Her er vi enig, burde passe på at den ikke klemnes flat, men ved å bygge opp isolasjon på kantene kan den få støtte tenker jeg.
Ja, det er vel det som blir utfordringen, at isolasjonen lett kan klemmes flatt. Sånn sett trolig best med flere lag med så tynn som mulig ordinær mineralull (Glava 25mm på rull?) løst festet med streng og evt tilslutt en duk/folie/plast?
Ser i annen tråd at de anbefaler de fleksible lydfeller. Enten må du sette bort hele jobben eller gjøre den selv. Vil tro at det er steder du bør isolere rør mens anlegget monteres.
Fleksible lydfeller både ved aggregat og ved hver ventil, og ellers spirorør/bend. Det er min soleklare anbefaling. Kanaler bør/må i noen tilfeller/steder isoleres i f.m. montasje, mens steder hvor adkomst er god kan det isoleres i etterkant. Det går fort noen timer både til montasje og til isolering, så om budsjettet ikke er "ubegrenset" så ville jeg prøvd også å få isolert så mye som mulig. Rette strekk er lett og isolere med lamellmatter: F.eks 125mm rør blir 225mm i ytre diameter. Multipliser med pi og legg til ca 50 mm for overlapp. Kappes lett med Olfa-kutter eller tilsvarende tapetkniv. Riv av isolasjon i overlappsområdet. Legg rundt kanalen, evt stift i overlapp om du har stiftemaskin til formålet. Tape 1-2 strimler i langsgående skjøt. Ved tverrskjøter legger du isolasjonen helt inntil hverandre, og taper rundt. Sjekk at isolasjonen ligger tett inntil røret, det skal ikke være avstand mellom rør og isolasjon. Bend er noe mer utfordrende å isolere. Der skjærer man ut en timeglass-form av isolasjonen, og legger smaleste (midtre) del av isolasjonen på indre del av bendet. En må kutte ut V-er i isolasjonen (men behold gjerne papiret/folien som overlapp) på ytre del for å få ytre del til å følge bendet. Tapes i alle skjølter så det ligger tett til rør/bend, men uten at du flater isolasjonen spesielt i indre delen. Jeg ville iallfall ha isolert strekkene, for de er relativt raske å isolere. Bend er mer tidkrevende og krever gjerne litt erfaring for å få riktig. Når det gjelder kanalmontasjen ellers så bruker man selvborende skruer (helst de uten borespiss, de kan lage litt lyd, og er unødvendig, de spisse skruene klarer fint å skru seg gjennom 2 lag blikk. Bruk så lite skruer som mulig, fra 1 til 3 i hver skjøt. Normalt ikke nødvendig med å tette ytterligere. Rør kan med fordel henges i opphengsbånd/patentbånd. Enten lager du en løkke som går rundt røret eller bare 1 bånd ned som skrues i side/bunn av rør. Det beste er det første. Oppheng skal helst ligge inn mot røret og ikke utenpå isolasjonen, da den kan flatpresse isolasjonen. God praksis er å ha oppheng i hver ende og hver 2-3 meter. God praksis er å montere oppheng så båndet treffer en skjøt i isolasjonen, da kan du lett presse isolasjonen litt inn i båndet så isolasjon dekker båndet helt. Alt skal tapes helt tett. Selv relativt små åpninger kan gi kondensskade. Tape til lamellmatter er alufolietape.
Fleksible lydfeller både ved aggregat og ved hver ventil, og ellers spirorør/bend. Det er min soleklare anbefaling. Kanaler bør/må i noen tilfeller/steder isoleres i f.m. montasje, mens steder hvor adkomst er god kan det isoleres i etterkant. Det går fort noen timer både til montasje og til isolering, så om budsjettet ikke er "ubegrenset" så ville jeg prøvd også å få isolert så mye som mulig. Rette strekk er lett og isolere med lamellmatter: F.eks 125mm rør blir 225mm i ytre diameter. Multipliser med pi og legg til ca 50 mm for overlapp. Kappes lett med Olfa-kutter eller tilsvarende tapetkniv. Riv av isolasjon i overlappsområdet. Legg rundt kanalen, evt stift i overlapp om du har stiftemaskin til formålet. Tape 1-2 strimler i langsgående skjøt. Ved tverrskjøter legger du isolasjonen helt inntil hverandre, og taper rundt. Sjekk at isolasjonen ligger tett inntil røret, det skal ikke være avstand mellom rør og isolasjon. Bend er noe mer utfordrende å isolere. Der skjærer man ut en timeglass-form av isolasjonen, og legger smaleste (midtre) del av isolasjonen på indre del av bendet. En må kutte ut V-er i isolasjonen (men behold gjerne papiret/folien som overlapp) på ytre del for å få ytre del til å følge bendet. Tapes i alle skjølter så det ligger tett til rør/bend, men uten at du flater isolasjonen spesielt i indre delen. Jeg ville iallfall ha isolert strekkene, for de er relativt raske å isolere. Bend er mer tidkrevende og krever gjerne litt erfaring for å få riktig. Når det gjelder kanalmontasjen ellers så bruker man selvborende skruer (helst de uten borespiss, de kan lage litt lyd, og er unødvendig, de spisse skruene klarer fint å skru seg gjennom 2 lag blikk. Bruk så lite skruer som mulig, fra 1 til 3 i hver skjøt. Normalt ikke nødvendig med å tette ytterligere. Rør kan med fordel henges i opphengsbånd/patentbånd. Enten lager du en løkke som går rundt røret eller bare 1 bånd ned som skrues i side/bunn av rør. Det beste er det første. Oppheng skal helst ligge inn mot røret og ikke utenpå isolasjonen, da den kan flatpresse isolasjonen. God praksis er å ha oppheng i hver ende og hver 2-3 meter. God praksis er å montere oppheng så båndet treffer en skjøt i isolasjonen, da kan du lett presse isolasjonen litt inn i båndet så isolasjon dekker båndet helt. Alt skal tapes helt tett. Selv relativt små åpninger kan gi kondensskade. Tape til lamellmatter er alufolietape.
Takk for gode innspill. Har du testet å bruke 100mm lamellsplater på for eksempel Ø125 rør?
Niks. Aldri prøvd 100mm noensteds. Høres ut som noe vanskelig å få til iallfall rundt bend. Rette rør burde være kurant, selvom 125mm kanskje blir litt smått, stor forskjell på utvendig og innvendig diameter ser jeg for meg kan lage utfordringer. Undrer meg på om det egentlig er så mye å hente på å gå fra 50 til 100mm...?
Niks. Aldri prøvd 100mm noensteds. Høres ut som noe vanskelig å få til iallfall rundt bend. Rette rør burde være kurant, selvom 125mm kanskje blir litt smått, stor forskjell på utvendig og innvendig diameter ser jeg for meg kan lage utfordringer. Undrer meg på om det egentlig er så mye å hente på å gå fra 50 til 100mm...?
Godt spørsmål egentlig hvor mye det er å hente. Men 50mm isolasjon er ikke voldsomt mye. Siden jeg ønsker å få mest ut av gjenvinner og ikke tap så mye av varmen som varmebatteriet tilfører i aggregatet vil jeg jo tro at på kalde dager er en del å hente. Blir jo litt som om man skulle hatt 50mm glava i ytterveggen
Vet igrunn ikke om vegg og kanal kan sammenlignes. Om det kan så er det jo god grunn til å gå for 100. Men jeg ser for meg at det kan være utfordrende å få montert. 50mm kan og være noe jobbigt å få rundt bend til Ø125. Kanskje det å legge matter over/rundt isolerte rør kan være et alternativ...?
Selvsagt, men neppe med lamellmatte. Ordinær mineralull på rull f.eks burde gå greit. Trur eg 😀
Ja, det er vel det som blir utfordringen, at isolasjonen lett kan klemmes flatt. Sånn sett trolig best med flere lag med så tynn som mulig ordinær mineralull (Glava 25mm på rull?) løst festet med streng og evt tilslutt en duk/folie/plast?
Tanken var å montere rørene selv og sette bort isoleringen til noen som proffe på dette. Må ha noe bistand for å bli ferdig en gang i tiden også.
Jeg ville iallfall ha isolert strekkene, for de er relativt raske å isolere. Bend er mer tidkrevende og krever gjerne litt erfaring for å få riktig.
Når det gjelder kanalmontasjen ellers så bruker man selvborende skruer (helst de uten borespiss, de kan lage litt lyd, og er unødvendig, de spisse skruene klarer fint å skru seg gjennom 2 lag blikk. Bruk så lite skruer som mulig, fra 1 til 3 i hver skjøt. Normalt ikke nødvendig med å tette ytterligere. Rør kan med fordel henges i opphengsbånd/patentbånd. Enten lager du en løkke som går rundt røret eller bare 1 bånd ned som skrues i side/bunn av rør. Det beste er det første. Oppheng skal helst ligge inn mot røret og ikke utenpå isolasjonen, da den kan flatpresse isolasjonen. God praksis er å ha oppheng i hver ende og hver 2-3 meter. God praksis er å montere oppheng så båndet treffer en skjøt i isolasjonen, da kan du lett presse isolasjonen litt inn i båndet så isolasjon dekker båndet helt. Alt skal tapes helt tett. Selv relativt små åpninger kan gi kondensskade. Tape til lamellmatter er alufolietape.
Takk for gode innspill. Har du testet å bruke 100mm lamellsplater på for eksempel Ø125 rør?
Niks. Aldri prøvd 100mm noensteds. Høres ut som noe vanskelig å få til iallfall rundt bend. Rette rør burde være kurant, selvom 125mm kanskje blir litt smått, stor forskjell på utvendig og innvendig diameter ser jeg for meg kan lage utfordringer.
Undrer meg på om det egentlig er så mye å hente på å gå fra 50 til 100mm...?
Godt spørsmål egentlig hvor mye det er å hente. Men 50mm isolasjon er ikke voldsomt mye. Siden jeg ønsker å få mest ut av gjenvinner og ikke tap så mye av varmen som varmebatteriet tilfører i aggregatet vil jeg jo tro at på kalde dager er en del å hente. Blir jo litt som om man skulle hatt 50mm glava i ytterveggen