Det er vanlig feil (jeg har gjort det samme selv) å tro at luft flytter noe varme av betydning. Litt har det selvsagt å si, men om man har anlegg som gjenvinner 75 eller 85% av varmen har nada betydning. Noe varme følger selvsagt med lufta, men det er fint lite.
Det er mye å hente på pris. Kjøper man alt nytt, koster det en del. Følger man med og kjøper "et lass" overskuddsdeler, så får man det nesten gratis. Jeg fikk med et lass deler til mitt prosjekt da jeg kjøpte brukt aggregat. Brukte det jeg trengte, så det gikk fra ca. 1 lass til 0,8 lass, som jeg solgte videre relativt billig. Nestemann reduserte vel lasset til 0,6 lass, og la resten ut for salg igjen.
Enova hadde jeg droppet helt og holdent. De er mest for å holde næringa i sving. Man må først bruke 3x så mye for å kvalifisere til å få tilbake 10-20% av det brukte. Da er det bedre å sette seg litt inn i greiene, kjøpe der man får ting rimelig, montere det selv, og være fornøyd.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Ang Enova: Jeg kjøpte inn alt utstyret og gjorde det aller meste av jobben selv. Hadde så inn et firma noen få timer på slutten for å fikse det mest kronglete. Sendte deretter alle kvitteringer til Enova og fikk tilbake 25%.
Jeg støtter frodes, og tror du var heldig med saksbehandleren hvis Enova dekket både alle kostnader til "hardware" som du monterte selv og de mindre regningen på noen få timer til firmaet på slutten.
Fra min side har jeg spurt dem direkte, og fått et klart og tydelig nei til selvmontering. Og regelverket deres sier (fra Enova-nettsiden):
Hva er kriteriene?
"Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon"
...så med mindre du har en utdannelses-bakgrunn innenfor ventilasjon, høres det vanskelig ut å havne innenfor regelverket som gir støtte.
Jeg har positive erfaringer med Enova som ikke stemmer med tee999 sin post. Har akkurat installert anlegg. Enova godkjente anlegg installert av meg så lenge det var prosjektert og inn-regulert av profesjonelle. Litt usikker på om at man trengte proffer til inn-reguleringen da dette i realiteten bare er å skru på ventilene i henhold til prosjekteringen.
Jeg snakket med en rådgiver hos Enova, og fikk avklart ting før jeg startet opp. Deretter sendte jeg søknad på siden deres, fikk svar når søknaden var innvilget (tror det tok 4 uker) og penger på konto 4 dager etter det igjen. 25 % av kostnaden ble dekket.
Man må man ha en faktura eller kvittering som bilag til Enova, så dette må man ta vare på. Litt arbeid, men ekstremt god timebetaling.
Enig med Frode om at det billigste nok er å kjøpe deler fra folk som har fått for mye og andre som selger deler på Finn.no. Men man bør uansett sørge for at anlegget blir prosjektert av profesjonelle da dette har betydning både for inneklima, husets helsetilstand og verdi på boligen den dagen du selger. Da er det greit å kunne dokumentere installasjonen.
Så tee999, det er bare å kjøre på selv. Men ta en telefon til Enova for sikkerhets skyld. Når du skal gå fra kaldloft til varmt rom, bruker du mansjetter og taper rundt disse. I tillegg brukte jeg silikon eller tec-7 rundt ventilrammene (på varm side) - disse skrudde jeg også fast i taket. Det er ingen problem med kaldras. Kanalene er isolert på kaldloftet, og det går en del luft igjennom de. Får du ikke plass på kaldloftet, kan aggregatet settes i varmt rom. Det finnes flere hus der dette er gjort. Villavent aggregatet bråker veldig lite, men er usikker på om jeg ville satt det ved siden av soverom. Er det overdimensjonert og kjører på lav fart, kan det sikkert gå greit. Ellers er det bare å lydisolere litt ekstra, enten med vanlig isolasjon eller støydempende matter som du får på Biltema.
Når du skal gå fra kaldloft til varmt rom, bruker du mansjetter og taper rundt disse. I tillegg brukte jeg silikon eller tec-7 rundt ventilrammene (på varm side) - disse skrudde jeg også fast i taket. Det er ingen problem med kaldras. Kanalene er isolert på kaldloftet, og det går en del luft igjennom de. Får du ikke plass på kaldloftet, kan aggregatet settes i varmt rom. Det finnes flere hus der dette er gjort. Villavent aggregatet bråker veldig lite, men er usikker på om jeg ville satt det ved siden av soverom. Er det overdimensjonert og kjører på lav fart, kan det sikkert gå greit. Ellers er det bare å lydisolere litt ekstra, enten med vanlig isolasjon eller støydempende matter som du får på Biltema.
Takk for masse nyttig tilbakemelding MatsR. Da skal helt klart se om det er noe å hente fra Enova ved en søknad selv også. Jeg kommer vel uansett til å ha de samme kostnadene + endel egeninnsats, og så blir det jo en hyggelig bonus dersom søknaden "går inn"
Veldig nyttig med tipsene dine rundt kald/varm sone og gjennomføringen mellom sonene!
Ellers noen tips dersom du skal på kaldloft: - Skru mest mulig ferdig hvor du har full ståhøyde. Ta deretter opp på loft. Eks: ventilfestene, disse kan du brette opp "ørene" på, skru på lydfelle og tre på mansjett. Så stikker man de ned fra oversiden. Obs på hulldiameter må være litt større da skruene bygger litt på diameteren. Dette for å få ventilfeste gjennom taket. Krever litt balansering av lydfellen ved installering, fordel om man er to og en står i etasjen under. Denne kan også skru fast ventilfestet i taket (3 ører som brettes ut igjen). - Bruk de beste lydfellene. Disse er mer fleksible enn de billigste. Mye lettere å bøye til. - Pustemaske - Kjøp skruer med spesialbits (de som omslutter hode på skruen og holder den på plass) - vanlige stjernebits er et h.. å skru gjennom spiro med. Dette gjelder særlig på et trangt loft. - Zoom kanaler er flott å bruke hvis du ikke vil kappe selv.
- Bruk de beste lydfellene. Disse er mer fleksible enn de billigste. Mye lettere å bøye til. - Pustemaske - Kjøp skruer med spesialbits (de som omslutter hode på skruen og holder den på plass) - vanlige stjernebits er et h.. å skru gjennom spiro med. Dette gjelder særlig på et trangt loft. - Zoom kanaler er flott å bruke hvis du ikke vil kappe selv.
Eller har du andre forslag som regnes som bedre lydfeller? De må være fleksible for at jeg skal få plass til alt der oppe i trangt loft...
Og til sist, hvordan enklest ta hull i panelbord for rørene (noen 125 og noen 160) - siden himlingen min nedenfra er bygget opp med rehab-gips utenpå sponplater, dampsperre, isolasjon og øverst (som lofts-gulv) høvlete panelbord. Jeg kan selvfølgelig tegne opp, bruke borr + håndholdt stikksag - men ofte er det jo andre og bedre tips å få her på BB enn de man har tenkt på selv så langt
De fungerer veldig bra. Er overhodet ikke plaget med støy verken gjennom kanalene eller via dører/glipper rundt. Har heller ingen støy utvendig (har faktisk aldri hørt det på utsiden), men har lagt innsug høyt oppe på vegg og utblås over tak, i en rund sånn typisk luftehatt for kloakk og lignende. Når anlegget går på maks så høres luftsusingen fra ventilene, men det er nesten dobbelt av hva det går på i normalmodus, og vi har ikke behov mer enn normal selv når vi dusjer. Har et VSR500 SAVE eller hva det nå heter fra Systemair/villavent. Selve anlegget lager litt durelyd som er hørbar i naborommet på natta, så det må isoleres godt mellom hvis det skal stå vegg-i-vegg med soverom f.eks.
Sånn ellers til dere som snakker om ettermontering, jeg gjorde alt selv, også prosjekteringen, men fikk inn en kar fra samme firma som leverte aggregatet for innjustering. Veldig fornøyd med alt. Da er det greit å gjøre det i en oppussingsfase hvor en tar rom for rom og legger til rette for neste steg, uten å rive hele huset fra hverandre - i tillegg til at en kan gjøre mye smidige løsninger for å få alt skjult, unngå stygge kasser overalt.
Hulltaking er best med stikksag eller bajonettsag i disse dimensjonene.
Tee, tror de lydfelle du linker til er bra. Jeg kjøpte de billigste med hvit plast over og de var for stive. Men er ikke plaget med støy uansett. Det går mest i hvor fleksible de er. Ellers så er det vel slik at jo lenger de er, jo bedre er de. Kjøpte noen lokalt også, dette var feller fra Swegon som var 1.3 meter lang. De var lettere å bøye til.
Vær obs at du ikke perforerer det ytterste laget på lydfelle når du manhandler de på loftet. Det er lett å komme borti spiker og spisse kanter. Det skal ikke være hull i disse, da må du tette med god teip (feks dampsperreteip).
Brukte 127 og 168 mm hullsag til hulltaking. Det reiv godt til tider. Men gikk greit.
No har me kjøpt oss eit hus frå 1970, og balansert ventilasjon er derfor meir aktuelt.
Kva firma bør ein kontakta for prosjektering og levering (vestlandet)?
Huset har sokkeletg på 80kvm og føerste etg på nesten 90kvm med kryploft/kaldloft over. Det er nok mogleg å plassera aggregatet på loft eller teknisk rom i kjellar. Kva er best?
Det er mye å hente på pris. Kjøper man alt nytt, koster det en del. Følger man med og kjøper "et lass" overskuddsdeler, så får man det nesten gratis. Jeg fikk med et lass deler til mitt prosjekt da jeg kjøpte brukt aggregat. Brukte det jeg trengte, så det gikk fra ca. 1 lass til 0,8 lass, som jeg solgte videre relativt billig. Nestemann reduserte vel lasset til 0,6 lass, og la resten ut for salg igjen.
Enova hadde jeg droppet helt og holdent. De er mest for å holde næringa i sving. Man må først bruke 3x så mye for å kvalifisere til å få tilbake 10-20% av det brukte. Da er det bedre å sette seg litt inn i greiene, kjøpe der man får ting rimelig, montere det selv, og være fornøyd.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Fra min side har jeg spurt dem direkte, og fått et klart og tydelig nei til selvmontering. Og regelverket deres sier (fra Enova-nettsiden):
"Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon"
...så med mindre du har en utdannelses-bakgrunn innenfor ventilasjon, høres det vanskelig ut å havne innenfor regelverket som gir støtte.
Jeg snakket med en rådgiver hos Enova, og fikk avklart ting før jeg startet opp. Deretter sendte jeg søknad på siden deres, fikk svar når søknaden var innvilget (tror det tok 4 uker) og penger på konto 4 dager etter det igjen. 25 % av kostnaden ble dekket.
Man må man ha en faktura eller kvittering som bilag til Enova, så dette må man ta vare på. Litt arbeid, men ekstremt god timebetaling.
Enig med Frode om at det billigste nok er å kjøpe deler fra folk som har fått for mye og andre som selger deler på Finn.no. Men man bør uansett sørge for at anlegget blir prosjektert av profesjonelle da dette har betydning både for inneklima, husets helsetilstand og verdi på boligen den dagen du selger. Da er det greit å kunne dokumentere installasjonen.
Så tee999, det er bare å kjøre på selv. Men ta en telefon til Enova for sikkerhets skyld. Når du skal gå fra kaldloft til varmt rom, bruker du mansjetter og taper rundt disse. I tillegg brukte jeg silikon eller tec-7 rundt ventilrammene (på varm side) - disse skrudde jeg også fast i taket. Det er ingen problem med kaldras. Kanalene er isolert på kaldloftet, og det går en del luft igjennom de. Får du ikke plass på kaldloftet, kan aggregatet settes i varmt rom. Det finnes flere hus der dette er gjort. Villavent aggregatet bråker veldig lite, men er usikker på om jeg ville satt det ved siden av soverom. Er det overdimensjonert og kjører på lav fart, kan det sikkert gå greit. Ellers er det bare å lydisolere litt ekstra, enten med vanlig isolasjon eller støydempende matter som du får på Biltema.
Takk for masse nyttig tilbakemelding MatsR. Da skal helt klart se om det er noe å hente fra Enova ved en søknad selv også. Jeg kommer vel uansett til å ha de samme kostnadene + endel egeninnsats, og så blir det jo en hyggelig bonus dersom søknaden "går inn"
Veldig nyttig med tipsene dine rundt kald/varm sone og gjennomføringen mellom sonene!
Her kan du se mansjettene:
http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=20326
Gjorde det motsatt, det vil si at jeg jobbet fra oversiden og ned, det vil si at mansjetten er tapet på oversiden av damsperren.
Ellers noen tips dersom du skal på kaldloft:
- Skru mest mulig ferdig hvor du har full ståhøyde. Ta deretter opp på loft. Eks: ventilfestene, disse kan du brette opp "ørene" på, skru på lydfelle og tre på mansjett. Så stikker man de ned fra oversiden. Obs på hulldiameter må være litt større da skruene bygger litt på diameteren. Dette for å få ventilfeste gjennom taket. Krever litt balansering av lydfellen ved installering, fordel om man er to og en står i etasjen under. Denne kan også skru fast ventilfestet i taket (3 ører som brettes ut igjen).
- Bruk de beste lydfellene. Disse er mer fleksible enn de billigste. Mye lettere å bøye til.
- Pustemaske
- Kjøp skruer med spesialbits (de som omslutter hode på skruen og holder den på plass) - vanlige stjernebits er et h.. å skru gjennom spiro med. Dette gjelder særlig på et trangt loft.
- Zoom kanaler er flott å bruke hvis du ikke vil kappe selv.
Noen tips om hva som er de beste lydfellene? Jeg tenkte feks på å bruke disse:
http://makitech.no/ventilasjon-lydfeller/fleksibel-lydfelle-125-1000mm
Eller har du andre forslag som regnes som bedre lydfeller? De må være fleksible for at jeg skal få plass til alt der oppe i trangt loft...
Og til sist, hvordan enklest ta hull i panelbord for rørene (noen 125 og noen 160) - siden himlingen min nedenfra er bygget opp med rehab-gips utenpå sponplater, dampsperre, isolasjon og øverst (som lofts-gulv) høvlete panelbord. Jeg kan selvfølgelig tegne opp, bruke borr + håndholdt stikksag - men ofte er det jo andre og bedre tips å få her på BB enn de man har tenkt på selv så langt
De fungerer veldig bra. Er overhodet ikke plaget med støy verken gjennom kanalene eller via dører/glipper rundt. Har heller ingen støy utvendig (har faktisk aldri hørt det på utsiden), men har lagt innsug høyt oppe på vegg og utblås over tak, i en rund sånn typisk luftehatt for kloakk og lignende. Når anlegget går på maks så høres luftsusingen fra ventilene, men det er nesten dobbelt av hva det går på i normalmodus, og vi har ikke behov mer enn normal selv når vi dusjer. Har et VSR500 SAVE eller hva det nå heter fra Systemair/villavent. Selve anlegget lager litt durelyd som er hørbar i naborommet på natta, så det må isoleres godt mellom hvis det skal stå vegg-i-vegg med soverom f.eks.
Sånn ellers til dere som snakker om ettermontering, jeg gjorde alt selv, også prosjekteringen, men fikk inn en kar fra samme firma som leverte aggregatet for innjustering. Veldig fornøyd med alt. Da er det greit å gjøre det i en oppussingsfase hvor en tar rom for rom og legger til rette for neste steg, uten å rive hele huset fra hverandre - i tillegg til at en kan gjøre mye smidige løsninger for å få alt skjult, unngå stygge kasser overalt.
Hulltaking er best med stikksag eller bajonettsag i disse dimensjonene.
Vær obs at du ikke perforerer det ytterste laget på lydfelle når du manhandler de på loftet. Det er lett å komme borti spiker og spisse kanter. Det skal ikke være hull i disse, da må du tette med god teip (feks dampsperreteip).
Brukte 127 og 168 mm hullsag til hulltaking. Det reiv godt til tider. Men gikk greit.
Kva firma bør ein kontakta for prosjektering og levering (vestlandet)?
Huset har sokkeletg på 80kvm og føerste etg på nesten 90kvm med kryploft/kaldloft over. Det er nok mogleg å plassera aggregatet på loft eller teknisk rom i kjellar. Kva er best?
Kva dimensjonar er det på røyra?