Om luften rommene i reisverket står sånn ca stille så har de vel en grei isolasjonsverdi i seg selv. Det er vel noen plater/panel og maling på innsiden, og det var tidligere kledning på utsiden. Hva med å rive nåværende (stående) kledning og legge på 5 cm der, hvis det ikke gir mye merarbeid ifht takutstikk osv?

10 cm stillestående luft med 5 cm iso utenpå må jo være gode greier (i forhold til nå). Og du får jo også forbedret vindtetting osv i samme slengen.

10 + 5 er jo enda bedre, men hvor mye i forhold til innsatsen og kostnaden?
--------------
Syns det høres ut som mye arbeid for å fylle de 10 cm i veggen, særlig hvis det er sånn noenlunde vindtett fra før.
--------------

Kanskje noen som kan regne på u-verdien av de ulike løsningene?
------------

Jeg har tenkt å gjøre noe lignende på vårt hus i sommer. De 2 mest værutsatte veggene er kledd med eternittplater, de 2 andre med liggende bordkledning. Min plan er å plukke ned eternittplatene, fjerne lekter, papp og asfaltplater. Så tenker jeg å legge dampsperre fra utsiden ca 2-3 cm ut på sperrene før hullrommet fylles med 10 cm glava. Deretter legger jeg 48x48 horisontalt og 5 cm glava før asfaltplater, vindsperre, stående lekter og liggende bordkledning.

Det blir litt ekstra arbeid i forhold til å bare lekte på 48x48 og legge inn 5 cm glava, men når jeg først tar arbeidet med å ta ned gammel kledning mener jeg det lønner seg å gjøre det såpass omstendelig.

Byggforsk har en bok som viser u-verdi på ulike konstruksjoner opp gjennom tidene. Hus med luftrom med liggende bord på utside og innside og ytterkledning uten lufting bak har elendig u-verdi. Stillestående luft i så store rom er ingenting mot moderne isolasjon. Men hvis du isolerer dette luftrommet må du sørge for lufting innenfor ytterkledning. Nå er det lufting på grunn av hulrom.

Hvis du isolerer utvendig, bør du ifølge byggforsk følge opp med dampsperre innvendig, hvis ikke kan du risikere å fange fukt i veggene. Men ofte er jo ørten lag med maling veldig damptett, men en glipe midt på veggen/himling kan fort bli hundre liter vann i løpet av en vinter.

dampsperre skal på VARM side. Ikke utenfor veggen! Du kan med fordel ha en tredjedel av isolasjon på varm side av dampsperre slik at du slipper å bryte gjennom dampsperre med el og lignende, men en må ikke ha dampsperre inne i veggen slik at fukt blir stoppet midt i veggen...

Å la veggene stå tomme og kun isolere 5cm på utsiden er vel uaktuelt av flere grunner:
-Det er for lite med 5cm isolasjon
-Tomme vegger fungerer som luftekanal fra krypkjeller og gir uønsket luft derfra inn i boligen.
-Tomme vegger gir ukontrollert utlufting via utettheter i innervegger. Selv om man legger ny vindsperre på utsiden så får man en pipeeffekt oppover i veggen som gir trekk.
-Tomme vegger med 60 år gamle vepsebol og edderkoppvev er en brannfelle. Får man en gnist der så er huset og loftet overtent på sekunder/minutter.

ivarfj Tuesday, April 6, 2010

Jeg har tenkt å gjøre noe lignende på vårt hus i sommer. De 2 mest værutsatte veggene er kledd med eternittplater, de 2 andre med liggende bordkledning. Min plan er å plukke ned eternittplatene, fjerne lekter, papp og asfaltplater. Så tenker jeg å legge dampsperre fra utsiden ca 2-3 cm ut på sperrene før hullrommet fylles med 10 cm glava. Deretter legger jeg 48x48 horisontalt og 5 cm glava før asfaltplater, vindsperre, stående lekter og liggende bordkledning.

Det blir litt ekstra arbeid i forhold til å bare lekte på 48x48 og legge inn 5 cm glava, men når jeg først tar arbeidet med å ta ned gammel kledning mener jeg det lønner seg å gjøre det såpass omstendelig.

Det dampsperre-prosjektet ditt synes jeg ikke hører trygt ut. Du vil antakelig ikke få dette tett nok, og dermed få konsentrerte punkter med fuktproblemer.

Er det noen spesiell grunn til at du skal bruke asfaltplater i tillegg til annen vindsperre? Gamle hus er gjerne avstivet med skråspenn bjelker fellt inn i vegg stendere, så det bør ikke være behov for avstivende plater.

Jeg tenker å bruke både asfaltplater og plastvindsperre fordi det er en bagatellmessig ekstrakostnad og lite ekstraarbeid. Det er vistnok ganske vanlig på disse trakter. Her på nordvestlandet er det ganske så vindutsatt, det er ikke uten grunn at 2 yttervegger er kledd med eternitt.

Jeg er oppmerksom på problematikken med mulige lekkasjehull i dampsperra, men jeg er usikker på hvordan jeg skal løse dette best mulig. Kan det være en fordel å bruke en diffusjonsåpen sperre?

Jeg mener at man bør være nøye med å velge en vindsperre som er maksimalt dampåpen når man ikke har skikkelig dampsperre innvendig. Ved å bruke 2 vindsperrer så gir dette høyere dampmotstand totalt.

Tør ikke svare på det sikkert. Men tror vel at jeg hadde droppet plasten hvis du ikke kan få sammenhengende plast hele veien. Å bruke papp eller diff.åpen vindsperre skader ikke, men spørsmålet da er jo om det er noe vits i, ettersom du jo ikke hindrer noen dampgjennomgang på denne måten.

Spørsmålet er om jeg bør nøye meg med å isolere 10cm mellom eksisterende stendere, eller om jeg bør benytte sjansen til å kryssisolere med 5cm ekstra på utsiden. Eksisterende stendere er 10x10cm og gir dermed en solid kuldebro, som jeg mener kan være en stor fordel å eliminere ved å kryssisolere. Ulempen er merkostnad og høyere risiko for fuktproblemer pga manglende dampsperre. Men er usikker på dette egentlig er en reell risiko. Har til gode å høre om noen som faktisk har fått problemer med dette..