Har også lest mye om dette, og det er sannelig ikke lett å bli klok. Jeg holder meg til den varianten med at isolasjonen skal ligge rett mot muren, og at stenderverket skal trekkes ut fra veggen. Videre så skal dette kammeret være lufttett, det vil si at romluften ikke skal sirkulere inne i konstruksjonen. Informasjonen min kommer fra Sintef.

Har lest det samme og var min opprinnelige plan. Stendere er trukket godt ut fra mur.

Når fagmann anbefaler 2cm luftspalte så ser jeg fornuften i det, men hvor viktig det er er jeg usikker på. Mulig det sikrer at muren forblir kald siden det ikke er utvendig isolasjon.

Det er utallige svar på dette, men tror hver vegg er litt forskjellig så ikke så dumt å ta i mot råd av noen som har sett på utgangspunktet.

Noen som mener wire er en god løsning for å hindre isolasjon i å være inntil betongvegg?

jeg har sett noen stifte fast billig hyssing på kryss og tvers for og holde den vekk. så ut til og fungere bra

Takk for svar. Da er kanskje ikke metoden med hyssing/wire helt ukurant og bak mål.

Hvis hyssing holdt så må da wire være ok. Tenkte wire er stivere og lettere å få stramt...

Kanskje ikke lurt med hyssing av organisk materiale. Hva med fiskesen?

Det som jeg er usikker på er om det er fare for at isolasjonen kan begynne å sige hvis det blir slakk etter noe tid. Derfor hadde jeg håpt at wire er en god løsning. Alternativt så må man bygge opp med plater med 2cm klaring til betongvegg. Her vil også ekspansjonsbolter med to muttere være et greit utgangspunkt.

Skal du bygge veggen på gulvet, så kan du skru på patentbånd før du reiser veggen.

Kanskje litt vanskelig å feste patentpånd etter at veggen står. Kan evt skru de i siden på stenderen og tre de bak.

Vi brukte tynn ståltråd, det ser ut til å ha fungere kjempebra

Takk for kjempe gode svar. Ebe sin ide med patentbånd virker kjempe bra. Lett å skru fast på den veggen hvor stender er nærme veggen.

På en vegg står stenderne langt fra vegg blandt annet for å få plass til innebygget toalett og rør. Her vil jeg bruke 6mm, 50mm lange ekspansjonsbolter og skru fast patentbåndet mellom to muttere.

Rødt: ekspansjonsbolter med patentbånd mellom to muttere
Blått: patentbånd,  26 x 1,0 mm. Hulldiameter: 8,5 mm.
Isolasjonen merket gult legger jeg horisontalt mellom patentbånd og stender. Da får jeg plass til 10cm isolasjon.


Jeg tenkte å legge på to vertikale rader med patentbånd på hver horisontale isolasjonsplate. Håper det blir nok. Eventuelt kan jeg supplere med ståltråd mellom patentbåndene.

Håper dette blir en bra løsning.

Mange vil ikke ha luftespalten der, stender trukket ut men ikke isolasjonen. Og alle oppskrifter vil ha mer isolasjon ute enn inne.

HSt: Stemmer nok at det vanlige er å trekke ut stendere og ha isolasjon helt ut mot betongen (5cm). Det var også min løsning. Men jeg var usikker og vi spurte tømrer om dette og han anbefalte en 2cm luftspate og fylle ut med isolasjon. Selvfølgelig blir det isolasjon bak rør og sisterne. For meg virker det ikke som en dum ide å holde isolasjonen unna betongen, men det fører selvsagt med seg en dags ekstra arbeid... Det er vel ikke helt ubrukt metode heller har jeg forstått.

Betongvegg og drenering er ca 10-12 år med halve veggen under bakke. Betongen er helt tørr og fin. Det lå litt gammel isolasjon på veggen før forrige eier stoppet arbeidet og det var som nytt. Det er desverre ikke isolert på utsiden og da er dette ikke en helt ubrukt løsning.

Litt usikker på om jeg skal fylle ut stendere også med isolasjon (7cm) så totalt blir 17. Hvis ikke blir det to luftrom med isolasjon i mellom.

Det blir nå
Alternativ 1:
Drenering, knotteplast, betong, luftspalte, 10cm isolasjon, 7cm luftrom, Fibo-Trespo badreromspanel.

Alternativ 2:
Drenering, knotteplast, betong, luftspalte, 17cm isolasjon, Fibo-Trespo badreromspanel.

Bare ikke bor i patentbåndet uten tilfredsstillende beskyttelsesutstyr. Er vel en her inne på forumet som prøvde på det, og halve fingeren ble skrellet av...

Godt råd! Sørger for å kjøpe patentbånd med riktig hulldiameter. Hvis ikke så settes det i skrustikka. Ser for meg patentbåndet sviver rundt som en giljotin.

Isolasjon og plater blir levert fra byggevarehandelen neste uke, så håper dette blir bra.

Det er enda verre med badevegg mot en slik vegg og det blir dårligere jo mer isolasjon du legger inn. Problemet er at yttervegg blir iskald når en isolerer inne og en får kondens. Mitt problem er at jeg ser ikke hvorfor 2cm spalten mot mur skal hjelpe på dette. Jeg ville derfor fulgt nyere oppskrifter og lagt isolasjon helt ut, men da også med utvendig isolasjon. Uten dette ville jeg valgt en annen veggtype, eks. pusset vegg på XPS e.l.

Skjønner at det betenkeligheter ute og går. Nå har jeg finmålt og det er ikke mer enn en meter som er under bakken. på bakken er det heller med fall og sluk.

Hva er tanken/hensikten bak luftespalten?

Tanken som jeg forstår det var at om det skulle bli fuktgjennomslag så vil ikke isolasjonen bli våt. Muren i seg selv er ikke diffusjonstett og fukt vil vel transporteres ut. Bare en meter er under bakkenivå.

Er muren fuktig eller rommet fuktig så har man grunnleggende problemer. Forutsetningen er tørr mur og tørt bad med vifte.

Gulvet har vannbåren varme så at den meteren med betong under bakken skal bli så kald og duggpunktet flyttes forbi luftespalten og inn i isolasjon tror jeg ikke.

Nå har jeg i utgangspunktet samme oppfatning som HSt, men når kommet tre fagmenn har sett jobben og  med konkret anbefaling, så blir jeg usikker. Å rive opp bakken og isolere på utsiden er selvfølgelig ikke aktuelt. Så her bruker man erfaring og gjør etter beste evne.

Dette er en dårlig løsning. Du vil få kondens på innsiden av betongveggen store deler av året. Betongveggen som du sier ikke er diffusjonstett vil jeg anta har en SD verdi på 30-40 m, altså 3-4 ganger kravet til en dampsperre. Membran for bad vil i de fleste tilfeller ligge under kravet på 10 m. Det er også en god regel å ha minst 10 ganger større dampmotstand på varm side. PE dampsperre som nesten alltid gir mer enn nok motstand vil her bare gi en faktor på ca 2, altså 1/5 av det du bør ha. Samtidig har du da to ganske tette lag og med organiske materialer vil du få råte/mug. Betongen vil også få hardere belastning med mer fukt og lavere temp og dermed kortere levetid. Sånn jeg ser det har du tre valg, droppe prosjektet, isolere utvendig eller bygge en kompakt vegg uten organiske materialer.

Skulle du laget feks en kjellerstue og hatt noe isolasjon på utsiden kunne du kanskje byggd en vegg i tre og brukt en smart dampsperre.

Hvorfor er det ikke aktuelt å grave opp og isolere ?

Merk at muren over bakken vil være enda kaldere enn under så i hele vintertiden får du kondens og muggvekst på innside. Så vil fukten her kunne klare å unslippe i sommermånedene. Merk at det er isolasjonen som gjør ting verre så at det er tørt nå er en god ting men ikke et bevis på at det går bra...

Tanken bak luftespalten tror jeg er at noen tenker at ting skal tørke uten at isolasjon etc suger. Noen setter også ventil i vegg inn til dette for at det skal skje, men alt blir litt bingo siden det også kan føre til enda kaldere vegg og dermed enda mere kondensering. Må aldri ha mere enn 5 cm isolasjon hvis en ikke har utvendig isolasjon så må en ikke benytte den isolasjonsmengden TS snakker om.

Rockwool sin oppskrift er å legge isolasjon direkte mot vegg, og setter stenderverket utenfor disse. Tror det er en god løsning.

Det er også Glava sin løsning...

Nå er jo isolasjon stillestående luft! Hva oppnår du med luftespalte?

Løsningen er å følge Glava eller Rockwool. Kan ikke skjønne hvor alle andre glupe ideer kommer fra. Det har ingen hensikt. Hadde råte, lufting og kondens vært problemet ville ikke fabrikantene kommet med sine løsninger!

Bratt og Ulent

Fordi sintef anbefaler det når man bygger feks våtrom med membran . Mange har overført metoden til vanlige vegger, som regel om det er tvil om drenering er bra nok.

Kommer jeg til en kjeller som skal innredes, å jeg ser forkalkninger på veggen, huseiern har ikke gjort noe med drenering men sier det alltid er tørt. Så legger ikke jeg glava rett på veggen. Kan være den ene dagen med 10års rein fra vest som veggen ikke takler så bra. Blir glavan våt, så vokser det sopp i den veggen lenge før den rekker å tørke ut.
Da kan man også videreføre dette. Som regel står en betongvegg på en betongplate. Den skal ha et plastsjikt. Den kan da dras opp bak bunnsvill. Evt overflatefukt som danner dråper, kan da heller holde seg i betongen. Blir det for stor påkjenning av fukt utenifra pga dårlig drenering så er det uansett ingen utvei enn å drenere på nytt.

Dette høres sikkert rart ut for noen, men å måtte gjøre om alt igjen pga man sparte inn et par timer lønner seg ikke i lengden for meg. Hittil har jeg ikke hatt noen problemer med dette i etterkant, men skrapet endel fuktige glavaplater fra betongvegger.
Viktigste er vel å ha en så diff åpen innv. kledning  som er mulig om man ikke er 100% sikker på dreneringstilstanden.

Er bra å bruke produktveiledninger, men da må man få med seg alt som står der. Å tilpasse metodene til der dem skal brukes.

Nei, I Sintef's anbefalning er det lufting på utsiden av påforingen, på innsiden av den diffusjonstette platen.

Så ja det er viktig å få med seg anbefalningene og forutsetningene og i dette tilfellet er det 100% tilsutning om at isolasjonen skal først på utsiden... og at det er uheldig/veldig galt med diffusjonstett kledning.

Det finnes ingen i dag som vil godkjenne noe påforing uten utvendig isolasjon.  (Bare let på Glava og Rockwool, skissene eksiterer ikke).

Jeg isolerer kjellerstue for tiden som ligger halvt under bakken, og har heller ikke utvendig isolasjon. Min valgte løsning er 5 cm innvendig isolasjon, 5 cm luftespalte mot betong og sorpsjonsavfukter som blåser tørr luft rundt kjellerstuen og trekker våt luft ut fra resten av kjelleren. Burde da bli undertrykk slik at luften sirkulerer rundt hele kjellerstuen og tar med seg fukt. Har ikke hørt om mange andre som har valgt tilsvarende løsning. Vet ikke om det skyldes at de ikke har praktisk mulighet for å gjøre det samme eller at de ikke har tro på løsningen. For meg føles det som tryggeste alternativ så lenge jeg ikke har utvendig isolasjon.

HSt Wednesday, May 4, 2016

Nei, I Sintef's anbefalning er det lufting på utsiden av påforingen, på innsiden av den diffusjonstette platen.

Så ja det er viktig å få med seg anbefalningene og forutsetningene og i dette tilfellet er det 100% tilsutning om at isolasjonen skal først på utsiden... og at det er uheldig/veldig galt med diffusjonstett kledning.

Det finnes ingen i dag som vil godkjenne noe påforing uten utvendig isolasjon. (Bare let på Glava og Rockwool, skissene eksiterer ikke).

Lufting på utsiden av påforing? Jeg snakker ikke om lufting i heletatt, snakker om å forhindre fuktvandring. Hvorfor skal du ha luftesjikt mellom en våtromsplaten og isolasjonsplaten? Må gjerne linke til den detaljen der. Jeg snakker om at jeg ville ikke hatt isolasjon inntil en grunnmur jeg ikke er sikker på holder seg nogenlunde tørr i alt slags vær. Er alt gjort utv etter boka, så er det ikke no i veien for å følge glava/rockwool sin anbefalning om å kjøre isolasjon helt inntil da det hindrer evt sirkulasjon av luft i veggen.
Poenget er at mange gjør som de fine bildene til feks glava, på en dårlig drenert vegg.
Utv isolering er jeg helt enig i, ikke no å si på det, beste man kan gjøre er å isolere mest mulig utv.

Så en video fra sintef foredrag, mener den var linka her. Dem diskuterte det der, dem ville jo helst ikke ha hverken treverk eller mineralull i de veggene om det lot seg gjøre.

Det er slik jeg også tenker. Erfaring spiller inn her. Håndtverkere har vurdert jobben og foreslått å ha et mellomrom på et par cm mellom mur og isolasjon. Kanskje ikke nødvendig, men heller ikke dumt å ta den ekstra jobben.

Jeg har også sett masse på glava sine sider og hadde «fasiten klar, men valgte å rådføre meg med snekkere med lang erfaring. En av de skal også være med på jobben. Vanskelig å motsi fagfolk som er samstemte med at jeg har sett på sintef og glava sine nettsider.

Med andre ord. Jeg har lest hvordan dette skal gjøres etter fasiten, men velger å høre på erfaring. Avstand til isolasjon og 7-10cm isolasjon. Det at bare 1 meter er under bakken og varmekabler må nok tas med i betraktningen.

Har veldig forståelse for at andre har lest fasiten, meg selv inkludert, og kommer med velmenende råd .

Husker ikke hvor jeg så Sintef skissen, men poenget var å løse problemet med at baderomspanel er diffusjonstett så ved å trekke denne ut fra veggen og lufte bak gjorde de det mulig at veggen bak kunne tørke. De brukte en gipsplate med 1 lag diffusjonsåpen maling i hulrommet bak luftespalten. For TS ville jeg fortsatt foreslå EPS/XPS med puss og fliser hvis ønskelig. Blir i allefall bedre.

Hønsenetting bak stenderne?

Hei, bare en liten tilbakemelding om hvordan jeg valgte å løse dette. Jeg stod ovenfor samme problem. Ville for enhver pris unngå risikoen for sopp og råte over tid. Grunnmur er leca på ringmur. Hus bygd i 1974. Selv om jeg har drenert utvendig og gravd meg ned innvendig pga takhøyde og lagt singel, radonsperre, isolasjon og støp med vannbåren varme i hele kjelleren så vil det alltid være en risiko for fukt (kapilæroppsug) i ringmuren. Jeg valgte da å isolere innvendig den ene langsiden av huset med 5 cm xps som ble limt med flislim (fikk avrettet veggene samtidig). Sikret så xps platene med plastspiker dagen etterpå. Så pusset jeg med weber fiberpuss system. Skal være minimum 8 mm puss mht brannsikerhet, jeg brukte nok minimum 10 mm. På husets tre andre sider vil jeg bruke samme metode, men da utvendig. Har lagt ved noen biler som viser fremgangsåten.

Husbankhus Tuesday, May 17, 2016

Hei, bare en liten tilbakemelding om hvordan jeg valgte å løse dette[....]Sikret så xps platene med plastspiker dagen etterpå. Så pusset jeg med weber fiberpuss system[...]

Interessant! Lar du da fiberpussen være innervegg, eller ser du for deg å kle det videre med noe?

Veggen er klar for å males i den fargen man ønskes. Av utseendet, så blir det som en vanlig pusset vegg avhengig av hvilket utseende man ønsker (fin, grov overflate).