6,048
8
0
Etterisolere,- hvordan og hvor mye?
7
0
Skal etterisolere og skifte kledning på ett gammelt uisolert hus. Vanlig bindingsverk, altså stående stendere med ca cc100.
Tenkte å rive gammel stående kledning og ett lag med liggende panel som er bak kledningen. Isolerer med 10cm glava mellom eksisterende stendere, men vurderer å lekte ut for å isolere 5cm til. Dette blir jo endel ekstra jobb og kostnad, så er litt usikker på om jeg kanskje skal droppe de 5cm ekstra isolasjon. Har ingen dampsperre på innsiden, og tenker derfor at det kanskje blir mye med 15cm isolasjon?
De gamle stenderene er på cc100. Er dette for stor avstand for lektene(48x48) bak stående kledning? Hadde vært greit å slippe å sette inn ekstra stendere for å få cc60. Det er isåfall nesten mer fristende å øke dimensjonen på lektene..
Tenkte å rive gammel stående kledning og ett lag med liggende panel som er bak kledningen. Isolerer med 10cm glava mellom eksisterende stendere, men vurderer å lekte ut for å isolere 5cm til. Dette blir jo endel ekstra jobb og kostnad, så er litt usikker på om jeg kanskje skal droppe de 5cm ekstra isolasjon. Har ingen dampsperre på innsiden, og tenker derfor at det kanskje blir mye med 15cm isolasjon?
De gamle stenderene er på cc100. Er dette for stor avstand for lektene(48x48) bak stående kledning? Hadde vært greit å slippe å sette inn ekstra stendere for å få cc60. Det er isåfall nesten mer fristende å øke dimensjonen på lektene..
10 cm stillestående luft med 5 cm iso utenpå må jo være gode greier (i forhold til nå). Og du får jo også forbedret vindtetting osv i samme slengen.
10 + 5 er jo enda bedre, men hvor mye i forhold til innsatsen og kostnaden?
--------------
Syns det høres ut som mye arbeid for å fylle de 10 cm i veggen, særlig hvis det er sånn noenlunde vindtett fra før.
--------------
Kanskje noen som kan regne på u-verdien av de ulike løsningene?
------------
Det blir litt ekstra arbeid i forhold til å bare lekte på 48x48 og legge inn 5 cm glava, men når jeg først tar arbeidet med å ta ned gammel kledning mener jeg det lønner seg å gjøre det såpass omstendelig.
Hvis du isolerer utvendig, bør du ifølge byggforsk følge opp med dampsperre innvendig, hvis ikke kan du risikere å fange fukt i veggene. Men ofte er jo ørten lag med maling veldig damptett, men en glipe midt på veggen/himling kan fort bli hundre liter vann i løpet av en vinter.
dampsperre skal på VARM side. Ikke utenfor veggen! Du kan med fordel ha en tredjedel av isolasjon på varm side av dampsperre slik at du slipper å bryte gjennom dampsperre med el og lignende, men en må ikke ha dampsperre inne i veggen slik at fukt blir stoppet midt i veggen...
-Det er for lite med 5cm isolasjon
-Tomme vegger fungerer som luftekanal fra krypkjeller og gir uønsket luft derfra inn i boligen.
-Tomme vegger gir ukontrollert utlufting via utettheter i innervegger. Selv om man legger ny vindsperre på utsiden så får man en pipeeffekt oppover i veggen som gir trekk.
-Tomme vegger med 60 år gamle vepsebol og edderkoppvev er en brannfelle. Får man en gnist der så er huset og loftet overtent på sekunder/minutter.
Det dampsperre-prosjektet ditt synes jeg ikke hører trygt ut. Du vil antakelig ikke få dette tett nok, og dermed få konsentrerte punkter med fuktproblemer.
Er det noen spesiell grunn til at du skal bruke asfaltplater i tillegg til annen vindsperre? Gamle hus er gjerne avstivet med skråspenn bjelker fellt inn i vegg stendere, så det bør ikke være behov for avstivende plater.
Jeg er oppmerksom på problematikken med mulige lekkasjehull i dampsperra, men jeg er usikker på hvordan jeg skal løse dette best mulig. Kan det være en fordel å bruke en diffusjonsåpen sperre?
Tør ikke svare på det sikkert. Men tror vel at jeg hadde droppet plasten hvis du ikke kan få sammenhengende plast hele veien. Å bruke papp eller diff.åpen vindsperre skader ikke, men spørsmålet da er jo om det er noe vits i, ettersom du jo ikke hindrer noen dampgjennomgang på denne måten.