Komlo Sunday, October 11, 2015

Eg lurar på kva balansert ventilasjonsanlegg kostar.

Eg har prøvd å søka på forumet utan å finna svar.

Eg veit det er litt som å spørja om kor langt eit tau er. Eg prøver derfor å vera litt meir konkret.


-ein ettermonterer det sjølv i bolig.
- feks 60m2 grunnflate (kjellar, 1. etg. og 2. etg)
- monterer på kaldloft
- 2 bad, 2 stover, kjøkken, 3 soverom
- kjent merke/leverandør med høg varmegjenvinningsgrad
- overdimensjonert heller enn akkurat stort nok
- lydfeller, eller kva ein brukar, for minst mogleg lydlekkasje

Håpar nokon kan dela erfaringar.

Ca 15-20' for aggregat og 8-10' i andre deler (ventiler, spirorør, lydfeller, osv)

Det var kjapt og konkret svar. Takk for hjelpa.

23k-30k høyres ikkje avskrekkande ut. Eg har lest om 60k-100k.

Komlo Sunday, October 11, 2015

Det var kjapt og konkret svar. Takk for hjelpa.

23k-30k høyres ikkje avskrekkande ut. Eg har lest om 60k-100k.

Bare hyggelig!

Prisen du har hørt er nok inkludert montering, der hvor du skrev at du ville gjøre det selv.

Litt usikker på om du får 10k støtte fra Enova (eller noe som helst støtte) hvis du monterer selv, men støtteordningene deres er jo generelt slik at "hvis du bruker dobbelt så mye penger som nødvendig, så gir vi deg 10-20% tilbakebetalt".

Alt nødvendig rundt hva de evt dekker eller ikke dekker, finner du på enova.no
(Balansert ventilasjon er i utgangspunktet innafor ordningen.)

Er gjennvinningsgrad på varmen på 80 - 90% reell? At dersom eg tettar eit hus 100%, installerer balansert ventilasjon med virkningsgrad på 90%, så vil eg sleppa 1/10 så mykje varmeenergi gjennom ventilasjon?

Kor mange kwh besparelse kan ein rekna med dette utgjer i løpet av eit år i ein gjennomsnittleg einebustad?

Hei!
Gjennvinningsgrad på 80-90% er nokk reell. MEN du sparer sannsynligvis ingenting, det kan til og med være at det koster MER enn å ha trekk gjennom noen ventiler.
Forklaringen er enkel; Det færreste hus klarer å skifte ut hele luftvolum på 2timer med veggventiler, I tillegg er disse oftest lukket når det er som kaldest. Med balansert ventilasjon øker man luftmengdene dramatisk sammenlignet med situasjonen før.
Men hvis man tetter huset (minsker varmelekkasjen) og har balansert ventilasjon så får du MYE bedre inneklima uten at det koster mye mere.
Om huset har hatt ganske god luftsirkulasjon fra før av, og man f.eks kun øker luftskiftet med 2-4 ganger så sparer man jo noe (100% tap av x antall kubikk mot 15% tap av 4x antall kubikk)
Kort sagt er det umulig å gi et nøyaktig svar på om du ender opp med besparelse eller ekstraforbruk på grunn av store muligheter i variasjon mtp utgangspunkt.

MVH
Sakke

Godt poeng!

Den mest effektive måten å gjera huset varmare på, er jo å stenga trekk ut og inn i huset. Då vil jo og luftfuktighet og inneklima bli tilsvarande mykje dårlegare. Så då er vel balansert ventilasjon medisinen mot dette.

Er det nokon ulemper ved balansert ventilasjon (utanom kostnad/arbeid)?

Støy, hvis anlegget er dårlig planlagt. Støy fra ventiler er ikke et problem, men aggregatet kan dure en del hvis den blir montert på feilaktig måte/feil sted. Ellers ser jeg ingen ulemper. Badene holder jevnere temp og man slipper kaldraset rett i dusjsonen ved baderomsvifte og badene er også mindre fuktig og kortere perioder når all fraluft trekkes gjennom bad.

mvh
Sakke

Det kan være uheldig å montere rør på kald loft. Når det er-1 til -20 ute, så vil rør bli nedkjølt. Isolasjonen er ofte tynn på rør. Mange anlegg blir skrudd av når det er vinter på grunn av at rør ligger på kald side.Hjelper ikke med gjenvinner når luften blir kald før det når gjenvinner.

Håpar de godtar nokre oppfølgingsspørsmål.

Kva er riktig/gal montering av aggregat mtp støy?

Vil ekstra issolering av fråluftrøyret fram til gjenvinnar på kaldloft fiksa dette?

Til slutt: finst det gode grunnar til å ikkje montera balansert ventilasjon dersom ein feks bygger nytt eller totalrenoverer eit hus?

Galt: Rett opp på bjelkene over soverom f.eks. Og slik at rørtrekk blir langt i kalde omgivelser. Mange av aggregatene er svært støysvake, men avgir noe vibrasjon, er de da montert fast i vegg ,tak eller gulv nært oppholdsrom så vil man høre de. Godt isolerte rør hjelper.
til slutt:
nei )
mvh
Sakke

60kvm pr etg Blir 180kvm? 30.000 var knapt. Vi har konkurransedyktige priser men hadde neppe komt ned i den summen med en skikkelig pakke fra Flexit.

Takker for svar.

Så pass på montering som minimerer vibrasjon kopla til oppholdsrom. Er det fester med demping ein kan bruka feks. Noko det kan setjast på for å minimera dette? Er det sånn at aggregatet bør vera på loft, eller fungerer det like bra å ha det i kjellar?

Er det sånn at ein har avsug kun på kjøkken og bad? På bad erstattar det vel avtrekksvifta? Kjøkkenvifta ønskjer ein vel ikkje å kopla til ventilasjonsanlegget? Og så har ein innblåsing i stove, soverom o.l.?

@Venti: om lag kor mykje må ein ut med til 180kvm fordelt på 3 etasjar?

ja, finnes nokk fester med vibrasjonsdemping. Aggregatet kan moteres i kjeller, men det er altid lurt å minimere lengden på rør. En balansegang det der. Man kan selvfølgelig ta tilluft og legge utkast i kjellervegg også. Du kan også ha aggregatet i tilslutting til teknisk rom eller vaskerom i 1etg. Man må se på helheten mtp enkelt rørtrekk, støy og tilgang mtp filterbytte etc. En del aggregat er beregnet for montering i kalde rom/loft, andre for montering i oppvarmede rom.
ja, utsug på vaskerom,do,bad og kjøkken. Tilluft i andre rom/oppholdsrom. Avtrekk på bad erstatter baderomsvifte.
jeg har 299kvm delt på tre etasjer, rør og andre deler gikk på ca 20000, selve aggregatet 20-21000 og montering 25000, da var ikke kjeller ferdigmontert. Så du burde klare deg med 35-40000 uten montering men med prosjektert med tegninger(selvbyggerpakke).

Ikimadoki!

Då trur eg at eg har litt betre oversikt til å vurdera det i framtida. Takk for hjelpa folkens.

Hei,
Har selv nettopp kjøpt aggregat og skal til og montere balansert ventilasjon selv.
Hadde en fra et selskap på besøk for og kikke litt, han sa at sånne typiske "montere selv" anlegg kosta mellom 30-40000,-. Men det kommer selvsagt litt an på hvor langt du skal ha med rør osv.

Jeg var så heldig og få tak i et svinbillig Flexit UNI3 aggregat gjennom en kompis (han fikk tak i 2, så vi kjøpte et hver ) Ca halv pris, inkludert et CI600 styringspanel (I tillegg til det som følger med, CI60).

Så jeg var kjempeheldig! Mangler bare og kjøpe alt av rør osv. Skal pusse opp loftet, så får lagt opp alle røra da.

Korleis er det med oppkopling/oppsett/programmering av slike anlegg? Lyt ein ha inn fagmann for å fiksa slikt?

Hei,

Veldig mange av våre kunder monterer alt selv etter tegninger og montasjeveiledning for rør å ventilinnstillinger.
Hvis det er montert med mye avvik fra tegning bør anlegget innreguleres av et servicefirma for ventilasjon, så luftmengdene blir optimale.

Hvis du ønsker pris på ventilasjonsanlegg så kan du sende tegninger til oss på Makitech.no
Du mottar da et uforpliktet tilbud som inneholder komplett ventilasjonsanlegg, prosjektering, tegninger og enkel montasjeveiledning. Alt dette fraktfritt levert.

Da har du vertfall en pris å gå ut i fra

Mvh

Kim Y Lorentzen
Makitech AS

Takker for hjelpa.

Eg er ikkje på det stadiet at eg vurderer montering av balansert ventilasjon no. Men det vert nok skifte av bolig i nærare framtid. Eg prøver derfor å setja meg inn i kva som bør vurderast, og evt. kostnader.

I denne omgang vil nok prosjektering vera bortkasta arbeid for dere, så der har eg ikkje samvet til å be om?Men godt mogleg eg treng det etterkvart.

Eg ser for meg at valansert ventilasjon kan vera ei god investering i framtidig bolig. No har eg kome på ei ny problemstilling kring dette, som eg håpar nokon her inne kan svara meg på.

Korleis er det med balansert ventilasjon og lyd? no tenkjer eg ikkje først og fremst på lyd frå sjølve anlegget, men lydlekkasje frå rom til rom.

For at balansert ventilasjon skal fungera skikkeleg, må ein jo ha luftstrømming gjennom alle rom dette skal inkludera. Luftespalte i baderomsdør, soveromsdører osv... Luftvandring fører jo og til lydvandring mellom desse romma.

Eg har per i dag eit gamalt hus med heimakinoanlegg i kjellaren og soverom i 2. etg. Det er alt for lytt mellom etasjane til at dette fungerer godt her. Dette vil eg gjera noko med i form av lydhimling e.l. mellom etasjane i neste hus. Ventilasjonsanlegget må jo penetrera denne lydhimlinga.

Det same gjeld huvydetasjen, der eg gjerne vil dempa lydvandring mellom rom så mykje som mogleg.
Korleis vil det vera med lyd feks mellom sova/etestova til rom i same etasje? Vil ikkje det verta særs lytt?

Ventilene på ventilasjonsanlegget har lydfeller. Etter 5 år i hus med balansert ventilasjon kan jeg ikke huske en eneste gang jeg har tenkt tanken på at lyden går via ventilene mellom rommene.

Den største ulempen med balansert ventilasjon opplever de fleste er på soverommet.
Dels pga støy, men dette kan man redusere kraftig med å sette inn en ventil med støyfelle mellom soverom og resten av huset, slik at man unngår slisse under dør.
Og dels fordi mange ønsker en lavere temperatur på soverommet enn hva ventilasjonen leverer. I dette tilfellet er altså varmegjenvinningen bedre enn man ønsker
I hjemmekino er det vanlig å sette inn egen ventilasjon (baderomsvifte og ventil i vegg), både pga støydemping og fordi slike tette rom med en del elektronikk i ofte blir mer enn varme nok.

Har hatt det nå siden 1999 og lyd via kanaler er ikke ett problem, men nå har vi jo lydfeller til hvert rom hvis jeg ikke husker helt feil. Det er mer lydlekasje gjennom dører enn ventilasjonen.

Så, lyd gjennom kanalane er ikkje noko problem med lydfeller kan eg då konkludera med? Det er i såpall positivt.

Når det gjeld lydisolering mellom rom, så er det jo i hovudsak to faktorar som gjeld: tett og stivt. Stivt får ein det med tunge døde material, som t.d. to lag gips. Det er mogleg å få til. MEN tett mellom romma vil det jo ikkje vera når det skal vera utluft i nokre rom og innluft i andre. Lufta må jo då få vandra åpent/fritt mellom romma (eg reknar med dette vert gjort med luftespalte i dører e.l.). Vandrar lufta fritt, vil det same gjelda lyd. Er det nokon som har feks soverom i same etg. som stova og luftstraum i heile etasjen? Er det lytt?

Eg ser ikkje for mek komplett rom i rom løysing for alle romma i huset, men iom at eg interesserer meg for film og musikk, ønskjer eg å kunna høyra på musikk i stova før småtrolla vert vaksne og flyttar ut. Det same gjeld jo forøvrig filmsjåing og bråk mellim etasjane.

Dyre dører med tettelister slipper igjennom mindre lyd, men da må man montere ventiler over/ved siden av døre f.eks med lydfelle for å få sirkulasjon av lufta.

DrSakke Wednesday, October 14, 2015

Støy, hvis anlegget er dårlig planlagt. Støy fra ventiler er ikke et problem, men aggregatet kan dure en del hvis den blir montert på feilaktig måte/feil sted.

Min erfaring med vårt anlegg er at utkastet på utsiden støyer ganske mye. Heldigvis (for oss) er det plassert på motsatt side enn soverommene. Uheldigvis (for naboen) peker det rett mot naboens soverom. Vi må derfor kjøre anlegget på laveste hastighet på nattestid. Lyden kommer rett og slett av luften som suser gjennom ventilen i utkastet.

Hos oss er det et innsug på kjøkkenet, strategisk plassert over stekeovn (dobbel takhøyde, innsuget er plassert helt oppe under taket). Kjøkkenviften klarer ikke alltid å ta unna, og over tid bygger det seg opp matfett inne i innsuget til balansert ventilasjon. Dette fører til at den begynner å "plystre" og pipe. Det er veldig plagsomt, spesielt når man må inn med stige for å få rensket ut.

Det er utblås på soverom. Vi hører det godt når den starter/stopper. Har satt opp anlegget til å stanse (gå ned på minimum) automatisk kl 23.00 hver kveld. Da blir det merkbart "stille" i huset.

Selve aggregatet har vi plassert på vaskerom. Det merker vi ingenting til, men det kommer en del susestøy fra det, så jeg er glad det står inne i et rom vi ikke befinner oss i til vanlig.

Vi har utblåst over tak og innsug på vegg og det er ingen lyd man legger merke til hos oss i hvertfall. Når vi valgte modell så valgte vi ett som var beregnet til dobbelt så mye som det vi trengte, dette gjør jo at vi ikke trenger å kjøre på full guffe i det hele tatt så mulig det gjør at det er stille.

Eller kanskje det er relatert til hvordan selve ventilen er utformet. Hos oss ender røret opp i en rektangulær ventil med riller og netting. Støyen som plager naboen er kun generert av luft i bevegelse.

Edit: Og det er ikke naboen som er vanskelig her, jeg syntes også at lyden er sjenerende dersom jeg står ved siden av den. På kveldstid når det blir stille i nabolaget blir den nok veldig hørbar.

Er det nokon som vil dela erfaringar kring støy frå andre kjelder?

Har folk opning for luft mellom alle rom ifm balansert ventilasjon? Vert det meir lytt? Er det tiltak (innan rimelege grenser) ein kan gjera for å hindra at det vert så lytt?

Om det er lytt frå gang til bod, mellom kjøkken og vaskerom eller liknande er ikkje så viktig for min del. Men vert det lytt mellom stova og soverom? Mellom soverom og gang osv?

For meg er det viktig at ein, i eit hus med fleire personar, kan driva med det ein ønskjer, utan at det forstyrrar resten av huset.

Vi har flexit duo3 trur eg det heiter og luftespalte under alle dører (heltredører) samt gummilist i dørkarmer.
Vi betalte 61.500 for ventilasjonsanlegget ferdig montert i fjor. 2 bad, 1 vaskerom, 5 soverom, bod, gang oppe og nede, stue og kjøkken.
Veldig fornøyd ingen støy og vi merker ingen lytt heller selv om der er luftespalte.

Har de rom med "støy", som fek stove i nærleiken av rom de vil ha stille, som soverom?

Det er godt mogleg eg heng meg litt opp i dette,men per no har me eit hus som er litt for lytt etter mi meining. Me må vera ganske stille etter at arvingane er i seng, stort sett uansett kvar me er i huset. Eg kan ikkje hugsa sist eg høyrde på musikk utanom på headsettet. Dette er særs små problem for ein kar, men litt irriterande. Eg ønskjer å kunna snurra ein film i stova, eller skru opp speledåsen, sjølv om englebarna har lagt seg.

Vi har 1 soverom tilstøtende til stua, resten er i andre enden av huset. Men dette ene rommet la vi i fjor 4" vegg og isolert 10 cm m rockwool og gips på begge sider.
Vi har TV normalt på etter leggetid for 8 åringen og han blir ikke plaget. Men for all del; jeg hører lyd fra TV gjennom om jeg lytter. Men da snakker vi om andre ting enn ventilasjon. En fest med dertil lydnivå vil jeg ikke ha 8 åringen liggende her..
Skal en ha ting mer lydtett vil det måtte settes inn lyddører og ha både tilluft og avtrekk fra rommet.

Vi holder på å bygge ny enebolig med BRA 283kvm fordelt over 2 etasjer. Har både inn og utluft på soverom (5 stk) for å slippe gliper under dørene (mer privatliv og mindre redd for å lage støy i huset) og ellers på de rom som trenger det (og derav også lydfeller). Total pris for anlegget ferdig innstallert er kr. 80.000 eks moms.

tee999 Sunday, October 11, 2015

Litt usikker på om du får 10k støtte fra Enova (eller noe som helst støtte) hvis du monterer selv, men støtteordningene deres er jo generelt slik at "hvis du bruker dobbelt så mye penger som nødvendig, så gir vi deg 10-20% tilbakebetalt".

Alt nødvendig rundt hva de evt dekker eller ikke dekker, finner du på enova.no
(Balansert ventilasjon er i utgangspunktet innafor ordningen.)

Ser for meg ut som om Enova gir støtte til montering av balansert ventilasjon, men som tee999 er inne på er et av kriteriene at det er installert av "kvalifiserte fagfolk" og faktura kreves som dokumentasjon.

De gir imidlertid 25% av totalkostnad opp til 20.000.

I samtale med Enova fikk jeg avklart at jeg kan stå for monteringen selv. Men anlegget må prosjekteres av fagfolk. Så nå er jeg i gang med montering. Går ganske greit med skal man gjøre det skikkelig på kaldloft så tar det litt tid.
Kjøpte aggregat, deler og prosjektering fra Makitech. De er flinke. Tar det i 2 steg, rom under kaldloft nå, 1 etasje til våren. Kostnad inkl. prosjektering for 4 avtrekk, 5 soverom, 3 stuer og Villavent vsr 300 regner jeg blir på ca. 40.000 kr. Minus tilskudd så er jeg på 30.000 kroner. Fikk tilbud på 100.000 kroner ferdig montert men uten kassing og hull i etasjeskiller. Så det er litt å spare (50
000) på å gjøre det selv. Og basert på samtaler jeg har hatt med ulike installatører, så er jeg sikker på at jeg gjør en mer grundig jobb enn de.

Mine erfaringer: Jeg monterte balansert ventilasjon selv for et par år siden (østberg heru 75s), med rørføring på kaldloft (160 mm stamme og 125 mm til hvert rom) og lydfeller foran alle ventiler.Isolert med 13 mm armaflex og 100-150 mm vanlig isolasjon så fungerer det greit selv på de kaldeste dagene. Har avtrekk på to bad, kjøkken og entreen, og tilluft i resten av rommene. Har aldri lagt merke til lydlekkasje gjennom ventilasjonsanlegget. Har lagd slisser under soveromsdørene, og det har også vært uproblematisk syns jeg. Motordur fra agregatet på loftet har heller aldri vært noe problem, den ligger på en sånn lydisolasjonsplate fra biltema, tror jeg jeg endte opp med.

Det eneste som er "problematisk" er støy fra ventilene når det ellers er helt stille. Ved "normal" viftehastighet så høres det når det ellers er stille i huset, så særlig om natta går det stort sett på "minimum" (som er eneste hastighet under "normal"), og da er det helt tyst. Når vi har gjester eller ser på TV etc. kan anlegget gå på raskere enn "normal" uten at man merker det.

Angående det å ha det kaldt på soverommet etc. så syns jeg det fungerer greit at man har varme rom (bad og tildels stue og kjøkken) som "varmekilder" og at ventilasjonen transporterer (begrenset mengde) varme herfra til resten av huset, istedenfor som før at vi hadde flere panelovner spredd utover huset.

Jeg ble overrasket over prisen din matsR.
Jeg fikk flexit uni3 ferdig montert for halvannet år siden m oppgradert styring på ca 200 m2 over 2 etasjer hvor aggregatet er på mørkeloft, for 61.500kr.
Mulig de tar mindre uti "skauen" (Florø )

5 soverom, stue, gang x2, 2 bad, vaskerom, bod.

Ser Frode har minimum på natt pga lyd. Eneste plassen vi hører dette er rom uten lydfeller (bad og vaskerom) de andre rommene må du en halv meter fra for å høre dette så mulig profesjonelle er verdt kronene her. Vet han la lydfeller i en bue eller slags s. De skulle ikke være rett iallefall

Eg ser det er ein del forskjellige erfaringar med støy frå anlegget og kanalar. Såvidt eg forstår, er dette ting ein kan gjera diverse tiltak med for å forbetra/minska det.

Det eg er mest nysgjerrig på er korleis andre lydarkjelder/støykjelder forplantar i huset via opningar i t.d. etasjesjille, under dører osv. Eg skjønar prinsippa kring lydisolering. Det er stive, tette flater. Tettleiken forsvinn jo dersom ein skal ha opning for luftstraum.

Er svaret på dettte å ha innluft OG utluft i alle rom ein vil støyskjerma? Feks soverom? Kompliserer og fordyrer det mykje? Fins det andre tiltak? Er det nokon som har erfaring med støyfeller/ventilar i dørene?

Sånn eg såg for meg ventilasjonsanlegg i utgangspunktet var avtrekk på 2 bad (og evt vaskerom dersom det er separat) og kanskje stova? Innluft på stova og alle soverom. Eller vert dette alt for lite?

Du kan legge overluft mellom rom med lydfeller mellom istedenfor luftespalter.

Overluft?

I en balansert boligventilasjon går luft inn i soverom/stue og ut på bad/wc/evt kjøkken. Du må få luften til å sirkulere fra inntak til utsug. Overluft er da den luften som f eks skal inn på bad fra gang (luft inn har da gått fra sov til gang før dette). Du kan gjøre dette med spalt under dør eller for mindre lydgjennomgang som beskrevet over.

Aaaaahh, eg skjønar:) Dette forstår eg jo eigentleg. Er det nokon som har erfaring med å bruka lydfeller mellom romma? Kan ein til dømes montera ventil i tak i gang og tak på soverom med røyr over homling og lydfeller mellom?

Er lydfellene noko som vert montert på røyret ein plass, eller er det spesiell utforming på ventil som er lydfella?

Lydfellene for ventilasjon ser slik ut:

Finn en feil på bildet då!

En veldig interssant tråd dette, og våger meg til å stille ett lite spørsmål rundt dette med ventilasjon.
Har selv hus ifra 1972 på 147m2 i boareal.
Har selv lurt litt på dette med balansert ventilasjon, mest på grunn av at jeg har stue i 1. etasje med varmepumpe i dag. Problemet vårt er at stuen er veldig lukket, som medfører at varmepumpen har egentlig lite for seg i resten av rommene i 1 etasje og ingenting i kjelleren.
Så i kjelleren blir det veldig kaldt og må fyres med elektrisk.
I stuen har jeg også en vedovn med en effekt rundt 12 kW

Vil jeg dra noen nytte av balansert ventilasjon i kjelleren?

Ventilasjon er ikke egnet for oppvarming, varmeveksler er bare for å unngå å fryse ihjel under luftinntakene  Balanser ventilasjon kan ha veldig positiv effekt for Radon problem. Avtrekksvarmepumpe har de samme problemene som mekansike avtrekksventilasjon at det kan lettere danne undertrykk og suge Radon inn i huset.

Venti Saturday, February 20, 2016

Finn en feil på bildet då!

???

Kan være vedkommende tenker på de store hullene i I-bjelkene. De er vel konstruert for å tåle det i motsetning til vanlig trevirke.

HSt Sunday, February 21, 2016

Ventilasjon er ikke egnet for oppvarming, varmeveksler er bare for å unngå å fryse ihjel under luftinntakene Balanser ventilasjon kan ha veldig positiv effekt for Radon problem. Avtrekksvarmepumpe har de samme problemene som mekansike avtrekksventilasjon at det kan lettere danne undertrykk og suge Radon inn i huset.

Det jeg egentlig håpet på var jo å kunne flytte varme med ventilasjon. Men om dette ikke er beregnet for det, så er jeg jo like langt:)

Det er det at luft er et så dårlig varmemedium. Tenk på en Luft-Luft varmepumpe, de setter opp ganske mye lufthastighet gjennom varmeregisteret for totalt sett overføre nok varme til luften. I ventilasjonsanlegget så blir luftmengdene små i forhold. Men litt effekt får du nok, men trolig ikke det du håpet på-

MatsR Friday, January 22, 2016

I samtale med Enova fikk jeg avklart at jeg kan stå for monteringen selv. Men anlegget må prosjekteres av fagfolk. Så nå er jeg i gang med montering. Går ganske greit med skal man gjøre det skikkelig på kaldloft så tar det litt tid.
Kjøpte aggregat, deler og prosjektering fra Makitech. De er flinke. Tar det i 2 steg, rom under kaldloft nå, 1 etasje til våren.

Jeg har også fått gode tips og dele-lister/tilbud fra Makitech, men la prosjektet på is en liten stund fordi jeg måtte re-måle og etterhvert har kommet til at kaldloftet rett og slett er for trangt til at jeg får aggregat inn der
Men, jeg lurer på: hvordan gjør folk gjennomføringen fra kaldloft til varm sone på riktig måte?
Feks må jo bla dampsperren opprettholdes tett rundt ventilasjonsrøret, og i tillegg er det vel ønskelig å gjøre mest mulig effektiv isolering mot kulderas via metallet i røret ned mot varm side?
OG til sist: Er det noen som har særlig erfaring med å sette et aggregat i et oppholdsrom?
Selvsagt ikke ideelt, men eneste mulighet vi har, og jeg har en nisje det kan settes i hvor det evt også kan bygges inn med ekstra rockwool omkring + en tett front (som kan åpnes for service osv). Hvor mye støyer vifter osv egentlig i praktisk drift?

Det er vanlig feil (jeg har gjort det samme selv) å tro at luft flytter noe varme av betydning. Litt har det selvsagt å si, men om man har anlegg som gjenvinner 75 eller 85% av varmen har nada betydning. Noe varme følger selvsagt med lufta, men det er fint lite.

Det er mye å hente på pris. Kjøper man alt nytt, koster det en del. Følger man med og kjøper "et lass" overskuddsdeler, så får man det nesten gratis. Jeg fikk med et lass deler til mitt prosjekt da jeg kjøpte brukt aggregat. Brukte det jeg trengte, så det gikk fra ca. 1 lass til 0,8 lass, som jeg solgte videre relativt billig. Nestemann reduserte vel lasset til 0,6 lass, og la resten ut for salg igjen.

Enova hadde jeg droppet helt og holdent. De er mest for å holde næringa i sving. Man må først bruke 3x så mye for å kvalifisere til å få tilbake 10-20% av det brukte. Da er det bedre å sette seg litt inn i greiene, kjøpe der man får ting rimelig, montere det selv, og være fornøyd.

Ang Enova: Jeg kjøpte inn alt utstyret og gjorde det aller meste av jobben selv. Hadde så inn et firma noen få timer på slutten for å fikse det mest kronglete. Sendte deretter alle kvitteringer til Enova og fikk tilbake 25%.

Jeg støtter frodes, og tror du var heldig med saksbehandleren hvis Enova dekket både alle kostnader til "hardware" som du monterte selv og de mindre regningen på noen få timer til firmaet på slutten.

Fra min side har jeg spurt dem direkte, og fått et klart og tydelig nei til selvmontering. Og regelverket deres sier (fra Enova-nettsiden):

• Hva er kriteriene?


"Arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon"

...så med mindre du har en utdannelses-bakgrunn innenfor ventilasjon, høres det vanskelig ut å havne innenfor regelverket som gir støtte.

Jeg har positive erfaringer med Enova som ikke stemmer med tee999 sin post. Har akkurat installert anlegg. Enova godkjente anlegg installert av meg så lenge det var prosjektert og inn-regulert av profesjonelle. Litt usikker på om at man trengte proffer til inn-reguleringen da dette i realiteten bare er å skru på ventilene i henhold til prosjekteringen.  

Jeg snakket med en rådgiver hos Enova, og fikk avklart ting før jeg startet opp. Deretter sendte jeg søknad på siden deres, fikk svar når søknaden var innvilget (tror det tok 4 uker) og penger på konto 4 dager etter det igjen. 25 % av kostnaden ble dekket.

Man må man ha en faktura eller kvittering som bilag til Enova, så dette må man ta vare på. Litt arbeid, men ekstremt god timebetaling.

Enig med Frode om at det billigste nok er å kjøpe deler fra folk som har fått for mye og andre som selger deler på Finn.no. Men man bør uansett sørge for at anlegget blir prosjektert av profesjonelle da dette har betydning både for inneklima, husets helsetilstand og verdi på boligen den dagen du selger. Da er det greit å kunne dokumentere installasjonen.

Så tee999, det er bare å kjøre på selv. Men ta en telefon til Enova for sikkerhets skyld. Når du skal gå fra kaldloft til varmt rom, bruker du mansjetter og taper rundt disse. I tillegg brukte jeg silikon eller tec-7 rundt ventilrammene (på varm side) - disse skrudde jeg også fast i taket. Det er ingen problem med kaldras. Kanalene er isolert på kaldloftet, og det går en del luft igjennom de. Får du ikke plass på kaldloftet, kan aggregatet settes i varmt rom. Det finnes flere hus der dette er gjort. Villavent aggregatet bråker veldig lite, men er usikker på om jeg ville satt det ved siden av soverom. Er det overdimensjonert og kjører på lav fart, kan det sikkert gå greit. Ellers er det bare å lydisolere litt ekstra, enten med vanlig isolasjon eller støydempende matter som du får på Biltema.

MatsR Thursday, June 9, 2016

Når du skal gå fra kaldloft til varmt rom, bruker du mansjetter og taper rundt disse. I tillegg brukte jeg silikon eller tec-7 rundt ventilrammene (på varm side) - disse skrudde jeg også fast i taket. Det er ingen problem med kaldras. Kanalene er isolert på kaldloftet, og det går en del luft igjennom de. Får du ikke plass på kaldloftet, kan aggregatet settes i varmt rom. Det finnes flere hus der dette er gjort. Villavent aggregatet bråker veldig lite, men er usikker på om jeg ville satt det ved siden av soverom. Er det overdimensjonert og kjører på lav fart, kan det sikkert gå greit. Ellers er det bare å lydisolere litt ekstra, enten med vanlig isolasjon eller støydempende matter som du får på Biltema.

Takk for masse nyttig tilbakemelding MatsR. Da skal helt klart se om det er noe å hente fra Enova ved en søknad selv også. Jeg kommer vel uansett til å ha de samme kostnadene + endel egeninnsats, og så blir det jo en hyggelig bonus dersom søknaden "går inn"

Veldig nyttig med tipsene dine rundt kald/varm sone og gjennomføringen mellom sonene!

Bare hyggelig. Har jo akkurat vært gjennom jobben.


Her kan du se mansjettene:
http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=20326
Gjorde det motsatt, det vil si at jeg jobbet fra oversiden og ned, det vil si at mansjetten er tapet på oversiden av damsperren.

Ellers noen tips dersom du skal på kaldloft:
- Skru mest mulig ferdig hvor du har full ståhøyde. Ta deretter opp på loft. Eks: ventilfestene, disse kan du brette opp "ørene" på, skru på lydfelle og tre på mansjett. Så stikker man de ned fra oversiden. Obs på hulldiameter må være litt større da skruene bygger litt på diameteren. Dette for å få ventilfeste gjennom taket. Krever litt balansering av lydfellen ved installering, fordel om man er to og en står i etasjen under. Denne kan også skru fast ventilfestet i taket (3 ører som brettes ut igjen).
- Bruk de beste lydfellene. Disse er mer fleksible enn de billigste. Mye lettere å bøye til.
- Pustemaske
- Kjøp skruer med spesialbits (de som omslutter hode på skruen og holder den på plass) - vanlige stjernebits er et h.. å skru gjennom spiro med. Dette gjelder særlig på et trangt loft.
- Zoom kanaler er flott å bruke hvis du ikke vil kappe selv.

MatsR Thursday, June 9, 2016

- Bruk de beste lydfellene. Disse er mer fleksible enn de billigste. Mye lettere å bøye til.
- Pustemaske
- Kjøp skruer med spesialbits (de som omslutter hode på skruen og holder den på plass) - vanlige stjernebits er et h.. å skru gjennom spiro med. Dette gjelder særlig på et trangt loft.
- Zoom kanaler er flott å bruke hvis du ikke vil kappe selv.

Noen tips om hva som er de beste lydfellene? Jeg tenkte feks på å bruke disse:
http://makitech.no/ventilasjon-lydfeller/fleksibel-lydfelle-125-1000mm

Eller har du andre forslag som regnes som bedre lydfeller? De må være fleksible for at jeg skal få plass til alt der oppe i trangt loft...

Og til sist, hvordan enklest ta hull i panelbord for rørene (noen 125 og noen 160) - siden himlingen min nedenfra er bygget opp med rehab-gips utenpå sponplater, dampsperre, isolasjon og øverst (som lofts-gulv) høvlete panelbord. Jeg kan selvfølgelig tegne opp, bruke borr + håndholdt stikksag - men ofte er det jo andre og bedre tips å få her på BB enn de man har tenkt på selv så langt

Jeg har brukt samme lydfeller som de har avbildet på denne bloggen: http://www.hilton.no/byggeblogg/?p=374

De fungerer veldig bra. Er overhodet ikke plaget med støy verken gjennom kanalene eller via dører/glipper rundt. Har heller ingen støy utvendig (har faktisk aldri hørt det på utsiden), men har lagt innsug høyt oppe på vegg og utblås over tak, i en rund sånn typisk luftehatt for kloakk og lignende. Når anlegget går på maks så høres luftsusingen fra ventilene, men det er nesten dobbelt av hva det går på i normalmodus, og vi har ikke behov mer enn normal selv når vi dusjer. Har et VSR500 SAVE eller hva det nå heter fra Systemair/villavent. Selve anlegget lager litt durelyd som er hørbar i naborommet på natta, så det må isoleres godt mellom hvis det skal stå vegg-i-vegg med soverom f.eks.

Sånn ellers til dere som snakker om ettermontering, jeg gjorde alt selv, også prosjekteringen, men fikk inn en kar fra samme firma som leverte aggregatet for innjustering. Veldig fornøyd med alt. Da er det greit å gjøre det i en oppussingsfase hvor en tar rom for rom og legger til rette for neste steg, uten å rive hele huset fra hverandre - i tillegg til at en kan gjøre mye smidige løsninger for å få alt skjult, unngå stygge kasser overalt.

Hulltaking er best med stikksag eller bajonettsag i disse dimensjonene.

Tee, tror de lydfelle du linker til er bra. Jeg kjøpte de billigste med hvit plast over og de var for stive. Men er ikke plaget med støy uansett. Det går mest i hvor fleksible de er. Ellers så er det vel slik at jo lenger de er, jo bedre er de. Kjøpte noen lokalt også, dette var feller fra Swegon som var 1.3 meter lang. De var lettere å bøye til.

Vær obs at du ikke perforerer det ytterste laget på lydfelle når du manhandler de på loftet. Det er lett å komme borti spiker og spisse kanter. Det skal ikke være hull i disse, da må du tette med god teip (feks dampsperreteip).

Brukte 127 og 168 mm hullsag til hulltaking. Det reiv godt til tider. Men gikk greit.

No har me kjøpt oss eit hus frå 1970, og balansert ventilasjon er derfor meir aktuelt.

Kva firma bør ein kontakta for prosjektering og levering (vestlandet)?

Huset har sokkeletg på 80kvm og føerste etg på nesten 90kvm med kryploft/kaldloft over. Det er nok mogleg å plassera aggregatet på loft eller teknisk rom i kjellar. Kva er best?

Kva dimensjonar er det på røyra?

Dimensjon på rørene hos deg vil nok begynne med Ø160mm ut fra aggregat, så grener det seg ned til Ø125mm ut til ventilpunktene, tatt ut fra type bolig du beskriver.
Det vil være behov for 50mm isolasjonstrømpe rundt rør som ligger på kaldtloft.

Vi prosjekterer å leverer balansert ventilasjon i hele landet, må gjerne kontakte oss for et uforpliktet tilbud

Gjøres ganske enkel ved å trykke HER

Mvh Kim
Makitech AS

Jeg har handlet komplett ventilasjonsanlegg fra Kim på Makitech. Jeg har aldri angret på det. God hjelp og fine priser.
Jeg fikk også priser fra andre leverandører for et ferdig montert anlegg. Det kostet ca 50% mer (som jeg ikke synes er så mye). Men disse ville valgt mye mer nedboksing enn det jeg fikk til selv sammen med min byggmester. Jeg er glad jeg gikk for denne løsningen, selv om det selvfølgig dukket opp masse trøbbel underveis.

Fordi byggmesteren også var med å montere og tilpasse boligen til ventilasjonsanlegget fikk jeg tiltaket godkjent av Enova.

Jeg må også legge til at forskjellen på inneklimaet før og etter anlegg - den er stor! Anbefales!

Takker for svar.

Vil det vera betre å montera aggregatet i teitteknisk rom i kjellar?

Kva dimensjon vert det med lydfelle?

Bør einfå nokon som har levert anlegget til å "stilla inn/setja opp/kalibrera" det etter installasjon?

Om du har det i kjeller eller på loft skal ikke spille så mye rolle da det er ganske stillegående.
Ville valgt den plasseringen som er lengst vekk fra soverom.

Lydfeller til et sånn anlegg vil være Ø160 på stussene på aggregat og Ø125 på lydfellene som sitter før ventilene.

Angående innstilling av anlegg velger folk litt forskjellig.
På komplette anlegg følger det med en beskrivelse på ventilinnstilling for å få balanse i anlegget, dette blir beregnet under prosjektering av anlegget.
Den mest nøyaktige innstillingen er å få et servicefirma til å innregulere anlegget, er ikke noe du må gjøre da den beskrivelsen over innregulering som følger med er god nok.

Mvh Kim
Makitech AS

Jeg hadde leverandøren av anlegget inne for innjustering da jeg var ferdig, men han anbefalte å kun gjøre det "på gefühlen", ettersom det å måle volum på alle ventiler og justere det inn deretter var ganske tidkrevende og fort ble litt kostbart, og hans erfaring var at når de satte opp anleggene med å telle runder osv. på ventilene så pleide det stemme veldig godt om de gjorde en måling etterpå. Min erfaring er vel at måten kanalene er lagt på, inkludert lengde, betyr vel så mye som åpningen på selve ventilen, så det blir vanskelig uansett. I tillegg så betyr det jo ingenting siden det er konfigurasjonen av aggregatet som bestemmer om du har undertrykk, overtrykk eller balanse, om det er noe "luftlekkasje" mellom etasjer eller om lufta spres mellom flere rom betyr egentlig ingenting så lenge det er "åpent nok".

Takker for gode tips i denne tråden folkens. Då trur eg nesten eg skal prøva meg på dette sjølv.

Er det nokon som veit om lag kor store sjølve aggregatene er? Eg tenker det er greiast å montera på loft, då dette er knotete plass for oppbevaring uansett. Spørsmålet er om eg har plass...

Du finner dataark på produsentenes nettsider, men husk at du må ha litt å gå på til lydfeller der du har luft inn og ut (kan være over, under, i en ende, i begge ender..), så det kommer helt an på aggregatet du velger, og så må du ha plass til å utføre filterbytte. Per TEK10 så lurer jeg på om det ikke forlanges ståhøyde der filterbyttet utføres, men jeg har mitt aggregat (VSR 500) på trangt kott og det er ingen problemer. Har 2xØ200mm i hver ende og mener filterbytte kan utføres fra begge sider.

Eg fann mål på vsr300 og vsr500. Begge skal det vera plass til på loftet. Spørsmålet er vel om eg får det opp.

Er krava å få skifta ut husets volum av luft anakvar time, eller var det to gongar i timen? Ein bør vel helst overdimensjonera litt?

Eg har 170kvm (i alt inkl boder osv) fodelt på to etasjar, med varierande takhøgd. Reknar eg med 2,5m får eg 425 kubikk luft som skal skiftast.

Kor ofta bør ein skifta filter?

Prisane eg fann var i området 30 000 for aggregat. Så kjem kanalar og lydfeller i tillegg.

Og så må ein vel ha ei form for styring. Greit at dette går på auto. Men vil kanskje ha full tilluft og ingen avsug ved bruk av kjøkkenventilator. Korleis får ein det til å gå automatisk?
Kva med bad? Vil vel ha full pupp når nokon dusjer? Kva med dobesøk?

Villavent/ecoair eller flexit? Andre?

Mange spørsmål, men håpar nokon kan hjelpa meg.

På VSR 500 kan du iallfall plukke av begge sidedekslene veldig enkelt, og dermed kutter du rundt 5cm på hver side. Det var det som måtte til for at jeg fikk mitt inn kottdøra (går mellom to sperr, men er foret inn litt i tillegg).

Mener det er to ganger i timen du skal skifte ut all luft. Jeg har ca. 230m2 med alt (+ 65m2 leilighet, men valgte å ikke ta denne med i anlegget) og gikk for 500 selv om 300 kanskje kunne klart det. Jeg betalte heller litt ekstra for å få et anlegg med god kapasitet kontra 300en hvor jeg ville vært på maks oppgitt areal. Ser for meg at det fort kunne blitt mer støy etc. når den skulle gått på full pupp kontra 500. For din del så er jo ditt areal 60-70m2 under maks for 300, så det burde passe godt? Det blir også litt billigere og kanskje enklere å arbeide med Ø160 lydfeller, vegg/tak-innsug/utblås etc. kontra Ø200, men forskjellen i totalkost er neppe stor.

Mitt anlegg går langt fra maks, og vi kjører det ikke opp under dusjing, har ikke lagt opp forseringsbryter engang. Hadde tenkt å gjøre det, men vinduer og speil er duggfrie hele tiden.

Endrer heller ikke på anlegget under bruk av kjøkkenvifte.

Filter er det vanlig å skifte en gang i året. Det får du på døra på abonnementsavtale. Mulig det er en liten tusenlapp. Det kan være individuelle behov for å endre på intervallet. Det finner du ut når du er i gang.

30 000,- for VSR 300/500 var drøyt. Ta deg en tur på Makitech.no så blir du positivt overrasket. Vet ikke hvor lenge kampanjen varer. (har ingen tilknytning til de, og har ikke handlet fra de, men de er representert her inne, så antar at det er noe å stole på! La bare merke til at de hadde gode priser på disse aggregatene via en annen tråd.)

Eg tenker at eg ønskjer å montera aggregatet på loftet, då dette likavel er bortkasta areal og tungvint til anna oppbevaring. Eg har i tillegg god tilgang til alt i 1. etasje derifrå til kanalar. Eg har ei loftsluka på ca. 55cm x 70cm, som eg i såfall må få aggregatet opp.

Det fristar mest med VSR500, då den er oppgitt til å skifta alt volum med luft i boligen vår, og litt til, per time. Eg tenker som deg, GR, At det er ei fordel om aggregatet ikkje treng gi full gass. Prisdifferansen er heller ikkje stor. Så spørsmålet er jo om eg får plass til aggregatet og Ø200mm røyr. På loftet er ikkje røyrdiameter noko problem, men eg må få dei ned til kjellaren ein plass, og der må eg og få distribuert dei rundt i taket. Eg kan ikkje bore i bjelkelaget eller senka taket 200mm.

Jeg gikk også for VSR500 til min bolig. 3 etasjer, BRA 240m2.

Anlegget går med lav hastighet og produserer lite kanalstøy. Jeg har mest 160mm kanaler til distribusjon i huset, men også noe 125mm. Jeg har glava trinnlydsplater under aggregatet og får ikke noe vibrasjonsstøy.

Du må planlegge litt plass på hver side av selve aggregatet. Det er fire 200mm lydfeller inn/ut av aggregatet - disse tar sin plass i lengderetningen. Boden jeg har plassert aggregatet inni er 3 meter bred - og det går akkurat.

Myke gode tips her.

3 mener lengd skal eg nok greia fint,då det er langt og smalt loft.

Bør utkast i yttervegg og inntak ligger eit stykke frå kvarandre? Evt kor langt?

Eg kan kanskje få ø200mm røyr ned i kjelleren, og kanskje bort til bad 2 uten at det er for myke i vegen. Men å føra 200mm røyr med lydfeller på rundt i allerede lav kjeller på tvers av bjelkelag er eg skeptisk til.

Det finnes "hette" for vegg som har både utblås og innsug i samme enhet, men jeg valgte å legge inntak på vegg (på siden av huset jeg mener har best luft) og utblås over tak. Veldig fornøyd med det. Jeg kunne plukke av fire (av fem) slike luftehatter/sopper på taket under installasjon av balansert ventilasjon, og valgte å bruke en av disse til utblås. Fungerer helt supert. Ingen hørbar støy på bakkeplan.

Takker for tips.

Korleis distribuerer folk røyr her? Eg rekner med å ha tilgang til heile første etasje via loftet. Men eg kan ikkje bora meg gjennom bjelkelag for å koma meg rundt i kjelleren. Er nedkassing alternativet då?

Er redd det vert mykje store røyr det er vanskeleg å få plass til.

Enten god planlegging slik at alt kommer ovenfra eller nedkassing ja.

Jeg liker ikke kassene, men skal love at det krever litt å få en ettermontering skjult. 😳🙄 hovedproblemet er at du ikke kan krysse bjelkelag og heller ikke gå i yttertak.

Har synlig kasse ETT sted, og den la jeg downlights i og skjult ledstripe oppover, slik at det ser mer ut som en lyskasse.

Et sted har jeg lagt rør (faktisk både til og fra) fra loft gjennom første etasje og ned i kjelleren på innsiden av en skyvedørsgarderobe, kunne da kle igjen og det ser helt naturlig ut som en del av skyvedørsgarderobe/vegg. ø125 på disse. Så var liten kost å skyve litt på garderoben. Men igjen, gode løsninger tar tid...

Monterte nettopp VSR 500 selv. Ser at Makitech har mye bedre priser enn hva jeg betalte.

Veldig fornøyd med resultatet men synes det var mye mer jobb og tok langt lengre tid enn hva jeg hadde regnet med, mye takket være trangt kaldt loft.

Noen spørsmål til dere andre;
- Systemkurve på CD3, hva menes med dette?
- Ser at man kan stille luftmengde manuelt for de ulike trinnene, hva står deres på og hvor stor bolig?
- Innregulering, er dette vitenskap som man bør leie inn folk til eller gjøres det bare på "feelingen" uansett?

Har satt i gang anlegget mitt og regulert ventilene selv (har prosjektert selv også) - føler resultatet er bra men hvor balansert det er mellom tilluft/avtrekk og de ulike rommene vet jeg jo egentlig ikke.

Det ideelle ville jo vore å ført alle røyr heile vegen frå loft til kjeller. Problemet er at det er tenkt ganske open planløysing i første etasje og heller lite skap,garderobe O.l. Med 200mm røyr, gjerne med lydfeller utenpå, er det ganske håpløst å få plass i vegg. I alle fall uten å utvida den voldsomt.

Det skal jo Vera røyr for både til og frå luft.

Er det sånn at ein brukar 200mm hovedøya med smalere forgreining (160mm eller 125mm) til kvart rom?

Ja, du trenger ikke legge 200mm lenger enn til første forgrening, så går du videre med 160 eller 125 etter antall uttak. Men nå er jo du egentlig der at du er langt innenfor grensene for VSR300 også, og det leveres kun med 160mm. Så siden det klarer å levere mer enn du trenger på 160mm rør så kan du helt sikkert redusere fra 200mm umiddelbart etter lydfellene, eller aggregatet. Hadde det vært behov for større rør på den luftmengden hadde de jo levert 300en også med 200mm. Forøvrig; firmaet jeg handlet fra sa at det var helt greit med inntil tre uttak på en 125mm rør.

Godt å høyra

No er villavent vsr500 aggregat tinga hjå Makitech.
Prosjektering, røyr osv må eg ta seinere.

Det er med CD styringspanel og 12m kabel.

No står aggregatet i garasjen. Prosjektering og tinging av resten igjen.

No er eg i ferd med å få prosjektert resten av anlegget. Ifm. har eg nokre ting eg lurer på.

Førsteetasje er stove/kjøkken, bad/garderobe og eit soverom. Det er tenkt fråluft på kjøkken, bad, garderobe og tilluft i stove og soverom. Dette førutset jo luftespalte under dørene. Eg ønskjer så lite lydvandring mellom kjøkken/stove og soverom som mogleg. Kva er den beste løysinga? kanal mellom soverom og gang eller stove med lydfele på? Fråluft OG tilluft på soverom? Fins det gode lydfeller for luftespalte i dør?

Eg har eit lite problem iom at eg vil ha balansert ventilasjon og ganske open planløysing, samstundes som eg vil ha minst mogleg lydvandring.

Vil balansert ventilasjon føra til at romma i huset har likare temperatur?

At dersom me t.d. fyrer opp varmen i stova kraftig, så vil lufta som blir blest inn i t.d. kjellarstova gjennom ventilasjonen vera varmare?

I prinsippet ja, men luft er ikke flink til å overføre varme (lite varme pr volumenehet) så om du får effekten du ønsker vet jeg ikke.

Fører også til at om du har det godt og varmt på stue og bad, så får du det også "godt og varmt" på soverom.

Får no tilbud på resten av anlegget mitt.

Treng eg - Z-wave adapter til 1 500kr til anlegget? Har det noko for seg å "smartstyra" dette? Er det funksjonar eg går glipp av viss ikkje?

VSR500 har visst innebygd fuktsensor, eg bestiller trykkvakt til kjøkkenventilator.

Komlo Thursday, February 16, 2017

Får no tilbud på resten av anlegget mitt.

Treng eg - Z-wave adapter til 1 500kr til anlegget? Har det noko for seg å "smartstyra" dette? Er det funksjonar eg går glipp av viss ikkje?

VSR500 har visst innebygd fuktsensor, eg bestiller trykkvakt til kjøkkenventilator.

Her vel ikke noe for seg med zwave om du ikke har smarthus som støtter det fra før.

Hos meg blir det modbus. Da kan anlegget stilles for eksempel slik at dersom RH overstiger 50% så går avtrekk opp ett hakk på hastighet og automatisk ned igjen når fuktigheten er normal. Kjekt å ha på ihvertfall bad.

Ja, det høyres kjekt ut. Kva treng eg då? Eg vurderer enkelte smarthusløysingar. Derfor eg lurer på om det har noko for seg til ventilasjonen (billigare no enn seinare).

Eg ser eksterne filter har vore diskutert her på forumet, og forstått det som at det er ei fordel. Må då setjast på før og etter aggregat? Er det nokon som har link til konkret isolert filterkasse?

Eg skal no tinga resten av utstyret.

Bør eg gjera klart for/montera eksternt filter?

Vurderer modbus styring, då det vetle eg har av informasjon tilseier at det gir betre kontroll enn z-wave modulen. Tenker eg rett?

Det som for oss er viktigast er å unngå støy. Eg tenker då på evt. during frå aggregatet, luftstøy (susing) frå ventilar og lydlekkasje mellom romma via anlegget. Går det an å sikra seg mot dette? Sistnevnte ordnar vel kanskje lyddemparar på kanalane.

Akkuratt sendt bestilling til Makitech på ett komplett anlegg med Villavent VSR 500 som skal styres med modbus. Blir spennende å se om det funker optimalt. Regner nesten med at det blir bra.

Lydfeller ut av anlegget og på alle ventiler så skal vel anlegget i normal drift være nærmest lydløst regner jeg med. Aggregat durer og støyer en del (ihvertfall de jeg har sett og hørt) mitt plasseres derfor i kjelleren i kommende tenknisk rom, regner med den ikke plager noen der nede siden soverommene er i andre etasje. Nye modeller av VSR har er noe forbedret på lyd leste jeg en plass, men mitt blir vel en smule overdimensjonert i tillegg så det vil vel muligens også hjelpe noe.

Har ikke helt bestemt meg for om jeg skal montere "sluser" mellom rommene eller ha glippe under døren. Vil tro en god sluse med lyddemping er bedre enn å ha luftespalten under døren. Alternativt gå med kanal ut igjen fra rommet til gangen med lydfelle. Får vurdere hva som blir mest hensiktsmessig når det nærmer seg.

Mener det er bortkastet med eksternt filter med mindre noen i familien har luftveisproblemer eller astma. Ett F7 filter som står i VSR 500 burde være tilstrekkelig for det meste.

Eg har gått for kanal med lydfelle ut av soveromma. Tenkte det er greit med minst mogleg lyd der.
Lurer på om eg burde vurdert det same for badet iom at det vil liggja rett ved trapp og stove. Ikkje kult om resten av huset høyrer alt som skjer der inne.

Det eg lurer på no, er om eg bør kopla, verkstad/bod/utebod/garasje - rommet eg byggjer saman med sokkeletasjen til ventilasjonsanlegget i huset?
Det er snakk om 40kvm isolert, som ikkje vil vera oppvarma ana enn å halde temp. over frysepunkt.

Jeg kobler kjelleren på ihvertfall. Uoppvarmet den også, men tenker at ventilasjonsanlegget holder temperaturen godt over frysepunktet og vil bidra til mindre "kjeller lukt". Blir plugget nå til å begynne med og når jeg får gjort litt mer i kjelleren så vil jeg ta det i bruk.

Lokalt firma eg tok kontakt med fråråda i alle fall å kopla til garasje/bod på resten av huset sit system.

Med unntak at noen har avkast i garasje (mye omdiskutert) så er det vanlig det du skriver. For å holde effektiviteten oppe er det ikke ønskelig å mate inn for mye lavtemperert luft i anlegget. I tillegg er det jo ofte en marginal lekkasje mellom retur og tur luft, en ønsker ikke eksos i dette.

Gode poeng. Den ideen må skrinleggjast.

Men eg bør kanskje leggja opp ei eller ana form for lufting/ventilasjon i denne snekkerboden/garasjen i tillegg til vindauge og garasjeport.

Jeg har avkast i gjennom garasjen. Gratis ventilasjon og varme på de kaldeste dager.
Det er jo selvfølgelig mulig å se problemer med alt. Co2 er vel tyngre enn luft? Så jeg lever i beste velgående. Har stått å gått i 2 år nå.

Avkast var jo ingen dum ide.
Er det noko utfordringar knytt til dette? Vil det t.d.auka luftfuktigheten?

Denne boden/garasjen vil i hovudsak vera uoppvarma, men haldast over frysepunkt. Den vert fullisolert.

Som oftast vil ikkje dette arealet vera i bruk. Kanskje bilen inn ein gong i året. Litt "snekring" i ny og ne, ellers oppbevaring.

Siden du sier det er garasje, går jeg utifra at det kjøres våte biler inn der. Da vil nok dette hjelpe.
Generelt sett er det ca samme luftfuktighet på avkast som på ute luft og inne luft i huset.

Tja, det vert for så vidt bygd som ein garasje, med 3m port. Men pga vanskeleg tilkomst og behov for plassen til andre ting, vert det vel nytta meir som udefinert bodareal og forlenging av kjellar.
Bil inn er vel aktuelt kun få gongar å året. Hagereiskapar, snekkerbod, julepynt, rot og liknande er vel det som vert hovudbruksområdet.

Eg skal høyra med lokalt ventilasjonsfirma ong. utblåsing i garasje/bod.