Dersom du har balansert ventilasjon vil den skape et lett undertrykk inne, så noen hull i dampsperra vil ikke føre til kondensering, men større strømregning.
Interessant. Det vil si at om man har et mekanisk avtrekk i huset som konstant drar luft ut av huset, vil man redusere risiko for fukt problemer i isolasjon? Ikke så ulogisk egentlig. Gjør meg enda sikrere på at et avtrekk i gang 2. etasje er en lur vri når jeg tar himlingen ned.
Men husk at all varm luft som blåses ut av huset koster penger!
Signatur
Audi og VW har mange flotte bilmodeller, men dårlig kvalitet, skyhøye verkstedregninger og nedlatende kundebehandlig gjennom mange år har ført til at jeg har lovet meg selv på tro og ære at jeg resten av livet aldri skal kjøpe noe som helst hos VAG igjen. Aldri.
Er klar over det. Tror allikevel det blir nada sammenlignet med hvordan det er i dag. Overhode ingen isolasjon i himling mot kaldloft.. Planen er å ta hele andreetg. opp til 25-30cm samt 5cm innvendig på vegger etterhvert. Har ikke regnet på om en kanalvifte med varmegjenvinning lønner seg da. Den koster sikkert betydelig. Får se på det når jeg tar taket i gangen.
Dette er i grenseland. Det er ikke anbefalt å isolere på innsiden av dampsperre om isolasjonen på utsiden er mindre enn 15cm, nettopp fordi 3/4 av isolasjonen "må" være på utsiden for å unngå kondens på dampsperren. Jeg vurderte samme løsning som deg for noen år siden men ble sterkt anbefalt av flere snekkere/byggmestere å ikke gjøre det, så jeg tok ikke sjansen. Argumentet mitt var skjult elektrisk innenfor dampsperren, men de jeg snakket med ville heller ha en dampsperre som ikke var 100% tett pga veggbokser etc, istedet for en tett dampserre som kondenserte.
Jeg siterer Trond Bøleregen i Sintef Byggforsk:
"– Mange kjente på kroppen sist vinter hvordan det er å bo i trekkfulle hus. Det gjør det lettere å argumentere for nødvendigheten av å etterisolere eller skifte dører og vinduer, sier Trond Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk. Her gir han gode råd til Byggmakkers proffkunder"
Videre:
"Det er viktig å vite hvordan veggen ser ut under kledningen. Hus fra 60-, 70- og 80-tallet har gjerne 10 cm isolasjon, med innvendig plast som dampsperre. Ta av innvendig kledning og gammel dampsperre, legg på ny dampsperre og lekt ut med inntil 50 mm, isolér og kle inn veggen. Da kan det legges opp skjult elektrisk anlegg uten at man trenger å lage hull i dampsperra. Tar du av kledning, gammel plast og lekter ut med 50 eller 100 mm, isolerer og legger på ny dampsperre før du kler inn veggen, anbefaler vi ikke skjult elektrisk anlegg. Risikoen for luftlekkasjer når man perforerer dampsperren er stor, sier Bøhlerengen. Han legger til at opprinnelig intakt dampsperre og kledning kan beholdes ved innvendig etterisolering hvis den gamle veggen har 100 mm isolasjon og man etterisolerer med maks 50 mm isolasjon på innvendig side. Dersom det etterisoleres med mer enn 50 mm isolasjon på innsiden av en opprinnelig yttervegg med 100 mm isolasjon, må altså den gamle dampsperra fjernes og ny monteres rett under den nye kledningen. Se egen illustrasjon."
Jeg trekker den konklusjonen at jeg fint kan legge på 5cm uten å kødde med dampsperra.
Jeg sitter med Sintef byggforsk sin siste utgave av boken "Trehus" foran meg. Der beskriver man i fig 9.3.5 beste oppbygning av yttervegg. Der er det skissert at 2/3 av isolasjonen ligger på utsiden av dampsperre og 1/3 på innsiden.
Sjekket opp i dette dengang vi isolerte i 2008. Fant dette i Byggforsk sine dokumenter men husker ikke hvor men mener dette var i forbindelse med TEK 07.
Vi har 30cm i tak og vurderte da 20 +10 (med dampsperre imellom) men dette gikk ikke pga denne regelen.
Byggforsk har gjerne endret på denne regelen sine den gang...
Mulig at Sintef har endret anbefalingene sine, men da må man jo begynne å stille spørsmål med hva de egentlig sysler med. Da er det nok mange som har fulgt Sintef sine råd som har problemer med veggene sine nå. I så fall kan man jo lure på hva man egentlig skal legge i disse anbefalingene.. :-\
Problemet oppstår vel egentlig når en senker tempraturen for mye eller lar rom stå uten oppvarming og ventilasjon over tid. Har en halve huset eller ei hytte stående tom 95% av året og den er superisolert så kan det kondensere . I praksis må en ha 12 grader? inne for være sikker og huset eller hytta bruker mer strøm en om det hadde vært mindre isolasjon.Eller følge 1/4 regelen....
I dette tilfellet er det snakk om en stue, som alltid vil være oppvarmet. Ventiler blit satt inn ifbm med oppussingen. Kan ikke se at det skal bli noe problem, men får se hvilken løsning jeg lander på..
Interessant.
Det vil si at om man har et mekanisk avtrekk i huset som konstant drar luft ut av huset, vil man redusere risiko for fukt problemer i isolasjon?
Ikke så ulogisk egentlig. Gjør meg enda sikrere på at et avtrekk i gang 2. etasje er en lur vri når jeg tar himlingen ned.
Planen er å ta hele andreetg. opp til 25-30cm samt 5cm innvendig på vegger etterhvert.
Har ikke regnet på om en kanalvifte med varmegjenvinning lønner seg da. Den koster sikkert betydelig.
Får se på det når jeg tar taket i gangen.
Jeg siterer Trond Bøleregen i Sintef Byggforsk:
"– Mange kjente på kroppen sist vinter hvordan det er å bo i trekkfulle hus. Det gjør det lettere
å argumentere for nødvendigheten av å etterisolere eller skifte dører og vinduer, sier Trond
Bøhlerengen i SINTEF Byggforsk. Her gir han gode råd til Byggmakkers proffkunder"
Videre:
"Det er viktig å vite hvordan veggen ser ut under
kledningen. Hus fra 60-, 70- og 80-tallet har
gjerne 10 cm isolasjon, med innvendig plast
som dampsperre. Ta av innvendig kledning og
gammel dampsperre, legg på ny dampsperre og
lekt ut med inntil 50 mm, isolér og kle inn veggen.
Da kan det legges opp skjult elektrisk anlegg
uten at man trenger å lage hull i dampsperra.
Tar du av kledning, gammel plast og lekter ut
med 50 eller 100 mm, isolerer og legger på ny
dampsperre før du kler inn veggen, anbefaler
vi ikke skjult elektrisk anlegg. Risikoen for
luftlekkasjer når man perforerer dampsperren
er stor, sier Bøhlerengen.
Han legger til at opprinnelig intakt dampsperre og
kledning kan beholdes ved innvendig etterisolering
hvis den gamle veggen har 100 mm isolasjon og
man etterisolerer med maks 50 mm isolasjon
på innvendig side. Dersom det etterisoleres
med mer enn 50 mm isolasjon på innsiden av
en opprinnelig yttervegg med 100 mm isolasjon,
må altså den gamle dampsperra fjernes og ny
monteres rett under den nye kledningen. Se
egen illustrasjon."
Jeg trekker den konklusjonen at jeg fint kan legge på 5cm uten å kødde med dampsperra.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Max 1/4 av total isolasjonstykkelse skal være innenfor dampsperren. Dvs f.eks 15cm +5cm tot 20cm
Å gamble med dette er vel ikke å anbefale.
Jeg sitter med Sintef byggforsk sin siste utgave av boken "Trehus" foran meg. Der beskriver man i fig 9.3.5 beste oppbygning av yttervegg. Der er det skissert at 2/3 av isolasjonen ligger på utsiden av dampsperre og 1/3 på innsiden.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Vi har 30cm i tak og vurderte da 20 +10 (med dampsperre imellom) men dette gikk ikke pga denne regelen.
Byggforsk har gjerne endret på denne regelen sine den gang...
Mulig at Sintef har endret anbefalingene sine, men da må man jo begynne å stille spørsmål med hva de egentlig sysler med. Da er det nok mange som har fulgt Sintef sine råd som har problemer med veggene sine nå. I så fall kan man jo lure på hva man egentlig skal legge i disse anbefalingene.. :-\
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...