Vil gå bra uansett tykkelse på isolasjonen, så lenge veggen får puste. Jeg har etteisolert med 7 cm rett på tømemrveggen og lektet ut som deg, med papp og vindsperre. På innsiden er det litt tømmervegger og litt panel Jeg stakk fingrene på utsiden av tømringen i vindusåpningen en dag det var -14 ute og tømmerveggen var lunken og fin på begge sidene, flott lufting.
Blir ikke Gyproc i tetteste laget når du bruker meget diffåpent materiale inne? Jeg har ikke sjekket, men du burde gjøre det før du setter igang.
Siden jeg ikke har dampsperre på varm side er det viktig at vindsperra er så vindtett som mulig samtidig som den slipper ut så mye damp som mulig. Skilnaden mellom luftgjennomgang for asfaltplater og gipsplater er ut fra tabell ikke nevneverdig forskjellig. Spørsmålet er om ett lag gyproc er tettere enn ett lag asfalt med utenpåliggende plasfiberduk alla tyvek o.l.
"Alle" bruker jo to lag vindperrer, men det spørs om ikke jeg bør ha ett lag dampåpen plastfiberduk helt inntil tømmerveggen og kun ett lag kvalitetsmessig godt montert plateprodukt/vindsperre ytterst mot kledning.
Hei. Har sjølv tømmerhus frå 1902 og har ei større oppgåve der med isolering og oppretting i gamle synder. Det verste er den bytting av glas som er gjort i -76 -77. Ut med dei gamle og inn med H-glas som passar nesten; altså ut med beitskia (sidefjøla i tømmerveggholet) og pussa litt i eine sida, inn med glaset og i med ei fjøl over sidan nyeglaset var lågare. Lappa til på enklaste vis og kladda på med beslag. Det er nesten tett òg. Oppbygginga var (innifrå) tømmer (flatt på innsida, 8,5 cm), utlekting 11 cm, bordkledning. Sidan har fleire rom fått plater. Takk for solid utlekting elles hadde vel veggen kollapsa. Nokre stader er han bonglete. Huset har mott og det har Rentokil sprøyta på kjellar og loft samt inne der det gjekk å kome til. Stoffet er Wood Worm Fluid og verkar 5' innover i ubehandla treverk og er garantert i 25 år. Når eg kler av huset skal han få sprøyte tømmerveggane òg. Det eg tenkte å gjere var å lekta opp på utsida av huset med 2'8, isolasjon og vindsperre med GU9-gips, lekte med 2'1,7 og på att med same kledningen så langt fjølene har fornuftige lengder. Gipsen må då vere vindtett nok til å klare oppgåva sjølv. Det som lek gjennom hjelper på å få ut fukta. Fjølene er heilt friske og det etter alle desse åra. KVALITET! Utlektinga står på muren (skal rette av krona) med 5'. Inne tenkte eg på 2'2 med isolasjon og rupanel + gips. Tenkte på isbjørnpapp rett på innsida av tømmer (skal sjekke dampbremsa). Så langt eg har skjøna er det ikkje gjennontrengt fukt som er problemet men luft med fukt som trekkjer gjennom hol og slarv i innvendig tettelag. Skal plast på plass må denne vere HEILT tett. Eg vil ikkje ha han anna enn i taket på badet. Når innsida vert ordna skal tettelaget førast frå innunder golvvarmepåstøypen, forbi etasjeskillet og opp i taket, alle skøytar forsynt med gurba (noko som festar og tettar) og klemde. Då er det kun bjelkane til loftsgolvet som skal gjennom sperra pg desse skal det gå å tette rundt. Grunnen til at eg går for gips er at «asfalt»platene verkar utvide seg og står i store bogar bak kledninga etter nokre år. Trur gipsen held forma betre der. Balansert ventilasjon skal inn med flexit S7RW-maskin. Før innsida er tetta må nok denne gå med litt ubalanse så eg har noko undertrykk i huset elles reknar eg med at mykje fukt kan samle seg opp i veggar og tak. Det me heller ikkje skal gløyme er at står huset tomt ei stund vil fukt frå grunnen (som ikkje vart tetta den gongen for 100+ år sidan) stige opp og bli stoppa i huset pga fuktsperra. Med ventilasjonsanlegg kjem det ikkje på plass så mange ventilar då dette er kuldebruer og kondenssamlarar. Den svarte underlege plastpappen er dampsperre frå 60talet. Plasten var for dyr til å vere tjukk nok så folien vart støtta med papir. «Eit fantastisk stoff som løyste alle problem» i hus. Problemet var at altfor mange ikkje skjøna korleis ein brukte denne. Har funne han på utsida av vegger fleire gonger. Men ein ting til å tenkje på ved utvendig isolering: Tømmeret som var husets opprinnelege bering tørkar meir ut no etter isoleringa og kropnar. Dermed sig huset saman og vert hangande på utlektinga. Tenk på at denne då ber huset. Litt greit at ho toler det då. Det er vanleg med ståande kledning på tømmerhus andre stader i landet og det er eit sant h... å sage i denne for å feste på takbeslag eller ta hol for nye glas fordi kledninga ber huset...
Ein ting til slutt: Eg er ikkje tømrar. Berre ein glad amatør som ikkje vil ha vondt i huset. Men eg har hjelpt mange med arbeid på eldre hus og har sett meir enn eg har godt av.
Er det ynskje om det skal eg vurdere prosjektside for her skal skje mykje...
Sitter litt i samme situasjon som noen av dere. Jeg har et hus fra 1930 med stående laftedet tømmer plank (tykke cm 6). Her har jeg tenkt til å lekte ut inne for elektrisk og isolasjon (7cm isolasjon). Skal bytte kledning og fore ut men det blir noen år til før det vil skje. Har snekker i familien skal snakke mer med ha om dette i nærmere framtid.
Ny kledning/lekter/Tyvek/asfaltplater/isolasjon 7cm/stående laftedet tømmer plank/lekter/isolasjon 7cm/plast/MDF/spon (PS: kan hende jeg har feil plass på ved Tyvek/asfaltplater)
Spm : * Er stående laftedet tømmer plank verre eller bedre enn laftede tømmer ?? * Er denne typen tettere?? (føltes ikke slik i vinter kkkaaaldt!! med stivkuling :-\) * Hvordan ville dere byggd opp en slik vegg ??
Sitter litt i samme situasjon som noen av dere. Jeg har et hus fra 1930 med stående laftedet tømmer plank (tykke cm 6).
Da har du vel det som kalles reisverk.
Den er ikke så tett som laft ettersom ikke gravitasjonen vil tette sprekkene som opstod når den i sin tid tørket. På den annen side vil den heller ikke ha de setningene som oppstår i laft. Noe som fører til skjeve gulv i 2etg. pipe som "vokser" osv.
Når det gjelder plast på innsiden så virker det som expertene fraråder det ved laft. Men din vegg er jo ikke så tykk og den er mer åpen så det er mulig at ikke det samme gjelder.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Da har jeg endelig fått begynt på huset mitt.Fant ut at jeg måtte bygge en garasje først,for og lagre og male materialer osv.Takker så mye for alle svar jeg har fått her inne.Har hjulpet meg godt på vei,selvom det ikke finnes noe "fasit svar" på dette området så var det flott med mange meninger og innspill. Og til dere som skal gjøre dette.Det er jævelig med jobb.Det som tar lengst tid er og montere lektene og rette opp veggene.Mulig at jeg er over snitte nøye med laser og greier,men vil jo at det skal bli best mulig. Så sett av godt med tid og få venner som har litt praksis sans i hue til og hjelpe til:-)
Ja, jeg kan skrive under på det du skriver. Men det er med garasjer som med harddisker: de blir fulle uansett størrelse. ;D
Og bare vær nøyaktig du. Det vil du ha igjen for når du skal montere skap og annen innredning som er rettvinklet.
Men om du har laftet tømmer: Prøv å sørge for at når du stiver av vertikalt med stendere, spon e.l. at du lar det bli mulighet for bevegelse i vertikalplanet. Laftet tømmer beveger seg i høyden. Og om du binder det vertikalt så kan du ved temperatur og/eller fuktendringer få lyder i kåken som kan høres litt skremmende ut. Du kan unngå noe av dette ved å utføre avstandsstykker slik at de kan gi etter litt ved bevegelser. Om du har reisverk så har du ikke denne vertikale bevegelsen.
Jeg har laftet første etasje. Og rett som det er hører jeg at jeg har et lite "tømmerskjelv". Men jeg ser på det som noe av sjarmen ved å bo i "levende materiale". Sålenge jeg slipper gulvknirk, syns jeg det er bare er kos.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
Planlegger utvendig etterisolering av laftahus som skal begynne rundt påsketider.
Innvendig skal tømmerveggen være synlig uten panel..
prosessen blir da som følger:
Her tror jeg ikke jeg vil få problemer med fukt/råte fordi etterisoleringen er såpass tykk 15 cm. (0 punktet vil komme i isolasjonen)
Jeg har etteisolert med 7 cm rett på tømemrveggen og lektet ut som deg, med papp og vindsperre. På innsiden er det litt tømmervegger og litt panel
Jeg stakk fingrene på utsiden av tømringen i vindusåpningen en dag det var -14 ute og tømmerveggen var lunken og fin på begge sidene, flott lufting.
mvh
Jøran
Siden jeg ikke har dampsperre på varm side er det viktig at vindsperra er så vindtett som mulig samtidig som den slipper ut så mye damp som mulig. Skilnaden mellom luftgjennomgang for asfaltplater og gipsplater er ut fra tabell ikke nevneverdig forskjellig.
Spørsmålet er om ett lag gyproc er tettere enn ett lag asfalt med utenpåliggende plasfiberduk alla tyvek o.l.
"Alle" bruker jo to lag vindperrer, men det spørs om ikke jeg bør ha ett lag dampåpen plastfiberduk helt inntil tømmerveggen og kun ett lag kvalitetsmessig godt montert plateprodukt/vindsperre ytterst mot kledning.
Har sjølv tømmerhus frå 1902 og har ei større oppgåve der med isolering og oppretting i gamle synder. Det verste er den bytting av glas som er gjort i -76 -77. Ut med dei gamle og inn med H-glas som passar nesten; altså ut med beitskia (sidefjøla i tømmerveggholet) og pussa litt i eine sida, inn med glaset og i med ei fjøl over sidan nyeglaset var lågare. Lappa til på enklaste vis og kladda på med beslag. Det er nesten tett òg.
Oppbygginga var (innifrå) tømmer (flatt på innsida, 8,5 cm), utlekting 11 cm, bordkledning. Sidan har fleire rom fått plater. Takk for solid utlekting elles hadde vel veggen kollapsa. Nokre stader er han bonglete. Huset har mott og det har Rentokil sprøyta på kjellar og loft samt inne der det gjekk å kome til. Stoffet er Wood Worm Fluid og verkar 5' innover i ubehandla treverk og er garantert i 25 år. Når eg kler av huset skal han få sprøyte tømmerveggane òg. Det eg tenkte å gjere var å lekta opp på utsida av huset med 2'8, isolasjon og vindsperre med GU9-gips, lekte med 2'1,7 og på att med same kledningen så langt fjølene har fornuftige lengder. Gipsen må då vere vindtett nok til å klare oppgåva sjølv. Det som lek gjennom hjelper på å få ut fukta. Fjølene er heilt friske og det etter alle desse åra. KVALITET! Utlektinga står på muren (skal rette av krona) med 5'.
Inne tenkte eg på 2'2 med isolasjon og rupanel + gips. Tenkte på isbjørnpapp rett på innsida av tømmer (skal sjekke dampbremsa). Så langt eg har skjøna er det ikkje gjennontrengt fukt som er problemet men luft med fukt som trekkjer gjennom hol og slarv i innvendig tettelag. Skal plast på plass må denne vere HEILT tett. Eg vil ikkje ha han anna enn i taket på badet. Når innsida vert ordna skal tettelaget førast frå innunder golvvarmepåstøypen, forbi etasjeskillet og opp i taket, alle skøytar forsynt med gurba (noko som festar og tettar) og klemde. Då er det kun bjelkane til loftsgolvet som skal gjennom sperra pg desse skal det gå å tette rundt. Grunnen til at eg går for gips er at «asfalt»platene verkar utvide seg og står i store bogar bak kledninga etter nokre år. Trur gipsen held forma betre der.
Balansert ventilasjon skal inn med flexit S7RW-maskin. Før innsida er tetta må nok denne gå med litt ubalanse så eg har noko undertrykk i huset elles reknar eg med at mykje fukt kan samle seg opp i veggar og tak. Det me heller ikkje skal gløyme er at står huset tomt ei stund vil fukt frå grunnen (som ikkje vart tetta den gongen for 100+ år sidan) stige opp og bli stoppa i huset pga fuktsperra. Med ventilasjonsanlegg kjem det ikkje på plass så mange ventilar då dette er kuldebruer og kondenssamlarar.
Den svarte underlege plastpappen er dampsperre frå 60talet. Plasten var for dyr til å vere tjukk nok så folien vart støtta med papir. «Eit fantastisk stoff som løyste alle problem» i hus. Problemet var at altfor mange ikkje skjøna korleis ein brukte denne. Har funne han på utsida av vegger fleire gonger.
Men ein ting til å tenkje på ved utvendig isolering:
Tømmeret som var husets opprinnelege bering tørkar meir ut no etter isoleringa og kropnar. Dermed sig huset saman og vert hangande på utlektinga. Tenk på at denne då ber huset. Litt greit at ho toler det då. Det er vanleg med ståande kledning på tømmerhus andre stader i landet og det er eit sant h... å sage i denne for å feste på takbeslag eller ta hol for nye glas fordi kledninga ber huset...
Ein ting til slutt: Eg er ikkje tømrar. Berre ein glad amatør som ikkje vil ha vondt i huset. Men eg har hjelpt mange med arbeid på eldre hus og har sett meir enn eg har godt av.
Er det ynskje om det skal eg vurdere prosjektside for her skal skje mykje...
Sitter litt i samme situasjon som noen av dere. Jeg har et hus fra 1930 med stående laftedet tømmer plank (tykke cm 6).
Her har jeg tenkt til å lekte ut inne for elektrisk og isolasjon (7cm isolasjon). Skal bytte kledning og fore ut men det blir noen år til før det vil skje. Har snekker i familien skal snakke mer med ha om dette i nærmere framtid.
Veggen min blir slik Utvendig og inn :
Nyere kledning/lekter/Gammel kledning/lekter/Papp (svart type)/stående laftedet tømmer plank/lekter/isolasjon 7cm/plast/MDF/spon
Når alt er gjort Blir veggen slik :
Ny kledning/lekter/Tyvek/asfaltplater/isolasjon 7cm/stående laftedet tømmer plank/lekter/isolasjon 7cm/plast/MDF/spon (PS: kan hende jeg har feil plass på ved Tyvek/asfaltplater)
Spm :
* Er stående laftedet tømmer plank verre eller bedre enn laftede tømmer ??
* Er denne typen tettere?? (føltes ikke slik i vinter kkkaaaldt!! med stivkuling :-\)
* Hvordan ville dere byggd opp en slik vegg ??
Du får lese igjennom forumet her,så finner du helt sikert et par fine svar.
Da har du vel det som kalles reisverk.
Den er ikke så tett som laft ettersom ikke gravitasjonen vil tette sprekkene som opstod når den i sin tid tørket. På den annen side vil den heller ikke ha de setningene som oppstår i laft. Noe som fører til skjeve gulv i 2etg. pipe som "vokser" osv.
Når det gjelder plast på innsiden så virker det som expertene fraråder det ved laft. Men din vegg er jo ikke så tykk og den er mer åpen så det er mulig at ikke det samme gjelder.
Og til dere som skal gjøre dette.Det er jævelig med jobb.Det som tar lengst tid er og montere lektene og rette opp veggene.Mulig at jeg er over snitte nøye med laser og greier,men vil jo at det skal bli best mulig.
Så sett av godt med tid og få venner som har litt praksis sans i hue til og hjelpe til:-)
Ja, jeg kan skrive under på det du skriver. Men det er med garasjer som med harddisker: de blir fulle uansett størrelse. ;D
Og bare vær nøyaktig du. Det vil du ha igjen for når du skal montere skap og annen innredning som er rettvinklet.
Men om du har laftet tømmer: Prøv å sørge for at når du stiver av vertikalt med stendere, spon e.l. at du lar det bli mulighet for bevegelse i vertikalplanet. Laftet tømmer beveger seg i høyden. Og om du binder det vertikalt så kan du ved temperatur og/eller fuktendringer få lyder i kåken som kan høres litt skremmende ut. Du kan unngå noe av dette ved å utføre avstandsstykker slik at de kan gi etter litt ved bevegelser. Om du har reisverk så har du ikke denne vertikale bevegelsen.
Jeg har laftet første etasje. Og rett som det er hører jeg at jeg har et lite "tømmerskjelv". Men jeg ser på det som noe av sjarmen ved å bo i "levende materiale". Sålenge jeg slipper gulvknirk, syns jeg det er bare er kos.