Utenom termometere, manometer og kuleventiler samt deler som ansatser og stil som rørleggeren har i bilen. Tror jeg du har mesteparten.
Da er det egentlig bare styringen igjen? TA ventil med motorventil og en kablet termostat tilkoblet er egentlig det greieste? Om ikke du har flere rom og ønsker forskjellige temperaturer i disse så er det lite vits med aktuatorer og individuell styring på kursene.
Utenom termometere, manometer og kuleventiler samt deler som ansatser og stil som rørleggeren har i bilen. Tror jeg du har mesteparten.
Da er det egentlig bare styringen igjen? TA ventil med motorventil og en kablet termostat tilkoblet er egentlig det greieste? Om ikke du har flere rom og ønsker forskjellige temperaturer i disse så er det lite vits med aktuatorer og individuell styring på kursene.
Knall
Snakket med en representant nå som fyllte på handlekurven etter jeg kom med inputsene dine. Ser dette bra ut?
Skjønner at du sikkert har tilgang på gratis flis. Men 200 kvm er ikke all verdens bygg. I dag bygger du vel uansett forholdsvis godt isolert, med godt isolerte vegger og himling. Hva er beregnet varmetap? Kan ikke være så mye. Noen få kilowatt?
Hvor mye koster flysfyringen deg, bare i investering? Du skal ha et eget bygg for flisfyr, selve fyrkjelen, mateskrue, silo, you name it. Minst et par hundre tusen kroner?
Minimumskrav for yttervegg er vel en u-verdi på 0.22 W/(m^2 K). Med 3 meter innvendig takhøyde har du et veggareal på 60 meter * 3 meter = 180 m^2. La oss anta -20 C utendørs og 20 C innendørs, altså en temperaturdifferanse på 40 grader. Det gir oss varmetap på 0.22*180*40 = 1584 watt. Så kommer tap gjennom tak i samme størrelsesorden og grunn pluss vinduer (som har dårligere u-verdi enn veggen). Men rent overslagsmessig havner vi sannsynligvis på under 5 kW totalt.
Hvorfor ikke gå for en enkel luft/vann monoblokk varmepumpe? Disse får du fra 30 000 kr og oppover. Med 200 kvm sløyfer støpt i betong trenger du sannsynligvis ikke noe akkumulatortank, sirk. pumpe, shunt etc. heller, du kan bruke VP sin egen innebygde sirkulasjonspumpe til å sirkulere gulvsløyfene dine. Så det du trenger i tillegg til fordelerstokk er et lite ekspansjonskar.
Utenom termometere, manometer og kuleventiler samt deler som ansatser og stil som rørleggeren har i bilen. Tror jeg du har mesteparten.
Da er det egentlig bare styringen igjen? TA ventil med motorventil og en kablet termostat tilkoblet er egentlig det greieste? Om ikke du har flere rom og ønsker forskjellige temperaturer i disse så er det lite vits med aktuatorer og individuell styring på kursene.
Knall
Snakket med en representant nå som fyllte på handlekurven etter jeg kom med inputsene dine. Ser dette bra ut?
Så lenge ikke det er varmeveksler fra flisfyringsanlegget men tur og retur rør: er det da behov for en ekstra sirk pumpe og shunt? Kan også spare deg for 2000,- ved å velge en kablet termostat som lukker 230v aktuator.
Så lenge ikke det er varmeveksler fra flisfyringsanlegget men tur og retur rør: er det da behov for en ekstra sirk pumpe og shunt? Kan også spare deg for 2000,- ved å velge en kablet termostat som lukker 230v aktuator.
Det må behandles som en lukket krets ifølge biovarmegjengen, så må nok være sirk pumpe og shunt der ja.
Nå var shuntakutatoren, WATTS koblingsboksen og termostaten lagt til av selger. Er det ikke litt overkill mtp at rommet skal ha én termostat og alle 6 kurser jobber sammen? Føles waste å legge til den koblingsboksen for 6 kurser når jeg skal styre alle som én.
Hvilken "styring" behøver man for å heller kontrollere denne stokken med en kablet termostat? Trådløs termostat er jo også nice, hvis det går an å få uten en hel masse greier som bare tar plass og ikke er i bruk
Også må du ha en termostat fra elektrikeren. Bare si at den skal styre den 230v aktuatoren. Vet ikke hva den termostaten heter men det er det sikkert noen andre som kan hjelpe med
Fyringsanlegget er "lukket" og har tur-rør opp til trepolt shuntaktuator med automaktikk som styrer om vann kommer inn fra kilden eller sirkuleres som lukket krets rundt i gulvet med sirkulasjonspumpen.
Shuntaktuatorer er koblet til hver enkelt kurs som igjen er koblet på en trådstyrt termostat.
På slutten her går vannet gjennom mikroboble utskiller, magnetittfilter og ekspansjonskar før det blandes inn i krets eller går raskt tilbake til akkumulatortanken i fyringsanlegget.
Er loopen komplett? Hvordan ser alternativet ut istedet for alle aktuatorene hvis man går for det på bildet du sendte, som kan styre alle kursene samtidig? 😊
Da er det egentlig bare styringen igjen? TA ventil med motorventil og en kablet termostat tilkoblet er egentlig det greieste? Om ikke du har flere rom og ønsker forskjellige temperaturer i disse så er det lite vits med aktuatorer og individuell styring på kursene.
EPS S80 har 24kN/m2 som langtidslast, som er 2,4 tonn/m2.
https://vartdalplast.no/no/produkter/Styropor%20EPS
Knall
Snakket med en representant nå som fyllte på handlekurven etter jeg kom med inputsene dine. Ser dette bra ut?
Hvor mye koster flysfyringen deg, bare i investering? Du skal ha et eget bygg for flisfyr, selve fyrkjelen, mateskrue, silo, you name it. Minst et par hundre tusen kroner?
Minimumskrav for yttervegg er vel en u-verdi på 0.22 W/(m^2 K). Med 3 meter innvendig takhøyde har du et veggareal på 60 meter * 3 meter = 180 m^2. La oss anta -20 C utendørs og 20 C innendørs, altså en temperaturdifferanse på 40 grader. Det gir oss varmetap på 0.22*180*40 = 1584 watt. Så kommer tap gjennom tak i samme størrelsesorden og grunn pluss vinduer (som har dårligere u-verdi enn veggen). Men rent overslagsmessig havner vi sannsynligvis på under 5 kW totalt.
Hvorfor ikke gå for en enkel luft/vann monoblokk varmepumpe? Disse får du fra 30 000 kr og oppover. Med 200 kvm sløyfer støpt i betong trenger du sannsynligvis ikke noe akkumulatortank, sirk. pumpe, shunt etc. heller, du kan bruke VP sin egen innebygde sirkulasjonspumpe til å sirkulere gulvsløyfene dine. Så det du trenger i tillegg til fordelerstokk er et lite ekspansjonskar.
Så lenge ikke det er varmeveksler fra flisfyringsanlegget men tur og retur rør: er det da behov for en ekstra sirk pumpe og shunt? Kan også spare deg for 2000,- ved å velge en kablet termostat som lukker 230v aktuator.
Det må behandles som en lukket krets ifølge biovarmegjengen, så må nok være sirk pumpe og shunt der ja.
Nå var shuntakutatoren, WATTS koblingsboksen og termostaten lagt til av selger. Er det ikke litt overkill mtp at rommet skal ha én termostat og alle 6 kurser jobber sammen? Føles waste å legge til den koblingsboksen for 6 kurser når jeg skal styre alle som én.
Hvilken "styring" behøver man for å heller kontrollere denne stokken med en kablet termostat? Trådløs termostat er jo også nice, hvis det går an å få uten en hel masse greier som bare tar plass og ikke er i bruk
Snart i mål her nå, har bestilt alt for legging!
Såg, som jeg forstår det:
Fyringsanlegget er "lukket" og har tur-rør opp til trepolt shuntaktuator med automaktikk som styrer om vann kommer inn fra kilden eller sirkuleres som lukket krets rundt i gulvet med sirkulasjonspumpen.
Shuntaktuatorer er koblet til hver enkelt kurs som igjen er koblet på en trådstyrt termostat.
På slutten her går vannet gjennom mikroboble utskiller, magnetittfilter og ekspansjonskar før det blandes inn i krets eller går raskt tilbake til akkumulatortanken i fyringsanlegget.
Er loopen komplett? Hvordan ser alternativet ut istedet for alle aktuatorene hvis man går for det på bildet du sendte, som kan styre alle kursene samtidig? 😊
Mvh Jon E