Du skriver lekte ut, men du mener lekte inn? Har du tenkt å ta 15cm av rommets bredde og ofre til etterisolering?
ja mener lekte inn ja. ja har tenkt å ta 15 cm overalt. Klar over at dette er mye men mye enklere enn å ta det utvendig. Ser for meg at utvendig er mye styr, spesielt om jeg bare kan ta en halv vegg om gangen ?
3 oppholdsrom så likevel blir 15m2, 20m2 og nesten 70m2 så tror det skal bli bra.
Det beste er jo selvsagt å lekte utover så du ikke mister så mye areal inne. Men det er selvsagt mere arbeid. Likevel virker det en smule galskap å ta 15cm av rommet innover..
Et gjennomgående rom i en bolig på f.eks 10x7m hvor begge langveggene på 10m lektes inn 15cm reduserer arealet fra 70 til 67 m2. Med en m2 pris på f.eks 30.000 i sentrale strøk, så er det 90.000 tapt i teknisk verdi på boligen.
ja du har et godt poeng. Lekte ut var min originale plan men nå skal jeg pusse opp rom for rom og ikke hele etasjen så da tenkte jeg at det ble mye ekstra arbeid så jeg ble anbefalt av flere å droppe. Antar at å lekte ut og etterisolere bare halvvegs langs en vegg ikke er helt ideelt ? Da blir veggen litt tykkere på ene halvdelen helt til jeg tar resten av veggen.
synes selv at det å miste ca 5m2 er litt kjipt men jobben skremmer siden det betyr at jeg må ta både inne og ute og når jeg totalt har nesten 250m2 å ta av så .... Alt inne skal rives uansett. Lurer på om jeg skal spare meg for arbeidet og heller bruke kreftene på et tilbygg om noen år. De 90.000,- kr du nevner er et godt poeng, men det ervel ikke mer enn hva utvendig lekting faktisk vil koste skal ikke selge på mange år så bryr meg egentlig ikke.
takk for innspill og videre kommentarer, sorry at jeg tar opp temaer som er litt på siden av hva trådstarter ville så om dette ikke er ønskelig så si ifra. Mitt original spørmål var jo om jeg bør lekte horisontalt eller forskyve lektingen for å fjerne noe kuldebro.
Et gjennomgående rom i en bolig på f.eks 10x7m hvor begge langveggene på 10m lektes inn 15cm reduserer arealet fra 70 til 67 m2. Med en m2 pris på f.eks 30.000 i sentrale strøk, så er det 90.000 tapt i teknisk verdi på boligen.
Å øke isolasjonstykkelsen fra 10 til 25 cm eller fra energikarakter sånn omkring F eller E til B må vel også være verdt noe når man beregner boligens tekniske verdi, så kanskje går det opp i opp, eller man øker takstverdien?
Signatur
Bor i horisontaldelt tomannsbolig fra 1948 i Tromsø. Utdannet geolog, jobber i med gravesøknader i kommunen.
husk og at kravet til vindtetting var heilt annaleis i 1972 enn idag, så fordelen med å etterisolere utvendig er at man får gjort vindtettinga mykje bedre og dermed økt effekt av etterisoleringa.
Signatur
Svennebrev som tømrar, kombinerar det med kobber og blikkenslager familiefirma.
wallace har et godt poeng. Det hjelper lite med 25cm isolasjon dersom vindtettingen har 60-talls standard. Hos meg henger svartpappen og slenger bak kledningen. Skjøtene er ikke klemt osv.
Bordkledning og vindsperre er ikke dyrt. Jeg hadde tenkt meg svært grundig om før jeg lektet 10-15cm innover i huset.
Ja, god vindsperre er viktig. Jeg har en stund hatt pendlerbolig i Vadsø fra 1972 med 10 cm isolasjon som blir veldig kald når det blåser, særlig langs ytterveggene. Vårt eget hus i Tromsø fra 1948 med 10 cm innblåst isolasjon og ny vindsperre bak ny luftet kledning fra år 2000 ikke kjøles like merkbart og ikke får dramatisk temperaturforskjell mellom yttervegg og pipevegg når Balsfjordvinden står på. (Det er selvsagt ikke helt sammenliknbart. Det er forskjeller både i temperatur, vegetasjon og tetthet mellom husene, huset i Vadsø ligger mer vindutsatt.)
I tillegg: Hvis TS øker isolasjonen til hele 25 cm, er det viktig å ha lufting bak kledninga for at evt fukt i veggene skal luftes ut gjennom vindsperra. Dersom huset er fra før man fant på å lekte ut kledninga for lufting, kan det være en god ide å vurdere f.eks. fem eller sju cm isolasjon innvendig i rom-for-rom-oppussinga, og så seinere ta resten av isolasjonen utvendig samtidig som man legger ny vindsperre og ny kledning med lufting bak.
Signatur
Bor i horisontaldelt tomannsbolig fra 1948 i Tromsø. Utdannet geolog, jobber i med gravesøknader i kommunen.
Det kan være mye å hente bare ved å bytte gammel isolasjon. Mye rart i gamle hus og gamle vegger. Eventuell 5cm kryss lekting. Når en river plater innvendig ser en ofte lys fra yttersiden og mye lekkasjer. Hus fra 1960 kan bli helt nytt med 10cm Rockwool, krysslekting og 5cm(horisontalt). (Har selv lagt lekter der det nesten bare er isolasjon for å stoppe kuldebroer).Når det er gått for fort i 1960, så kan det har gått for fort. Det eneste som er tett er gjerne bare utvendig lufte spalte innenfor kledning. Vil påstå at 150mm isolasjon og el anlegg på innsiden er 100 ganger bedre en det du har fra 1970. Med el anlegg på innsiden (synlig) punkterer du ikke plast og unngår kuldebroer i isolasjon. Da får huset forhåpentlig en varm og kald side. Med 100mm gammel vegg som det er skjult anlegg kan gi kulde inne og ute.
mye gode innspill og kommentarer som gjør avgjørelsen vanskelig Jeg bor i Trondheim som har hatt den mest vindfulle vinteren jeg kan huske. Huset virker tett og ikke merket noe veldig trekk selv under storm men siden eksisterende dampsperre virker bra så kan det kanskje også lure meg litt? har plan om å ta av noe kledning ila helga og se hva slags vindtetting det har og hvordan det ser ut + bekrefte om lufting er OK. Det er stående kledning der dette er tettet med klosser nederst så må jo uansett få vekk disse og erstatte med musebånd? Da er jeg kanskje halvvegs på ny kledning allerede ?
Etterisolere kun 5 cm innvending i forbindelse med rom-for-rom rehabilitering for å ta resten senere er ingen dum ide. Har tenkt på dette selv. Siden jeg tar soverom + bad først er ikke god isolering så viktig. Varme i gulv + en ovn går vel fint. Klart oss bra med 1kW på 15m2 soverom i vinter så..
Neste steg er resten av etasjen som er stue/spisestue/kjøkken. Der skal også vinduer flyttes og endres. så da er kanskje tiden for å ta kledning samtidig med denne delen ?
På eldre hus er det gjerne ventiler "overalt". Minst en på hver rom. Da blir det kalt, når det er -20 ute. Dekselet er gjerne bare 1mm plast. På "nye" hus er det gjerne et enkelt ventilasjonsanlegg, en ventil inn og en ventil ut. Avtrekk for bad har gjerne deksel som lukker utvendig fullstendig mot kald ras. Enkle ting som reduserer strømforbruk. Et ventilasjons anlegg kan skrus på 1 time og være av 3 timer, når det er -20 ute. På mitt hus var det til og med egne ventiler i skap.
ja mener lekte inn ja. ja har tenkt å ta 15 cm overalt. Klar over at dette er mye men mye enklere enn å ta det utvendig. Ser for meg at utvendig er mye styr, spesielt om jeg bare kan ta en halv vegg om gangen ?
3 oppholdsrom så likevel blir 15m2, 20m2 og nesten 70m2 så tror det skal bli bra.
-kristian
Et gjennomgående rom i en bolig på f.eks 10x7m hvor begge langveggene på 10m lektes inn 15cm reduserer arealet fra 70 til 67 m2. Med en m2 pris på f.eks 30.000 i sentrale strøk, så er det 90.000 tapt i teknisk verdi på boligen.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Hei
ja du har et godt poeng. Lekte ut var min originale plan men nå skal jeg pusse opp rom for rom og ikke hele etasjen så da tenkte jeg at det ble mye ekstra arbeid så jeg ble anbefalt av flere å droppe. Antar at å lekte ut og etterisolere bare halvvegs langs en vegg ikke er helt ideelt ? Da blir veggen litt tykkere på ene halvdelen helt til jeg tar resten av veggen.
synes selv at det å miste ca 5m2 er litt kjipt men jobben skremmer siden det betyr at jeg må ta både inne og ute og når jeg totalt har nesten 250m2 å ta av så .... Alt inne skal rives uansett. Lurer på om jeg skal spare meg for arbeidet og heller bruke kreftene på et tilbygg om noen år. De 90.000,- kr du nevner er et godt poeng, men det ervel ikke mer enn hva utvendig lekting faktisk vil koste
takk for innspill og videre kommentarer, sorry at jeg tar opp temaer som er litt på siden av hva trådstarter ville så om dette ikke er ønskelig så si ifra. Mitt original spørmål var jo om jeg bør lekte horisontalt eller forskyve lektingen for å fjerne noe kuldebro.
-kristian
Å øke isolasjonstykkelsen fra 10 til 25 cm eller fra energikarakter sånn omkring F eller E til B må vel også være verdt noe når man beregner boligens tekniske verdi, så kanskje går det opp i opp, eller man øker takstverdien?
Bordkledning og vindsperre er ikke dyrt. Jeg hadde tenkt meg svært grundig om før jeg lektet 10-15cm innover i huset.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
(Det er selvsagt ikke helt sammenliknbart. Det er forskjeller både i temperatur, vegetasjon og tetthet mellom husene, huset i Vadsø ligger mer vindutsatt.)
I tillegg: Hvis TS øker isolasjonen til hele 25 cm, er det viktig å ha lufting bak kledninga for at evt fukt i veggene skal luftes ut gjennom vindsperra. Dersom huset er fra før man fant på å lekte ut kledninga for lufting, kan det være en god ide å vurdere f.eks. fem eller sju cm isolasjon innvendig i rom-for-rom-oppussinga, og så seinere ta resten av isolasjonen utvendig samtidig som man legger ny vindsperre og ny kledning med lufting bak.
cozmo, KjellTS, jaz, wallice,
mye gode innspill og kommentarer som gjør avgjørelsen vanskelig
Etterisolere kun 5 cm innvending i forbindelse med rom-for-rom rehabilitering for å ta resten senere er ingen dum ide. Har tenkt på dette selv. Siden jeg tar soverom + bad først er ikke god isolering så viktig. Varme i gulv + en ovn går vel fint. Klart oss bra med 1kW på 15m2 soverom i vinter så..
Neste steg er resten av etasjen som er stue/spisestue/kjøkken. Der skal også vinduer flyttes og endres. så da er kanskje tiden for å ta kledning samtidig med denne delen ?
-kristian