Så det du skriver mener du at det daa høyest sannsynlig blir fuktig i veggen? Før var det bare 10cm i vegg og da var det joo større temp forskjell på begge sider av plast. Mindre nå med etterisolering. Gjorde det enklest mulig og jeg mener det er bra nok arbeid.
Så det du skriver mener du at det daa høyest sannsynlig blir fuktig i veggen? Før var det bare 10cm i vegg og da var det joo større temp forskjell på begge sider av plast. Mindre nå med etterisolering. Gjorde det enklest mulig og jeg mener det er bra nok arbeid.
det er nok ikkje så enkelt. Ved etterisolering vil du og flytte kondenseringspunktet i veggen, til mindre isolasjon i veggen til meir varme går "ut" av veggen, men med meir innvendig isolering flyttar med kondenseringspunktet og dertil mindre varmetap utav vegg. Om forholda ligge tilrette for det så ja, det kan bli fuktig i veggen din.
Signatur
Svennebrev som tømrar, kombinerar det med kobber og blikkenslager familiefirma.
Jaja.skal åpne utvendig og sjekke.. tar bort pappen utvendig og glaner, må bytte utvendig panel uansett fordi jeg haar satt inn et mindre vindu.. men fler sier jo det bare er å gjøre som jeg har gjort. Det er enkelt . Men skal sies man kan bli grønn av forumet her...ofte mange forskjellige meninger og synspunkter.
Tror klima der man bor er viktigste faktor for å bestemme hva som er best..... Sjekk lokalt hva som er praksis....
Liten vits at jeg som bor i innlands Finnmark sier at vi har gjort det uten problemer (5cm isolasjon innvendig uten ekstra dampsperre) .............der du bor er fuktigheten sikkert ikke det samme som det vi har..
Dette er nok grunnen til mange ulike svar...
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
eventuell fuktproblem trenger ikkje oppstå imorga, kan oppstå om fleire år, så veggen kan sjå heilt fin og tørr ut når du river no. lokal praksis er å følge norsk standard eller bedre :-) men folk må få gjer som dei sjølv vil, og på eit forum vil det florere av mykje meiningar, både faglege og ufaglege. Der finst fortsatt mange som meinar att å bruke bilbelte ikkje hjelper....
Signatur
Svennebrev som tømrar, kombinerar det med kobber og blikkenslager familiefirma.
Da jeg lektet ut 5cm innvendig la jeg også røranlegg for det elektriske. Egentlig det mest riktige hadde da vært å rivd eksisterende panel og plast. Lektet ut, lagt skjultanlegg og så plast utenpå der. Såå mye ekstra arbeid bare for å flytte plast 5 cm lengre inn i rommet.. jeg vet hvor fort kondens kan oppstå, men jeg klarer ikke fatte hvorfor det skal bli kondens her nå selv det har blitt forklart;p så hva skal jeg gjøre da? Har smelt opp spesialpanel med interiørbeis, håndslått med skjulte spiker..ufattelig mye arbeid hvis jeg skal få flyttet plasten lengre inn. Åssen kan jeg "feilsøke" for å se om veggen min lager kondens?
Da jeg lektet ut 5cm innvendig la jeg også røranlegg for det elektriske. Egentlig det mest riktige hadde da vært å rivd eksisterende panel og plast. Lektet ut, lagt skjultanlegg og så plast utenpå der. Såå mye ekstra arbeid bare for å flytte plast 5 cm lengre inn i rommet.. jeg vet hvor fort kondens kan oppstå, men jeg klarer ikke fatte hvorfor det skal bli kondens her nå selv det har blitt forklart;p så hva skal jeg gjøre da? Har smelt opp spesialpanel med interiørbeis, håndslått med skjulte spiker..ufattelig mye arbeid hvis jeg skal få flyttet plasten lengre inn. Åssen kan jeg "feilsøke" for å se om veggen min lager kondens?
Med nybygg så brukes ofte 8"reisverk, dampsperre og siste 5cm innvendig(som også brukes til el).....
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Ja men der bryter ikke røranøegget plasten da vettu.. i mitt tilfelle måtte jeg skjært hull i plast til rør og bokser. Soverommene mine er knusk tørre og det haar stått sånn i over 1 år i all slags temp. Sjekket akkurat..tenker bare logisk her.så lenge plasten er lengre unna den varme kilden bør jo det bli mindre kondensproblemer enn ved vanlig 10cm der man kan ha iskald vegg og kald sone på den ene siden av plasten og meget varmt inne. Altså varm sone på den andre siden av plasten. Hehe.. men skal ta et rom til snart og skal selvfølgelig ta en nærmere vurdering av hva jeg skal gjøre der
Skal også etterisolere innvendig i et hus fra 1972 med 10cm isolasjon idag. Min plan er å:
-ribbe veggene helt -lekte ut 10 cm og isolere -dampsperre -lekte ut 5 cm for el, etc og isolere også disse 5 cm -gips
Dette gir 25 med 20cm utenfor dampsperre og 5 cm innenfor. Ut fra alt jeg har lest burde dette være bra og gi en u-verdi ned mot 0.2 som er ned mot TEK10.
En liten detalj jeg har lurt litt på er om man skal lekte 5 cm horisontalt og 5 cm vertikalt for de første 10 cm slik at man minimaliserer evt kuldebroer gjennom stenderverket. Dette blir jo mer jobb, så er det litt overkill å tenke slik ? Med en I-bjelke istedet for standard 98x48 mm kan sikkert oppnå omtrent det samme men jeg aner ikke hva det koster.
Varmekilde skal hovedsaklig være vannbåren varme i gulv, og jeg håper/satser på at dette skal holde i det fleste rom + ganske en vedovn i stue/kjøkken.
det er nok ikkje så enkelt. Ved etterisolering vil du og flytte kondenseringspunktet i veggen, til mindre isolasjon i veggen til meir varme går "ut" av veggen, men med meir innvendig isolering flyttar med kondenseringspunktet og dertil mindre varmetap utav vegg. Om forholda ligge tilrette for det så ja, det kan bli fuktig i veggen din.
Sjekk lokalt hva som er praksis....
Liten vits at jeg som bor i innlands Finnmark sier at vi har gjort det uten problemer (5cm isolasjon innvendig uten ekstra dampsperre)
Dette er nok grunnen til mange ulike svar...
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
men folk må få gjer som dei sjølv vil, og på eit forum vil det florere av mykje meiningar, både faglege og ufaglege. Der finst fortsatt mange som meinar att å bruke bilbelte ikkje hjelper....
Med nybygg så brukes ofte 8"reisverk, dampsperre og siste 5cm innvendig(som også brukes til el).....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Soverommene mine er knusk tørre og det haar stått sånn i over 1 år i all slags temp. Sjekket akkurat..tenker bare logisk her.så lenge plasten er lengre unna den varme kilden bør jo det bli mindre kondensproblemer enn ved vanlig 10cm der man kan ha iskald vegg og kald sone på den ene siden av plasten og meget varmt inne. Altså varm sone på den andre siden av plasten. Hehe.. men skal ta et rom til snart og skal selvfølgelig ta en nærmere vurdering av hva jeg skal gjøre der
Hei,
Skal også etterisolere innvendig i et hus fra 1972 med 10cm isolasjon idag. Min plan er å:
-ribbe veggene helt
-lekte ut 10 cm og isolere
-dampsperre
-lekte ut 5 cm for el, etc og isolere også disse 5 cm
-gips
Dette gir 25 med 20cm utenfor dampsperre og 5 cm innenfor. Ut fra alt jeg har lest burde dette være bra og gi en u-verdi ned mot 0.2 som er ned mot TEK10.
En liten detalj jeg har lurt litt på er om man skal lekte 5 cm horisontalt og 5 cm vertikalt for de første 10 cm slik at man minimaliserer evt kuldebroer gjennom stenderverket. Dette blir jo mer jobb, så er det litt overkill å tenke slik ? Med en I-bjelke istedet for standard 98x48 mm kan sikkert oppnå omtrent det samme men jeg aner ikke hva det koster.
Varmekilde skal hovedsaklig være vannbåren varme i gulv, og jeg håper/satser på at dette skal holde i det fleste rom + ganske en vedovn i stue/kjøkken.
mvh
kristian
- Baderomsbloggen min
....
...
...