Det er som andre sier viktig at innervegg får puste så godt som mulig siden det kan hende at ytterveggen trekker noe fukt slik som en har har opplevd i for stor grad. I Europa har en stort sett høyere middeltemp enn en (normal) vinter i Norge. Derfor er ikke konstruksjonene så utsatt lenger syd som det kan være her. Isolasjon innvendig uten noe ute kan føre til at ytterveggene fryser i stykker ved at fuktighet i elementene fryser og utvider seg. Dette er problem alle mur fasader som kan trekke fukt. På innsiden er det kondens fare på samme måte som i en kjeller hvis en isolerer på innsiden. Med 2/3 av isolasjon på yttersiden er er alltid trygg.
Nå var jo det forslaget fra snekkeren at det ikke var isolasjon på innsiden, bare duk å spikerslag å mdf/panel det man måtte ønske.
I kjelleren så er en vegg over terreng å den er kledd med koreaplater også søppelsekker med isopor rett på leca med horisontale stendere spikra rett i leca blokkene, ikke noe fuktskader på mur eller treverk der
Hei, jeg følger litt opp denne tråden. Jeg står også ovenfor en vanskelig situasjon. Min kjeller (hus fra 1971) har cirka 8cm siporex som innvendig isolasjon, og kjellerens yttervegg (som ligger under bakkeplan er av 20cm formstøpt betong). Akkurat nå er situasjonen slik at jeg får ikke gjennomført utvendig isolasjon. Det er planen innenfor 10-års perspektiv. Fukt, råte og sopp har ikke vært et problem. Dreneringen virker å være i orden. “Don’t fix it if it ain’t broken“
Da jeg rev veggene, så var noen av veggene bygd opp med rupanel mot stendere som var spikret på siporexen, mens andre vegger hadde asfaltduk på siporexen + stendere og 5cm glava + gips.
Spørsmålet er hvordan skal jeg sette opp veggene etter at alt er revet ut? Det ene rommet skal være et bad og nå kommer vi til å ha mye varme i kjelleren (installert vannbåren varme som står kontinuerlig på). Før var kjelleren veldig kald, med kun varme ved behov. Planen er å benytte en diffusjonsåpen duk som stiftes på siporexen, så sette opp stendere av treverk, 10cm isolasjon, så poppel kryssfinerplater.
Spørsmålene er mange. 1. Bør man ikke benytte en duk? 2. Bør man absolutt benytte stendere av metall? 3. Bør man ikke isolere innvendig før dette er gjort utvendig? 4. Nå gjør jeg noe som vil skape mye hodebry om noen år? 5. Organisk material i en varm kjeller under bakkenivå = sopp å råte?
Jeg tar gjerne imot gode tips og råd, f.eks fra @Isotek eller andre med liknende erfaringer.
Vanskelig spørsmål. Det meste avhenger av isolasjonsverdien i siporeksen. Hadde det kun vært betong, hadde jeg sagt vent til du isolerer utvendig, men hvis betong + siporeks isolerer omtrent som en 25 cm lecamur, har jeg gode erfaring med kun isolasjon innvendig. Bor du i et strøk med lange kuldeperioder er dette risikosport, men bor du i strøk med korte kuldeperioder har du store sjanser for å lykkes.
Hva duk skal gjøre for godt, forstår jeg ikke. Personlig har jeg hard Rockwool, 3 cm mot lecamur, deretter 48 mm trestendere festet på avstandstykker til muren og 50 mm Glava mellom stenderne. Dvs 8 cm isolasjon totalt. Med 3 cm isolasjon mellom mur og tre, slipper jeg tenke på kondensproblemer mot organisk. Jeg har trepanel, med diff åpen beis/maling for å ha en best mulig pustende konstruksjon. Har også brukt plast, men har en blanding av halv, 3/4 og ingen tilbakefylling. Er det for høy tilbakefylling mot mur, anbefales ikke plast.
Nevnte isolering er foretatt i hele yttermuren i en sokkelleilighet. Det er meget god luftkvalitet, nesten litt vel lav luftfuktighet nå på vinteren og det brukes en forholdsvis liten varmepumpe for å holde varmen i stort sett hele leiligheten på 65 kvm. Det er kun bad og det innerste rommet som har noe tilleggsvarme. Kun nødvendig når temperaturen kryper ned mot - 10 grader og lavere.
Hei @Snetriker, takk for et meget godt og utfyllende svar. Jeg bor i Oslo, så veldig lange kuldeperioder opplever vi ikke. Den diffusjonsåpne duken var mer fordi - sånn var det før. Jeg er enig at den har ingen hensikt.
Ja, jeg tror ikke vi er så langt unna sannheten mtp 8cm siporex + 20cm betong == 25 lecamur.
Foreløpig konklusjon er nå: 20cm betong + 8cm siporex + 3cm hard Rockwool + 5cm Glava m/trestendere + 2cm (eller 1,2 cm?) poppel kryssfiner + diffusjonsåpen beis (forhindre å få gule kryssfinerplater).
Når dreneringen skal oppgraderes, så etterisolerers ytterveggen med 10cm XPS-plater.
Det finnes mange veier til målet, men kan dette være en farbar vei mtp kost/nytte perspektiv og jeg vil sove godt om natta?
Jeg ville sovet godt med slik metode. Jeg fjernet deler av veggen i forbindelse med bytte til større vindu i sommer. Da hadde veggen stått slik i 6 år. Ingen tegn til fukt eller misfarging. Dette var vegg mot syd 1/2 tilbakefylling, innlandsklima nord for Oslo. I Oslo vil aldri dette bli problemer, der er det aldri så kaldt.
Det var nok en type lydplate. Den var meget tett, noe som forenklet montasjen veldig, da den holdt seg stabil. Tror også det kun er slike plater å få i den dimensjonen.
I kjelleren så er en vegg over terreng å den er kledd med koreaplater også søppelsekker med isopor rett på leca med horisontale stendere spikra rett i leca blokkene, ikke noe fuktskader på mur eller treverk der
Skal isolere utvendig å, med treverk. Tips til plugger/spiker som fester bra i siporex?
Kan man ikke bare gjøre som det her?
Da jeg rev veggene, så var noen av veggene bygd opp med rupanel mot stendere som var spikret på siporexen, mens andre vegger hadde asfaltduk på siporexen + stendere og 5cm glava + gips.
Spørsmålet er hvordan skal jeg sette opp veggene etter at alt er revet ut? Det ene rommet skal være et bad og nå kommer vi til å ha mye varme i kjelleren (installert vannbåren varme som står kontinuerlig på). Før var kjelleren veldig kald, med kun varme ved behov.
Planen er å benytte en diffusjonsåpen duk som stiftes på siporexen, så sette opp stendere av treverk, 10cm isolasjon, så poppel kryssfinerplater.
Spørsmålene er mange.
1. Bør man ikke benytte en duk?
2. Bør man absolutt benytte stendere av metall?
3. Bør man ikke isolere innvendig før dette er gjort utvendig?
4. Nå gjør jeg noe som vil skape mye hodebry om noen år?
5. Organisk material i en varm kjeller under bakkenivå = sopp å råte?
Jeg tar gjerne imot gode tips og råd, f.eks fra @Isotek eller andre med liknende erfaringer.
Hva duk skal gjøre for godt, forstår jeg ikke. Personlig har jeg hard Rockwool, 3 cm mot lecamur, deretter 48 mm trestendere festet på avstandstykker til muren og 50 mm Glava mellom stenderne. Dvs 8 cm isolasjon totalt. Med 3 cm isolasjon mellom mur og tre, slipper jeg tenke på kondensproblemer mot organisk. Jeg har trepanel, med diff åpen beis/maling for å ha en best mulig pustende konstruksjon. Har også brukt plast, men har en blanding av halv, 3/4 og ingen tilbakefylling. Er det for høy tilbakefylling mot mur, anbefales ikke plast.
Nevnte isolering er foretatt i hele yttermuren i en sokkelleilighet. Det er meget god luftkvalitet, nesten litt vel lav luftfuktighet nå på vinteren og det brukes en forholdsvis liten varmepumpe for å holde varmen i stort sett hele leiligheten på 65 kvm. Det er kun bad og det innerste rommet som har noe tilleggsvarme. Kun nødvendig når temperaturen kryper ned mot - 10 grader og lavere.
Ja, jeg tror ikke vi er så langt unna sannheten mtp 8cm siporex + 20cm betong == 25 lecamur.
Foreløpig konklusjon er nå:
20cm betong + 8cm siporex + 3cm hard Rockwool + 5cm Glava m/trestendere + 2cm (eller 1,2 cm?) poppel kryssfiner + diffusjonsåpen beis (forhindre å få gule kryssfinerplater).
Når dreneringen skal oppgraderes, så etterisolerers ytterveggen med 10cm XPS-plater.
Det finnes mange veier til målet, men kan dette være en farbar vei mtp kost/nytte perspektiv og jeg vil sove godt om natta?
Lykke til med prosjektet.