hcf: Grunnen til at jeg spurte var at proffene på akumulatortanker ikke ser ut til å velge denne løsningen, jeg antar at det ligger litt mer tenking bak designet f.eks.til Daletanken sammenlignet med helt åpne blikkkassene (ikke vondt ment ) fra oso. Oso figuren fungerer jo på papiret, men skikter den ordentlig i virkeligheten også ? (som du skriver så er det andre forhold som kan bryte opp skiktingen).
Så langt jeg kan skjønne kan dette være en løsning for en situasjon hvor man virkelig trenger mye varmtvann. Ettervarme med 15 KW VVB er ikke akkurat vanlig i et normalt hus.
Prinsippet blir det samme selv om man går ned på volumet i tankene. Det ideelle må være seriekoblet på vinteren og paralell på sommeren når man har overproduksjon. 2-3 kuleventiler mellom hver tank og man kan veksle mellom serie og paralell i "en håndvenning".
Jeg har 2 akktanker i serie. Jeg har også et shuntet system der vann til gulvoppvarmingen shuntes ut fra akktank1.
Kompressoren henter vann fra bunnen av akktank2 og leverer oppvarmet vann midt i akktank1. Alt av temperaturfølere er tilkoblet akktank1.
Så hvordan fungerer dette?
Når vannet i akktank1 er blitt for kaldt, starter kompressoren. Den henter vann fra returen fra gulvvarmen, men det utgjør bare en mindre del av vannet kompressoren bruker. Resten av vannet henter den fra bunnen av akktank2.
Etter hvert som kompressoren varmer vann, blir vannet i akktank1 varmere. Siden det nå hentes vann fra bunnen av akktank2, innebærer det at det går tilsvarende mye vann fra bunnen av akktank1 og over i toppen på akktank2. Langsomt varmes dermed begge akktankenes vann.
Siden akktank1 står først i køen fra kompressoren, blir den varmere enn akktank2. Når akktank 1 har fått temperaturen hevet med de innstilte 5 gradene, har akktank2 oppnådd en temperatur som er 1-2 grader lavere. Imidlertid var vanntemperaturen i akktank2 mye kaldere enn i akktank1, da den var full av kaldt returvann fra gulvvarmen da kompressoren startet.
Så stopper kompressoren og en magnetventil stenger i samme øyeblikk for vann inn til kompressoren. Alt returvannet fra varmesystemet går dermed igjen inn i bunnen av akktank2, stiger langsomt oppover og etter en stund har den fylt hele akktank2 med kaldt returvann - og samtidig presset det varme vannet i akktank2 videre inn i akktank1. Akkrtank1 er derfor forsatt meget varm, selv om akktank2 er blitt temmelig kald.
Og når akktank2 er full av kaldt returvann, fortsetter kaldt vann å strømme inn i bunnen på akktank1 og når akktank1 er halvfull med kaldt returvann, finner kompressoren det passende å starte igjen; magnetventilen åpner dermed og så fylles det varmt vann i motsatt retning igjen: Først akktank1, deretter akktank2.
Og mens dette gjentar seg i sykluser på ca 8-12 runder i døgnet, driver shuntventilen og shunter ut vann fra akktank1 med innstilt temperatur til gulvvarmen. En bivalent shunt kombinerer vann fra midt i akktank1, toppen av akktank1 og justerer med passende mengde returvann fra gulvvarmens retur.
Tappevarmtvann får jeg fra kamrørsspiralen i akktank1. Og siden akktank1 stort sett alltid har en høy temperatur i toppen av tanken, får jeg grei nok temperatur på tappevann. Imidlertid er det ikke alltid varmt nok, så det ettervarmes noen grader i en bereder i serie.
Resultatet: Et varmesystem der varmepumpa alltid jobber med det kaldeste vannet. Videre et system der jeg får svært få start/stopp i døgnet - uansett årstid. Og som bonus får jeg en enorm tappevannskapasiet.
Jeg kan derfor anbefale flere mindre akktanker i serie. Det gjør underverker for skiktningen i tanken og er bedre enn 1 stor akktank. På vår og høst er jeg helt nede i 5 starter i døgnet og når det blir skikkelig kaldt, er jeg nede i 7-8 starter i døgnet. Resten av tiden har jeg ca 11 starter i døgnet.
Og har du ikke tenkt deg et system med shunting, så er 2 akktanker i serie uansett bedre enn 1 stor.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Tom: Mye spennede info her, men du skriver at når acutank1 har økt temp med 5 grader så stopper pumpen, nå vet jeg ikke matetemperaturen fra varempumpen, men skulle ikke det varme vannet fylles på på topp av acutank1 og "bli der", men det er mulig det er her du øker med 5grader?
Er det mulig at det er variasjon i hva som er best som acutank på ditt system kontra et vedbasert system (som mater med veldig høy vann temp) ?
Det varme vannet fra kompressoren kan ikke fylles på toppen av akktank1 for det er egentlig ikke spesielt varmt.
Jeg har stilt inn kompressorens sirkulasjonspumpe til å levere 1100 liter i timen. Da klarer kompressoren å kontinuerlig heve temperaturen på vannet med snaue 6 grader. Siden kompressoren henter vannet fra bunnen av akktank2, er vannet der omlag 8 grader kaldere enn vannet i toppen av akktank1. Selv om temperaturen økes med 6 grader gjennom kompressoren, er det fortsatt 2 grader kaldere enn vannet i toppen av akktank1.
Litt høyere enn midten av akktank1 sitter det en skiktningsplate. Denne er til god hjelp i å hindre vannet i nedre del av akktank1 blander seg med vannet i øvre del.
Etter hvert som kompressoren jobber, blir både vann ut fra kompressoren og vann inn til kompressoren varmere og så stiger temperaturen på vannet i akktank1 og etter hvert akktank2.
Etter at kompressoren har slått seg av, går det en stund og så stiger det varmeste vannet i akktank1 opp til toppen. Der ligger det og gjør nytten som toppvarming av tappevarmtvannet som går gjennom kamrørsspiralen. Shunten for gulvvarmen rører ikke dette vannet i toppen før det er helt nødvendig, og det er det gjerne kun på de aller siste minuttene før kompressoren starter og et par minutter i etterkant av dette.
Disse tingene er jo viktig med varmepumpe der man gjerne ønsker færrest mulig start/stopp og at kompressoren skal jobbe med kaldest mulig vann for virkningsgradens skyld. For vedfyring spiller det nok ikke noen stor rolle.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Og har du ikke tenkt deg et system med shunting, så er 2 akktanker i serie uansett bedre enn 1 stor.
Det ser jeg ikke. For meg blir det likegyldig om du gjør det slik du har vist her eller om du forlenger tank 1 med 200l nedover. Mao det er vannvolumet som teller og ikke antall tanker.
Det er vannvolum som er viktig, men et like viktig spørsmål er hvordan man varmer opp og tar ut varme til/fra vannvolumet.
Jeg tar ut varme ved å putte inn vann i den ene enden og ta ut vann i den andre. Det skaper sirkulasjon og turbulens og vannet blander seg. Det er ikke en ønskesituasjon i mitt system. Derfor 2 mindre tanker i serie. Hos meg er det storm i akktank1 når kompressoren putter inn 1100 liter varmt vann i timen i en 220 liters akktank. Heldigvis har produsenten montert en skiktplate i metall i den øvre halvdelen av akktanken som skal hindre at turbulensen når det varme vannet i toppen av akktanken.
Hvis man henter og avgir varme til en akktank ved bruk av kamrørsspiraler, hadde dette med antallet akktanker ikke spilt noen rolle. Da lever akktanken i sin lukkede lille verden. Alternativt en stor akktank i kombinasjon med en lav vanngjennomstrømning og en skikkelig diffusor der vannet kommer inn.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Du har antagelig rett i at produsenten kunne montert en slik plate i en stor akktank også og oppnådd den samme effekten, men det koster ekstra penger.....
Min sirkpumpe var slett ikke tett, så jeg måtte sette inn en magnetventil.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Kompressoren henter vann fra bunnen av akktank2 og leverer oppvarmet vann midt i akktank1. Alt av temperaturfølere er tilkoblet akktank1.
Så hvordan fungerer dette?
Når vannet i akktank1 er blitt for kaldt, starter kompressoren. Den henter vann fra returen fra gulvvarmen, men det utgjør bare en mindre del av vannet kompressoren bruker. Resten av vannet henter den fra bunnen av akktank2.
Etter hvert som kompressoren varmer vann, blir vannet i akktank1 varmere. Siden det nå hentes vann fra bunnen av akktank2, innebærer det at det går tilsvarende mye vann fra bunnen av akktank1 og over i toppen på akktank2. Langsomt varmes dermed begge akktankenes vann.
Siden akktank1 står først i køen fra kompressoren, blir den varmere enn akktank2. Når akktank 1 har fått temperaturen hevet med de innstilte 5 gradene, har akktank2 oppnådd en temperatur som er 1-2 grader lavere. Imidlertid var vanntemperaturen i akktank2 mye kaldere enn i akktank1, da den var full av kaldt returvann fra gulvvarmen da kompressoren startet.
Så stopper kompressoren og en magnetventil stenger i samme øyeblikk for vann inn til kompressoren. Alt returvannet fra varmesystemet går dermed igjen inn i bunnen av akktank2, stiger langsomt oppover og etter en stund har den fylt hele akktank2 med kaldt returvann - og samtidig presset det varme vannet i akktank2 videre inn i akktank1. Akkrtank1 er derfor forsatt meget varm, selv om akktank2 er blitt temmelig kald.
Og når akktank2 er full av kaldt returvann, fortsetter kaldt vann å strømme inn i bunnen på akktank1 og når akktank1 er halvfull med kaldt returvann, finner kompressoren det passende å starte igjen; magnetventilen åpner dermed og så fylles det varmt vann i motsatt retning igjen: Først akktank1, deretter akktank2.
Og mens dette gjentar seg i sykluser på ca 8-12 runder i døgnet, driver shuntventilen og shunter ut vann fra akktank1 med innstilt temperatur til gulvvarmen. En bivalent shunt kombinerer vann fra midt i akktank1, toppen av akktank1 og justerer med passende mengde returvann fra gulvvarmens retur.
Tappevarmtvann får jeg fra kamrørsspiralen i akktank1. Og siden akktank1 stort sett alltid har en høy temperatur i toppen av tanken, får jeg grei nok temperatur på tappevann. Imidlertid er det ikke alltid varmt nok, så det ettervarmes noen grader i en bereder i serie.
Resultatet: Et varmesystem der varmepumpa alltid jobber med det kaldeste vannet. Videre et system der jeg får svært få start/stopp i døgnet - uansett årstid. Og som bonus får jeg en enorm tappevannskapasiet.
Jeg kan derfor anbefale flere mindre akktanker i serie. Det gjør underverker for skiktningen i tanken og er bedre enn 1 stor akktank. På vår og høst er jeg helt nede i 5 starter i døgnet og når det blir skikkelig kaldt, er jeg nede i 7-8 starter i døgnet. Resten av tiden har jeg ca 11 starter i døgnet.
Og har du ikke tenkt deg et system med shunting, så er 2 akktanker i serie uansett bedre enn 1 stor.
Er det mulig at det er variasjon i hva som er best som acutank på ditt system kontra et vedbasert system (som mater med veldig høy vann temp) ?
Jeg har stilt inn kompressorens sirkulasjonspumpe til å levere 1100 liter i timen. Da klarer kompressoren å kontinuerlig heve temperaturen på vannet med snaue 6 grader. Siden kompressoren henter vannet fra bunnen av akktank2, er vannet der omlag 8 grader kaldere enn vannet i toppen av akktank1. Selv om temperaturen økes med 6 grader gjennom kompressoren, er det fortsatt 2 grader kaldere enn vannet i toppen av akktank1.
Litt høyere enn midten av akktank1 sitter det en skiktningsplate. Denne er til god hjelp i å hindre vannet i nedre del av akktank1 blander seg med vannet i øvre del.
Etter hvert som kompressoren jobber, blir både vann ut fra kompressoren og vann inn til kompressoren varmere og så stiger temperaturen på vannet i akktank1 og etter hvert akktank2.
Etter at kompressoren har slått seg av, går det en stund og så stiger det varmeste vannet i akktank1 opp til toppen. Der ligger det og gjør nytten som toppvarming av tappevarmtvannet som går gjennom kamrørsspiralen. Shunten for gulvvarmen rører ikke dette vannet i toppen før det er helt nødvendig, og det er det gjerne kun på de aller siste minuttene før kompressoren starter og et par minutter i etterkant av dette.
Disse tingene er jo viktig med varmepumpe der man gjerne ønsker færrest mulig start/stopp og at kompressoren skal jobbe med kaldest mulig vann for virkningsgradens skyld. For vedfyring spiller det nok ikke noen stor rolle.
Det ser jeg ikke. For meg blir det likegyldig om du gjør det slik du har vist her eller om du forlenger tank 1 med 200l nedover. Mao det er vannvolumet som teller og ikke antall tanker.
Jeg tar ut varme ved å putte inn vann i den ene enden og ta ut vann i den andre. Det skaper sirkulasjon og turbulens og vannet blander seg. Det er ikke en ønskesituasjon i mitt system. Derfor 2 mindre tanker i serie. Hos meg er det storm i akktank1 når kompressoren putter inn 1100 liter varmt vann i timen i en 220 liters akktank. Heldigvis har produsenten montert en skiktplate i metall i den øvre halvdelen av akktanken som skal hindre at turbulensen når det varme vannet i toppen av akktanken.
Hvis man henter og avgir varme til en akktank ved bruk av kamrørsspiraler, hadde dette med antallet akktanker ikke spilt noen rolle. Da lever akktanken i sin lukkede lille verden. Alternativt en stor akktank i kombinasjon med en lav vanngjennomstrømning og en skikkelig diffusor der vannet kommer inn.
En sirkpumpe som står, hvor "åpen" er den? Dvs. slipper den mye vann forbi eller er den nesten tett?
Min sirkpumpe var slett ikke tett, så jeg måtte sette inn en magnetventil.