de oppvarmede rørene og varmes opp. Det hele er en kontinuerlig prosess.
En ser at det ved utettheter og luft i rørene er noe luftsmitte fra avkast til inn-luft.
En roterende varmeveksler leverer noe av romfuktigheten tilbake til rommet. Den vil mao ikke være like uttørrende som en kryssvarmeveksler.
Kjøkkenventilatorluft går ikke gjennom her. Ville griset ned anlegget.
Litt lesestoff https://www.erichsen-horgen.no/media/1450/2009-rgv_i_skoler.pdf