10,401
40
12
Dampsperre mot yttervegg i gammelt hus av massiv 3" liggende plank
72
Bergen
0
Jeg har et hus fra 1918 som er bygget med 3" liggende plank i stort sett alt som er av yttervegger og innervegger. Huset har 10cm isolasjon på utsiden av plank. Det er ikke dampsperre noen steder, med unntak av bad og mot kaldt loft.
Jeg skal nå rehabilitere et rom innvendig, og tenker å lekte ut 2" og isolere 5cm på innsiden for å få skjult elektrisk anlegg.
Huset pusses opp gradvis, og det vil gå en liten evighet før vi evt. har pusset opp alle rom på tilsvarende måte, så hele huset vil nok aldri bli helt tett
Jeg tenker at det ikke burde være nødvendig med dampsperre her, ettersom det har fungert fint i 100 år, og jeg ikke skal øke innvendig isolasjon mer enn 5cm. Høres det fornuftig ut?
Her er et bilde hvor man til en viss grad kan se hva slags vegger det er snakk om:
Takker for svar!
Jeg skal nå rehabilitere et rom innvendig, og tenker å lekte ut 2" og isolere 5cm på innsiden for å få skjult elektrisk anlegg.
Huset pusses opp gradvis, og det vil gå en liten evighet før vi evt. har pusset opp alle rom på tilsvarende måte, så hele huset vil nok aldri bli helt tett
Jeg tenker at det ikke burde være nødvendig med dampsperre her, ettersom det har fungert fint i 100 år, og jeg ikke skal øke innvendig isolasjon mer enn 5cm. Høres det fornuftig ut?
Her er et bilde hvor man til en viss grad kan se hva slags vegger det er snakk om:
Takker for svar!
Signatur
Jeg har samme hus som ble etterisolert i 1970. 10cm gikk greit siden veggen er såpass gjennomvarm (dårlig isolert). For min del har jeg dampsperre på reisverket, 5cm isolasjon inne og 20cm ute. Dampsperren er nøye montert og overganger er klemt på plass med omlegg. Det er lett å se hvis dampsperren ikke er skikkelig tett. Glava blir svart.
Sintef Byggforsk har laget publikasjoner/bøker på dette temaet. Jeg ville gått til innkjøp av slik relevant litteratur og satt meg inn i dette før valg av løsning.
Antagelsen om at 5 cm innvendig isolasjon i tillegg til eksisterende 10 cm (som jeg antar også er etterisolering siden huset er fra 1918) skal gå bra siden huset har stått fint i 100 år, henger ikke på greip.
Velger du feil løsning som fører til fukt og sopp i veggen, kan huset ditt være kondemnabelt på kort tid.
Takker for link. Vurderer å kjøpe den. Ser at det er delkapitler for følgende konstruksjoner:
- Laftede vegger
- Reisverksvegger
- Eldre bindingsverksvegger
- Lette bindingsverksvegger
Vil en konstruksjon av 3" plank være å regne som laftet vegg? Jeg vil tro at de fleste laftede vegger er tykkere enn 3", men det er vel den konstruksjonen som ligner mest hvis man justerer for U-verdi?
Ja, det kalles jo lafteplank.
Hvem påstår dette da? Tømmeret er 3" med maskinlaft. Etter tørking blåser vinden rett igjennom veggen. Etterisolere med dampsperre på varm side er helt uproblematisk, så lenge du er nøye.
Problemer får du når du flytter nullpunktet langt inn i veggen uten dampsperre. Det sier seg selv når varm luft treffer dette punktet, så blir det fuktig. Hindrer du ikke den varme fuktige luften, så har du et problem hvis fukten ikke tørker opp relativt fort.
http://byggebolig.no/trearbeider-konstruksjoner-isolering/innkledning-av-tommervegger
Jeg blir ikke så mye klokere, men tenker at jeg åpner litt opp og inspiserer hvordan konstruksjonen på utsiden av tømmerplanken er bygget opp, så jeg har kontroll på det iallefall.
Ser at de fleste i denne tråden anbefaler plast som en selvfølge. Leser også at det er viktig at denne er 100% tett. Ser for meg at dette er så godt som umulig ved rehabilitering. Etasjeskillene vil jeg f.eks ikke kunne gjøre så mye med.
På bygg og bevar (www.byggogbevar.no) er det skrevet endel om temaet og med eksempler fra gjennomførte prosjekter som kan være relevante.
http://www.byggogbevar.no/miljoe-og-enoek/artikler-miljoe-og-enoek/etterisolering-ulike-metoder.aspx
Det finnes ingen fasit her - de lærde strides også i følge alt jeg har lest om temaet.
Det som i alle fall er veldig viktig er at det er diffusjonsåpent på utsiden. Selv om asfaltpapp regnes som diffusjonsåpen, så er den ikke så diffusjonsåpen som f.eks. tyvek. Så hvordan veggen er på utsiden må tas med i beregningen.
Total isolasjonstykkelse og temperaturdifferanse har endel å si for hvor 0-punktet kommer i veggen.
En annen ting er at hvis det er vanskelig å få lagt diffusjonssperre med plast helt tett innvendig, så kan det være bedre å droppe den. Hvis det er lekkasjer så vil du risikere at det meste av vanndamp går ut gjennom denne og kondenserer på ett sted - ergo veldig mye vann på ett sted. Hvis du dropper plasten så vil den samme kondenseringen av vanndamp fordele seg på hele veggen og det er lettere for å tørke opp. Tømmeret kan buffre endel vann uten at det blir vått, men da er du avhengig av at det har gode muligheter til å tørke (diffusjonsåpent utvendig). Valg av isolasjonsmateriale har også litt å si der. Glava og Rockwool er dårlig sånn sett. hamp og lin er bedre.
HVor fuktig luft du har i boligen - hvor bra ventilert er den - vil også ha noe å si for om det går greit uten dampsperre eller ikke.
Hva mener godtfolket om dette?
Skal til skifte kledning og etterisolere bolig fra 1936. Stokkebygd kaller noen huset, bindingsverk sier noen. I alle fall vertikale kraftige stokker på innside, som har et hulrom på utsiden som er innsprøytet med rockwool, uviss tykkelse (5 cm?), fulgt av gammel kledning som skal vekk.
Skal etterisolere med 10 cm glava proff på utside her og naturligvis etablere lufting og vindtetting.
Huset har med få unntak ingen dampsperre. Generelt gjør jeg ikke noe med det. Men vi har en 2. etasje på 30 m2 hvor jeg uansett må kle om vegger innvendig. Her er planen å lekte ut 5 cm og etterisolere på innsiden - totalt ca 20 cm isolasjon. I taket skal jeg lekte ned 15 cm og etterisolere. (Det skal etableres lufting i taket og.) Jeg har altså mulighet til fuktsperre i vegger bak 5 cm isolasjoni denne etasjen. Jeg kan også legge fuktsperre i tak, men da blir det mer eller mindre rett under innertaket. Bruk: Soverom og TV-stue. Aller helst vil jeg klare meg uten plast.
Hva tror dere?
Byggmester har ikke spesifisert hva slags vindtetting som skal monteres. Er det riktig at det er forskjell på diffusjonsåpenheten på disse, og bør jeg utfordre han på det?
For øvrig står huset på en svært vindfull plass (Kristiansand), burde gi gode tørkemuligheter...
Jeg tror at hvis du skal isolere så tykt som du har tenkt til i 2 etg. og ikke har lyst å bruke plast, så bør du bruke isolasjon som kan brukes uten dampsperre på varm side; cellulose-, trefiber eller linisolasjon.
Men evt kondens vil jo ikke legge seg på varm side, derimot langt lenger ut i konstruksjonen. Da er det vel isolasjonen her man burde vurdere? Eller er det fordi glava innerst vil hindre fukttransport tilbake i rommet?
Hva er poenget? Går tre og vann godt sammen?
Hvorfor fikser dere på millionverdier uten å vite hva dere egentlig driver med? Helt utrolig.
Som sagt, 10cm går som regel greit uten dampsperre, fordi veggen er så dårlig isolert at evt. fukt vil forsvinne rimelig raskt (varm vegg).
Legg gjerne et 28x120 utvendig stånde over isolasjon (kledning på 28x120)og dropp vindsperren. Effekten er enorm.
Hva har denne markplata med problemstillingen å gjøre? Er den mer dampåpen, eller tåler den bedre kondens?
Lufting på kald side er det forsåvidt nok av her, da vinden står godt på. Men vet ikke hvor du fikk 27 cm isolasjon fra. Det blir (inne -> ute) 5 cm + ca 5 cm innblåst + 10 cm (ny isolasjon) = 20 cm i denne etasjen, 15 cm i resten. Det er forsåvidt mulig å droppe de første 5 cm, men siden veggene uansett skal kles så..
Har utfordret byggmester på valg av vindsperre, men ikke fått svar enda.
Nåvel. Treverk har jo en viss isolasjonsverdi. Men det er vel en liten selvmotsigelse å si at tre isolerer like bra som glava, og samtidig være opptatt av å fjerne kuldebroer. Gran/furu har lambdaverdi 0,12, mot 0,035 på glavaen som skal monteres. Altså 3.4 ganger dårligere. For øvrig blir tømmeret liggende innenfor ca 15 cm isolasjon, med bare 5 cm på varm side. Noe treverk tilknyttet den nye utlektingen vil riktignok ligge lenger ut.
For øvrig etablerer vi nå lufting i kledningen, mens det fra før av ikke fantes lufting. Hva som veier tyngst vet jeg ikke.
http://www.boligenok.no/teknisk-informasjon/begrep/hva-er-lambda-verdi/
Eller er det noe jeg ikke har tenkt på?
Løsning uten ekstra innvendig isolering diskuteres etter ca 1 time og 7 minutter. Bildeklipp under. Også en bra generell introduksjon til bygningsfysikken tidligere i videoen.
Ett av argumentene (gjelder diffsperre i hele 2. etasje på 30 m2) er at det dreier seg om "toppen". Her vil "all" varme og fukt stige opp.
Ja, varme stiger, og tar med seg fukt. Men hovedvarmekilden (vedovn) er i etasjen under. Om vinteren blir det nok varmest nede. Vanndamp - stiger det av seg selv? Vurderer forresten å droppe de ekstra 5 cm i veggene (kona vil ikke miste det arealet).
Bodde en tid i et rekkehus med varmepumpe i 1. etasje og åpne trapp like ved varmepumpa. Det var alltid kaldere i 2. etasje vinterstid.
Men spørsmålet var forsåvidt dampsperre eller ikke. Etter enda mer googling leser jeg at MDF, som vi planlegger å kle inneveggene med, er temmelig damptett. Altså en brukbar dampbrems. Det må da hjelpe?
Vurderer også å kjøpe en sånn PAX vifte til badet nede som står og går hele tiden, for å skape undertrykk i huset. Dette vil redusere vandring av (fuktig) luft inn i veggene. Et enkelt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning kunne også være interessant.
(For å oppdatere deg: Har nå etterisolert på utsiden med 10 cm glava, lektet ut med lufting bak ny ytterkledning. Håndverkere er i ferd med å ferdigstille detaler som vannbord etc.)
Huset er ferdig kledd med lufting av ny kledning foran duk og 10 cm isolasjon.
Vinduene er enda ikke kledd med vannbord og slikt. I den anledning åpnet jeg noen av vinduene og kikket ned gjennom luftespalten. Oppdager at vindduken poser seg veldig ut, og i et parti midt mellom lektene går det helt ut til kledningen. Her skal man kunne se musebåndet nederst, men det var bare mulig like ved lektene.
Tror årsaken er at det ikke er særlig mye hold i vindduken, samt at den kanskje ikke er spent stramt nok på. Dessuten valgte (uviss årsak) byggmester å isolere med 2 x 5 cm glava. Den tyter litt ut, rett og slett.
For meg virker det som om det burde vært en lekt i mellom hver nåværende lekt/spikerslag. Det er kanskje ikke så vanskelig å få til heller, ettersom kledningen er skrudd fast.
Er det grunn til bekymring for luftingen? Ikke særlig bra for isolasjonseffekten heller, at den poser seg ut 3 cm ut fra der den helst skal være?
Forresten - nå som vinteren har slått til: Huset kjennes minst like kaldt ut som før!
Det gjenstår riktignok noen småting, bla foringer rundt vinduer (foringene vil ta noen kuldebroer).
I tillegg har vi åpnet opp til en 2 etasje på 30 m2, som tidligere har vært stengt av på vinterhalvåret. Regner med dette er mye av årsaken. Men skuffende - ja.
Satser på at noen strimler isolasjon gjør susen!
Ang. isolasjonen som "buler", så vet jeg jo ikke om resten av veggene er slik, og om dette er et vanlig fenomen generelt. Er kanskje ikke så mange som har reflektert over det man ikke lenger kan se bak kledningen. Ja, det burde vært en ekstra lekt i mellom. Det er forsåvidt mulig å få til, all den tid kledningen er skudd fast. Men det blir en del jobb.
Byggmesteren vår har et "orakel" på Carlsen & Fritzøe han kontakter om slikt. De mente det ikke var noe problem, i alle fall ikke mtp lufting. Så forresten noe av veggen som fra før var tettet med asfaltplater, og det var stort sett samme greia.
Ang. vinduene, har jeg forresten registrert at det enkelte steder blåser igjennom der skummet ikke er tett. Ang dette ble byggmester irritert og påstod vinduene var 100 % vindtette. Han hadde selv gjort jobben og brukt vindsperretape fra Isola.
Termofotoene jeg har tatt sier riktignok noe annet..