For å unngå kondens. Stålet leder varme fra rommet inn i ytterveggen. Inne i veggen møter det varme stålet kulda fra yttersia (nullpkt) Kan i verste fall bli mye rim som senere smelter ved lavere ute temp.
Nå vil det bli stål mot yttervegg hos meg samme hvordan jeg gjør det - enten jeg bytter ut de eksisterende dragerne eller forsterker bjelkelaget med stål.
Jeg trenger ikke å dra dem helt ut til kledningen, pga at jeg forer innover for å få i mer isolasjon.
100x50x4 firkant profil, 5 cm fra kledningen. Isolasjon både inni røret og mot yttervegg?
IPE har bedre bæreevne pr. Kg. HEB har bedre bæreevne ift. høyde. Hulprofil har bedre torsjonsstivhet, men det er vel ikke relevant i denne sammenhengen.
Ikke isolasjon inni røret om du velger det (fuktfelle), men bor noen huller i laveste punkt så kondens kommer ut. Regn med at det kan være rustvann, så det bør ha en vei å gå uten å lage flekker. Skulle jeg av en eller annen grunn bruke rør så ville jeg sveist tett enden som vender mot yttervegg for å sikre at den ikke blir en lekkasjevei gjennom fuktsperren.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Vi var inne på dette med firkantprofil for å stive opp det eksisterende bjelkelaget istedet for å bytte ut drageren. Jeg vil egentlig ha den helt bort for å kunne ta ned veggen mellom stuene også.
H-bjelker blir litt vanskeligere å skru fast - og kanskje litt drøyt om man skal ha en på hver bjelke?
Hva med å lime og skru en 1*3 tom på hver side i underkant av eksisterende bjelker? Gjerne i overkant også om du kommer til. Dvs lage en I-bjelke av sperrene?
Ikke i en slik sammenheng, men har stivet av noen få bjelker ved å lime og spikre en 1*4 på flask over og under en 2*8. Derved økte bjelkehøyden med 2 tommer og stivheten øker som kjent med 3. potens av høyden. Videre så ga den større bredden en flensvirkning som en H/I-bjelke. Utfordringen er å få god binding mellom det opprinnelige og tillegget.
Dersom du går for en bjelke på tvers, så kan du også felle deler av denne opp i bjelkelaget. Hvis det er åpnet over kan en til og med legge inn en "H-bjelke", men det er masse mas: To T-bjelker felles inn, en ovenfra og en nedenfra. "Steget" sveises der en kommer til mellom bjelkene og en har en H-bjelke. Dersom en hakker hull i muren, kan en kanskje tre en H-bjelke inn fra enden? (Omtalt i en annen tråd?)
HEB 100- L, 4300mm. nyttelast 2 Kn/m egenvekt 0,2 Kn/m bruddlast 2,94 Kn/m Nedbøyning 10mm
HEB 120 nedbøying 6mm
opplagskraft 6,5 KN
Stål bør ikke opplagres i yttervegg
Hva er årsaken til at stål ikke bør opplagres i yttervegg??
Jeg trenger ikke å dra dem helt ut til kledningen, pga at jeg forer innover for å få i mer isolasjon.
100x50x4 firkant profil, 5 cm fra kledningen. Isolasjon både inni røret og mot yttervegg?
HEB har bedre bæreevne ift. høyde.
Hulprofil har bedre torsjonsstivhet, men det er vel ikke relevant i denne sammenhengen.
Ikke isolasjon inni røret om du velger det (fuktfelle), men bor noen huller i laveste punkt så kondens kommer ut. Regn med at det kan være rustvann, så det bør ha en vei å gå uten å lage flekker.
Skulle jeg av en eller annen grunn bruke rør så ville jeg sveist tett enden som vender mot yttervegg for å sikre at den ikke blir en lekkasjevei gjennom fuktsperren.
H-bjelker blir litt vanskeligere å skru fast - og kanskje litt drøyt om man skal ha en på hver bjelke?
Dersom du går for en bjelke på tvers, så kan du også felle deler av denne opp i bjelkelaget.
Hvis det er åpnet over kan en til og med legge inn en "H-bjelke", men det er masse mas: To T-bjelker felles inn, en ovenfra og en nedenfra. "Steget" sveises der en kommer til mellom bjelkene og en har en H-bjelke.
Dersom en hakker hull i muren, kan en kanskje tre en H-bjelke inn fra enden? (Omtalt i en annen tråd?)
Så dem var det vel mest for å støtte oppunder eventuelle store damer i 2 etg. ;D
Må jekke opp taket 3 cm på midten, men først skal jeg bygge opp siste opplagringsveggen.
Snart klar for å handle inn stål? :)