25,229
24
7
Punktere fuktsperre bak gipsplate
45
Østlandet
0
Hei,
Etter at jeg har totalrenovert et hus med ny isolasjon og nye vegger har jeg blitt noe "paranoid" rundt dette med fuktsperre. Jeg har gipsvegger innendørs med fuksperre bak mot isolasjon. Jeg må uungåelig henge lamper, bilder og annet opp på veggene og må skru igjennom platene. Da punkterer jeg jo fuktsperren. Er dette i det hele tatt et problem? Og eventuelt hvordan bør jeg gjøre dette mest mulig skånsomt?
G
Etter at jeg har totalrenovert et hus med ny isolasjon og nye vegger har jeg blitt noe "paranoid" rundt dette med fuktsperre. Jeg har gipsvegger innendørs med fuksperre bak mot isolasjon. Jeg må uungåelig henge lamper, bilder og annet opp på veggene og må skru igjennom platene. Da punkterer jeg jo fuktsperren. Er dette i det hele tatt et problem? Og eventuelt hvordan bør jeg gjøre dette mest mulig skånsomt?
G
hvorfor gjøre det vanskelig når man kan gjøre det lett.
20 års erfaring.samme bedrift siden 1998.
JM Entreprenør jobber jeg
Det er vel grunnen til at nye krav er å legge dampsperren på stenderverk og takåser. Deretter så lektes det ut med 48mm på vegg og 23 mm i tak så trekkes/monteres elektrorør og koblingsbokser. På veggene sp man da ekstra 5cm islasjon før gips/rupanel og som kommer etterpå.
De som jeg ikke har funnet ut er hva med ventillasjonsrør som kommer fra loft og skal inn i rommene. De går jo igjennom dampsperren.......
For det første finnes det IKKE krav om hvor fuktsperra skal ligge (bortsett fra at den skal på varm side). Om den ligger an mot platekledning eller med 48mm påforing + platekl. er det kun anbefalinger som sier noe om. Har noen bygget et hus med 198mm staver og fuktsperre rett på, kontra 148+fuktsp+48mm spiller ingen rolle ihht gjeldende krav og regler.
23mm som taklekter har gått ut som standard hos de fleste større husforhandlere. Det som nå gjelder er som regel 30mm - og hos noen 36mm. Personlig skal jeg ha 48mm nedforing under takstoler, kombinert med 36mm himlingslekter. Da får jeg til og med downlights på undersiden av plastikken - noe som er den beste løsningen...
Ved ventilasjon, blir det hos enkelte leverandører levert lyddemping (les: feste for ventil) som er påmontert en fuktsperrebit, som så må limes/klemmes slik at dette blir like tett som resten av fuktsperra i taket
Jeg spurte en tømrerkompis om dette da han hjalp med å legge opp ny dampsperre på et loft. Han sier at "dette er ikke et våtrom, om det er et lite hull eller to er ikke krise".
Dvs: får man et hull nede ved gulvlista i u.etg er dette så godtg som null "fare" ved. Tar man et hull på samme str. 9 meter lenger opp (ved mønet i en bolig på 2etg + loft) utgjør dette ca 16-17 ganger så stor "fare" for problem pga forskjeller i damptrykket.....
Takker for vklaring. Setter pris på det.
Har ikke finmålt lektene jeg brukte i taket, men trodde de var 23mm. Det passer nemlig helt bra sammen med 13mm gips og de lave Elko takboksene. Da jeg la dampsperren på oppsiden av lektene i taket og lektet 48mm på veggene så fikk jeg alt av elektro på innsiden i mitt gamle hus fra 1963. I veggene har jeg da de dype Elko boksene på 57mm dybde. Bruker stort sett de doble boksene med triple kontakter.
Om jeg har misforstått - og du ikke har utlektet - ville jeg uansett ikke ha blitt paranoid. Prøv med en liten oppspendt rest av fuktsperre at skru igjennom med en skru - og se hvor mye plass til luftgjennomgang det er mellom plast og skrue...(er så tett på nul som mulig!). Problemet vil her først oppstå om du fjerner den igjenn. Og helst når du har fjernt en del hundre stykker...
Husk på - isolasjonen er dekket med permeabelt materiale (f.eks. asfaltplater) som hele tiden langsomt sikrer at tilført fukt TIL isolasjonen blir utliknet med fuktigheten i utelukften.
Slår du inn en spiker gjennom dampsperra så blir det ikke hull før du drar den ut. Ønsker du å fjerne en spiker så slå den helt inn og sparkle/male over så er det fortsatt tett.
Det som er verdt å vite, er at problemet med hull i fuktsperra blir større jo mer isolasjon man har samt jo høyere man befinner seg i bygningen. En "normalt konstruert" bolig i Norge - bygget med 150mm vegger kan du nesten perforere med spikerhull uten bekymring...
Skal pusse opp 3 soverom som ligger i 2. etasje i enebolig fra 50-tallet. Etter hva jeg leser foreslår flere at fuktsperren legges bak en nedlekt i tak for å hindre for mange hull (jeg tenker å spikre vanlig panel i taket). Hvis jeg skal lekte ned, hadde jeg i utgangspunktet tenkt å gjøre dette med 23mm lekter. Men hvis det blir god plass, hadde det vært kjekt med 48mm siden man da i tillegg kan legge opp et ekstra lag isolasjon. Da må jo nødvendigvis fuktsperren ligge mellom lekt og panel, og man kommer ikke utenom at det blir en mengde hull i denne, i tillegg at det blir et større hul til koblingsboks for lys i taket (skjult anlegg). Er dette trygt med tanke på fukt (med tanke på alle hullene, spikerslag osv), eller bør jeg droppe isolasjonen og legge fuktsperren bak lekt? for å få den tettere?
Å bruke 48*48 lekt i taket for ekstra isolasjon tror jeg ikke du klarer uten ekstre grep å få isolasjonen bli i taket. På vegg derimot er det enklere. Der har jeg fuktsperre og så 48*48 lekt dype veggbokser og så isolert ekstra der det går (skåret ut for bokser og der rør entrer boksen). Det meste av veggen er dermed isolert med 5 cm ekstra.
Pass bare på at fuktsperren ikke kommer mere enn 1/3-del ut i veggen.
Dampserre ble levert med takvinduet mitt. Foring har jeg ikke kjøpt enda. Bare for å pirke litt.
1/4
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jeg er i samme situasjon selv. Driver å renoverer soverom i andre etasje mot kaldt kryploft. Har foret ned de opprinnelig sperrene og hanebjelkene (10cm) med 36x98 for å få plass til 20cm isolasjon. Jeg kommer til å stifte dampsperrene i nedforingene, men spørsmålet mitt er hvor stor lekt bør jeg bruke utenpå dampsperren igjen? Jeg skal ha ferdigmalt MDF takpanel i taket. Gjør det noe om disse perforerer plasten? Disse kommer til å bli montert direkte på sperr/hanebjelker. Jeg har lest at plater klemmer på en annen måte enn panel, da disse gjerne har litt svai og perforeringen blir da litt mer "kritisk". Videre så lurer jeg på hvilken str./lengde jeg bør bruke på skruene som jeg skal feste panelen med, denne er 12mm. Dette har vel sammenheng med hvilken lekt jeg velger? Er det en spesiell type skruer for MDF panel?
Det eneste som jeg ikke ble helt fornøyd med var er sperrene ikke står 100% rett i forhold til hverandre, så panelen svaier og buler litt
Anbefales!!
Hvor kjøpte du denne? Hvor mye lektet du ned etter dampsperren?
Lektet ikke ned noe, festet de rett i taksperrene, kneveggene og stenderene på kortveggene.
Gjenåpner en gammel tråd her, fant ingen nyere som var relevant.
I mitt nye hus som er bygget på TEK10, så ønsker jeg å montere noen få ting på yttervegg, som panelovn og gardinstenger.
Gardinstengene tror jeg kanskje jeg kan finne stendere å feste i, siden de jo er rett ved vinduene, men panelovnen, så blir det vanskelig. Så da er jo spørsmålet om dette med punktering av dampsperre er problematisk i TEK10 hus, eller om fire hull nede ved gulvet ikke har så mye å si. Var en kar som skrev over her at damptrykket stiger med høyde så hull høyt oppe var verre enn lavt nede.