Det vanlige er å ettervarme til 18C og blåse inn dette, dvs varmetapet blir ekstra stort når en satser å starte på 22C. Har dere noen følelse med om luftmengder er korrekt ?
Luftmengdene er korrekte. 22 er valgt rett og slett for at vi ikke skal 'fryse ihjel' her. Uten varmetap ville 18 grader fungert fint; temperatur på innblåst luft skal ligge 2-3 grader under ønsket romtemperatur for å bidra til ventilringen av en bolig.
Jeg har et Heru-aggregat og all rørføring på kaldloft. Nå er det ikke akkurat -17 ute her, men med -1 ute og 16 grader ut av aggregatet (ifølge fjernkontrollen, nattsenk) så viser et steketermometer i ventilen lengst fra aggregatet (drøye 10 meter?) også 16 grader. Jeg har isolert stort sett med 13 mm armaflex og omkring 10-15 cm glava (og noen steder godt under 10) og vindsperre.
7-8 grader varmetap i rørene må da indikere feilinstallasjon. En klassiker er jo lekkasje i dampsperre (plasten utenpå strømpe) og påfølgende vannansamling som jo i tillegg til fuktproblematikk ødelegger isolasjonsevnen.. Er det mulig å sjekke at det er tørt, spesielt der termofotograferingen indikerte varmetap?
Forøvrig har jeg aldri sett at fjernkontrollen påstår "100%" varmegjenvinning, det høres ut som noe feil. Er du sikker på at aggregatet blåser luften riktig vei? (Det er en innstilling man gjør via fjernkontrollen..)
Takk for konstruktivt innspill. Hos deg er nok alt rett, ja. Og hos oss veldig feil. Luftretningen er kontrollert og rett. Forøvrig finner de ikke ut av det, annet enn at de innser at noe er galt. Og dette med 100% er det ingen som har et kvalifisert svar på. Er redd dette blir en lang føljetong basert på inkompetanse og liten vilje til å ta ansvar. Men de jobber stadig med saken..
Dere må få noen som kan ventillasjon til å se på det, helst leverandør av aggregat. Entreprenør kan i beste fall det som står i monteringannvisningen, og ofte ikke så mye en gang, og de vil være interessert i å bevise at de ikke har gjort noe feil. Hvis både aggregat, kanaler og isolasjonsstrømper er levert av samme firma så bør de sende en representant for å se på det. De vil være opptatt av å avdekke feilmontering siden det kan ødelegge ryktet til produktet deres, og dessuten vet de akkurat hva deres produkter bør være i stand til å levere av ytelse.
Min mor hadde et tilsvarende (men mindre alvorlig) problem med dimbare spotter som ikke dimmet, elektrikker var serviceinnstillt og prøvde 5-6 dimmere, men ingen ting virket. Til slutt bestillte elektrikker befaring fra importør som fort konstaterte at det var montert en driver som krevde minst 20 spotter, hun hadde bare 8. Etter bytte av dimmer så virket alt. Elektrikker hadde i utgangspunktet bestillt riktig driver, og på faktura stod også riktig driver, så hvordan feil driver havnet inni vegge er det ingen som vet. Erfaringen herfra var imidlertid at når importøren som kjente produktet godt kom, så var feilsøkingen ganske grei, han hadde en dimmer han visste virket, når de da ikke dimmet så måtte det være feil på driver, sjekket diriver, talte antall spotter og konstaterte raskt at det var feil driver. Alt i alt ble et 6 måneder langt problem løst på 30 min av riktige folk.
Forgreninger kan være store og ingen isolasjons strømpe passer på dem. Det er enkelt å teste om de er isolert. Stikk inn et termometer med ledning (slik som brukes til å måle ute temperatur). Når anlegget skrus av vil temperaturen falle siden ventilasjons rør da ikke får tilført varm luft. Vent for eksempel 5 timer. Gjør det samme med en godt isolert ventilasjons rør. Da har du noe å måle mot (sammenligne tall). ute tempratur må være lik for at måling skal stemme. Stikk inn • Temperatursensor utendørs (montert på kabel) med en stake fjær med på-tapet termometer. Velg en model med litt ledning. Denne har 3 meter ledning http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/84-0860_man.pdf
Forgreninger og lydfeller kan isoleres med 10cm isolasjon og tau som strammes på utsiden. Tape kan også brukes. En må gjerne improvisere for et godt resultat. Ofte glemmes dette en varm sommerdag. Da må en gjøre det etter det er blir så kalt at kunde/brukere av huset merkes at røret mangler isolasjon en utilgjengelig plass.
...En klassiker er jo lekkasje i dampsperre (plasten utenpå strømpe) og påfølgende vannansamling som jo i tillegg til fuktproblematikk ødelegger isolasjonsevnen.. Er det mulig å sjekke at det er tørt, spesielt der termofotograferingen indikerte varmetap?
Ser ikke hvor dette vannet skulle komme fra, gitt tett metallrør.
Var det ikke en tråd her om noen som fikk ising av kondens på inntaksrør til ventilasjons anlegg ? Siden røret var -20 inni ? (Ute temperatur) Tror feil er lett å finne og at feilen på trådstartres anlegg er svært synlig for noen som kan ventilasjon. 40 000 kwt på et hus som har 20 cm isolasjon i vegger? Kondens kan oppstå innvendig i rør fra bad som inneholder fuktig varm luft, når røret ligger på kald side av huset. Er metall røret kaldere en 12 grader, så kan innvendig kondens oppstå.
Siste redigering: Wednesday, February 22, 2017 12:02:02 PM av jaf
Ser ikke hvor dette vannet skulle komme fra, gitt tett metallrør.
Vannet kommer utenpå rørene (og rett i isolasjonen) om sommeren når varm uteluft kjøles ned av kaldere rør, og inni rørene om vinteren når varm luft inni rørene kjøles ned utenfra. Hvis det først blir en del vann inni rørene skal det vel ikke mye til før det finner en vei ut i isolasjonen. Med andre ord enhver anledning hvor det er temperaturforskjell uten damptett isolasjon mellom. (Hvilket jo er hovedgrunnen til at det er en stor fordel å ha rørene i varm sone, da temperaturforskjellen alltid vil være minimal.)
7-8 grader varmetap i rørene må da indikere feilinstallasjon. En klassiker er jo lekkasje i dampsperre (plasten utenpå strømpe) og påfølgende vannansamling som jo i tillegg til fuktproblematikk ødelegger isolasjonsevnen.. Er det mulig å sjekke at det er tørt, spesielt der termofotograferingen indikerte varmetap?
Forøvrig har jeg aldri sett at fjernkontrollen påstår "100%" varmegjenvinning, det høres ut som noe feil. Er du sikker på at aggregatet blåser luften riktig vei?
Min mor hadde et tilsvarende (men mindre alvorlig) problem med dimbare spotter som ikke dimmet, elektrikker var serviceinnstillt og prøvde 5-6 dimmere, men ingen ting virket. Til slutt bestillte elektrikker befaring fra importør som fort konstaterte at det var montert en driver som krevde minst 20 spotter, hun hadde bare 8. Etter bytte av dimmer så virket alt. Elektrikker hadde i utgangspunktet bestillt riktig driver, og på faktura stod også riktig driver, så hvordan feil driver havnet inni vegge er det ingen som vet. Erfaringen herfra var imidlertid at når importøren som kjente produktet godt kom, så var feilsøkingen ganske grei, han hadde en dimmer han visste virket, når de da ikke dimmet så måtte det være feil på driver, sjekket diriver, talte antall spotter og konstaterte raskt at det var feil driver. Alt i alt ble et 6 måneder langt problem løst på 30 min av riktige folk.
Forgreninger og lydfeller kan isoleres med 10cm isolasjon og tau som strammes på utsiden. Tape kan også brukes. En må gjerne improvisere for et godt resultat. Ofte glemmes dette en varm sommerdag. Da må en gjøre det etter det er blir så kalt at kunde/brukere av huset merkes at røret mangler isolasjon en utilgjengelig plass.
Ser ikke hvor dette vannet skulle komme fra, gitt tett metallrør.
Vannet kommer utenpå rørene (og rett i isolasjonen) om sommeren når varm uteluft kjøles ned av kaldere rør, og inni rørene om vinteren når varm luft inni rørene kjøles ned utenfra. Hvis det først blir en del vann inni rørene skal det vel ikke mye til før det finner en vei ut i isolasjonen. Med andre ord enhver anledning hvor det er temperaturforskjell uten damptett isolasjon mellom. (Hvilket jo er hovedgrunnen til at det er en stor fordel å ha rørene i varm sone, da temperaturforskjellen alltid vil være minimal.)