En "vanlig" avfukter fungerer over 15 + under det faller effekten. En rotoravfukter virker mye lengre ned på temperatur skalaen. Om det er 5 grader ute og du varmer opp inne til 18 grader og mye fukt som skal ut vil fuktinnholdet i luften bliu nedkjølt på vindsperren og kondensere. Det vil si vann på platen, det er ikke bra med høy innetemp i tillegg. Noen dager med det så har du sopp på vindsperren.

OK. Jeg får prøve å "Muntre opp" garasjen og se hva resultatet blir. Nå er det 8 grader - 80% inne og 9 grader - 97% ute.  :(

Men først må jeg få inn permanent strøm. Jeg liker ikke kjøre døgnåpent på skjøteledning liggende over gårdsplassen.

Men sånn generellt: Hva gjør de som jobber med dette?
Ingen varme og rotoravfukter?
Og hvor lenge?

Vanligvis stås det på ganske hardt med å få bygget tett på kortest mulig tid. Gulvsponen er klimaklasse 2, dvs kan ikke ligge ute mer enn 2 uker (om du følger anbefalinger).

Så settes det på en varmeovn i hver etasje, ikke så mye varme i grunn. Men bare for å få litt sirkulasjon og bevegelse i luften/temperaturen. Disse ovnene står på mens huset ferdigstilles ute (2-4 uker grovt regnet). Når vi nærmer oss ferdig ute, så får vi som oftest tilfredstillende målinger på "risiko" områdene (bunnsviller, hjørner og div)

Einar_S Sunday, October 3, 2010

Hva gjør man. Skal bygget varmes opp når det er et par hundre m2 med uisolerte vegger+tak så skal man jo pøse på mye varme. Og det er vel ikke nok med noen dager for å bringe treverket ned til 12-15%, selv med avfuktere?
<KLIPP>
Best hadde det selvfølgelig vært om det ikke kom vann på materialene før det er tett, men da måtte man i sommer ha bygd innendørs. (Elementbygg).

Hvis det er praktisk mulig, noe det sjeldent er, vent med isolering og dampsperre til alt er tørt.
Hvis ikke risikerer man i all framtid: tretthet, minsket arbeidsevne, astma og allergi, forkjølelsessymptomer, sviktende imunforsvar m.m. I verste fall risikerer man alvorlige krefttilfeller. Dette p.g.a. at sopp -og mugg er relatert til innestengt fuktighet. Men det vet du vel like godt som meg. Det er bare om å gjøre å ta det alvorlig og ikke lukke øynene og håpe det beste.

Når du tørker med f.eks Munters er det meget viktig at det også er god luftsirkulasjon i rommene/området.

Og ja,.. det skulle vært påbudt å bare bygge innendørs. Kjempestore bygghaller hvor det holdt kontinuelig kontroll på fukt -og temperaturmiljøet. Når husene er ferdig bygd blir de fraktet ut til boplassen. Vel, kanskje det en gang blir slik, men enn så lenge må man bare gjøre det beste ut av det.

I Bergen, hvor det kan være litt mer enn lett fuktig, er det flere og flere som går over til rotoravfuktere. Dette er erfaring med hvordan det kan gå dersom en kjører opp med varme på kald årstid. Det er spesielt gips i yttervegg som er utsatt for sopp selv før det isoleres. Asfalt platen vil kunne slå seg ut mot kledning og ødelegge lufting.

Boligbyggerne Monday, October 4, 2010

Det er spesielt gips i yttervegg som er utsatt for sopp selv før det isoleres.

Jeg kan ikke fatte og begripe at folk benytter gipsplater i egne boliger. De kan jo være meget helsefarlige hvis det kommer fuktighet til. Om man bruker gips er det helt nødvendig at håndtverkere er 100% årvåkne og kompetente, noe som dessverre ikke alltid er tilfelle. Slurv er faktisk ikke unntak, og derfor får vi usynlige giftige avgasser fra fuktige miljøer, som igjen medfører diverse helseplager. Helseplager som vi oftest godtar som en uheldig del av vår hverdag.

Heisan, prøver igjen her da jeg ikke fikk noe svar sist.

Når snekkerene startet med byggingen var det fint vær, kun et par dager på slutten før taket ble tettet med papp kom det litt regn med ikke så mye.
Innvendig er det festet med tyvek vindsperre, utvendig er det gips.
Svært lite av gipsen fikk minimalt med fuktighet av det lille regnet som kom. reisverket er like tørt nå som det ble levert på tomta mi.
Jeg har fått opp pipen, og snekkerene har snakket om å sette inn en midlertidig vedovn så de får litt varme inne når det blir kaldt, kan dette gi problemer med kondens selv om det ble lite utsatt for fukt?
Tørke med en avfukter bør jeg vel gjøre uansett eller?

Han ene snakket om at det ikke var noe poeng i å tørke når det ikke ble utsatt noe særlig med regn.

Hvis man isolerer huset med cellulose istedenfor glass-/steinull, så trenger man ikke å bekymre seg fullt så mye for fuktnivået i veggene, fordi man da ikke behøver dampsperre, og bygget får fortsette å tørke etter isolering 

Kommer til å bruke glava.

Cellulose gror det ihvertfall sopp på.

Jeg fikk nettopp material nå rett fra lager og fuktig som bare juling. Men det tørker fort nå når det er kaldt og det ligger luftig. Jeg ville nok ikke fyrt opp varmen før du er trygg på at det er målt tørt nok.

Hei, har ikke montert noe vinduer eller dører enda, og det er åpning der balkongdøren skal være så luft kommer det jo inn.
Hvis det tørker pga kulda er jo det bare bra. Så kanskje jeg slipper å leie en fukttørker likevel.

Hvor tørt mener du det bør være da til jeg kan ha på litt varme og isolere?

Cellulose gror det ihvertfall sopp på.

Å ? Ja da er jo ikke det noe mer å snakke om... ::)

Atlantis: du kan kikke i denne på side 14 og 15 der finner du endel om fukt i materialer og innbygging. Å bruke varme nå uten dampsperre ville jeg uansett vært forsiktig med.

altkanfixes Tuesday, November 23, 2010

Cellulose gror det ihvertfall sopp på.

Å ? Ja da er jo ikke det noe mer å snakke om... ::)

Du er ikke overbevist om at det gror sopp på det? Gipsplater får mye pepper for at det gror sopp på den. Hva er det gipsplater inneholder som gjør at dette skjer?

jada, gipsplatene har et tynt lag papp, jeg vet det. Og hvis du graver ned en isolasjonsplate av cellulose atmed en av glava, så vil den av cellulose mygle først. Så langt er jeg enig. I en vegg er derimot bildet litt mer nyansert. Glassull/steinull har ingen/liten evne til å ta opp og avgi fukt til omgivelsene, og fukt kan derfor bli innesperret i konstruksjonen. All fuktbelastning kommer da på trevirket i konstruksjonen, og da blir det dette som mygler. Cellulosen fungerer derimot som et stort magasin som tar opp og avgir fukt. Derfor behøver man ikke dampsperre. Om du skulle isolere et hus som ikke er skikkelig tørket med celulose, så vil den lille fukten som er i konstruksjonen straks bli tatt opp i cellulosen, men der blir den som et piss i havet, og du får en stor overflate som siden vil avgi fukt både utover og innover. Dette tror du sikkert ikke på, men jeg kommer nå i alle fall til å isolere mitt nye hus med cellulose. Jeg mener at isolasjon av stein/glass er et fremmedelement i en trekonstruksjon. Nødvendigheten av dampsperre er et resultat av de dårlige fuktegenskapene, og dampsperren gir i sin tur et økt behov for ventilasjon...

Du har rett i en ting, dette har jeg ingen tro på. Dersom du bygger uten noe form for dampsperre eller plast vil veggene i huset ditt bule av sopp. Det er rett som du skriver at steinull og glassull ikke tar opp fukt. Men du må se på hva som skjer i veggen. Inne luften vil søke å utligne seg med temperaturen ute. Er det kaldt ute vil isolasjonen til en viss grad begrense dette. Men noe varme vil gå gjennom veggen. Om du har fuktig isolasjon i veggen og denne blir tilført ny fuktighet fra inneluften til stadighet vil du ved sterk kulde ute få is i veggen og det vil bygge seg opp mer og mer etter hvor lange perioder det er med kaldt vær. Hva skjer når dette smelter og hvor fuktig tror du det kan bli?

Når jeg sier at det ikke er nødvendig med dampsperre, mener jeg altså plast som er 100% damptett. Det er en forutsetning at tettesjiktet inne er minst like damptett, og helst litt tettere enn den utvendige vindtettingen, slik at det blir en viss balanse i "fuktregnskapet"

Nå er det ikke jeg som har funnet opp celluloseisolasjon, det er mange hus med svært fornøyde eiere som er isolert slik, og det er vanligere i Sverige enn her i landet. Har ikke hørt om noen som buler 

altkanfixes Monday, November 22, 2010

Hvis man isolerer huset med cellulose istedenfor glass-/steinull, så trenger man ikke å bekymre seg fullt så mye for fuktnivået i veggene,

Til gjengjeld vil man kunne bekymre seg for at porøs cellulose tar fyr lettere enn massivt tre, ved en langt lavere temperatur enn glassvatt og steinull smelter ved? Eller er celluloseisolasjonen tilsatt flammehemmere? I så fall, basert på ammonium- og karbonatsalter (som natron og bakepulver) eller er det kreftframkallende bromerte flammehemmere i dem?

Altkanfixes: Som sagt den konstruksjonen har jeg ikke tro på. "balanse i fuktregnskapet"? Det skal ikke være noe balanse av fukten. Fukt skal stoppes fra å komme inn i en lukket konstruksjon, og om det likevel kommer noe inn så skal det ikke lagres der, fukten skal ut på den kade siden så fort det overhode lar seg gjøre!!!! Sett deg inn i hvordan fukt og fysikken rundt det fungerer i et bygg før du kaster bort pengene dine på dette.

Ja, brannfare er en annen ting.

Fatter ikke hva organisk cellulose har i en vegg å gjøre. Veggen puster er argumenter som brukes. Det finnes ingen hus som puster. Fukten går fra varm side til kald side hele vinteren igjenom, huset puster ikke, sånn er det bare.....
Huset er forhåpentlig dampåpent i vindsperresjiktet, men pusting(?) NEI!!!

Hvorfor er stein/glassull fremedelementer i konstruksjonen?

Sett deg inn i hvordan fukt og fysikken rundt det fungerer i et bygg før du kaster bort pengene dine på dette.

Hehe, det der jo nettopp det jeg har gjort, var det ikke for det så hadde jeg nok fulgt strømmen og brukt glava/rockwool  ;)

Til gjengjeld vil man kunne bekymre seg for at porøs cellulose tar fyr lettere enn massivt tre, ved en langt lavere temperatur enn glassvatt og steinull smelter ved? Eller er celluloseisolasjonen tilsatt flammehemmere? I så fall, basert på ammonium- og karbonatsalter (som natron og bakepulver) eller er det kreftframkallende bromerte flammehemmere i dem?

Når det gjelder brannfare så er det salter som er tilsatt, ikke bromerte flammehemmere. Dessuten kreperer man av giftig røyk fra interiøret lenge før innmaten i veggene tar fyr ved en eventuell brann. Porøs er ikke riktig karakteristikk på cellulose sammenlignet med glava, da den har langt høyere egenvekt, noe som også bidrar til at bygningen får en varmelagrende effekt.

Som sagt den konstruksjonen har jeg ikke tro på. "balanse i fuktregnskapet"? Det skal ikke være noe balanse av fukten.

Det vil bli opptatt og avgitt fukt, om natten tilfører du soverommet fukt, om dagen tørker det opp. Om dagen tilfører du stue/kjøkken fukt, om natten tørker dette opp. I lange perioder med fuktig vær vil konstruksjonen uansett ta til seg fukt fra uteluften, det kan du ikke forhindre uansett hvilken isolasjon  og innvendig damptetting du har. Treverk er et levende materiale som opptar og avgir fukt. Cellulose er laget av treverk, og har de samme egenskapene. En trevegg fyllt med cellulose blir et stort magasin som opptar og avgir fukt. Dersom du fordeler 100l vann i den samlede isolasjonsmassen på et hus isolert med cellulose, blir økningen i fuktnivået relativt liten. Gjør du det samme med et hus med mineralull blir konstruksjonsvirket søkkvått. Det er denne forskjellen i egenskaper som gjør at man kan sløyfe dampsperren med celluloseisolasjon. Fukten som skal forsvinne ut i konstruksjonen må dessuten komme et steds fra, det er ikke slik at produseres ustanselige mengder med fukt hele tiden i et hus, med mindre det bor 100 personer der som dusjer og koker suppe kontinuerlig. For en normal familie i en enebolig går dette fint.

Hva tror du innholder mest fukt, kald eller varm luft?