Jeg vet at noen entreprenører ikke anbefaler vbv i 2etasje og oppover, husker ikke helt hvorfor i farta men jeg ser på mange nye boliger så blir det enten brukt viftekonvektorer eller strøm. Smak og behag men jeg ønsker ikke å ha en vifte konvektor som står og støyer. Og begynne å mikse opppvarmingskilder i et hus er ivertfall tullete.
Hva med hus som har hovedetasjen i 2.etasje? Er det ikke anbefalt med VBV da?
Dette må de nesten ta med den entreprenøren du velger å bruke. Noen anbefaler ikke dette mens andre gjør det. Det fleste prosjektene jeg har vært borti er det slik at kjellerplaten blir støpt med vbv, og så blir det varmefolie/panelovner i 2 etg.
Det som er dumt her er at du har 2 forskjellige oppvarmingssystem i huset dit, og dette er etter min mening fordyrende og komplisert. Vi anbefaler at du enten går for VBV eller varmefolie/panelovner. I kjeller vill jeg anbefale å bruke varmefolie fordi du kan regulere varmen kjapt, og ha på dag/natt senkning. Så får du en besparing på energi utgiftene dine fra 20-30% avhengig av mye rart :)
Så må du og tenke på størrelsen på huset ditt, får du ikke plass til teknisk rom og du kombinerer vaskerom og teknisk rom, så kan du få et lite vaskerom. VBV tar mye plass dersom du har akumulator tank og annet tjafs. Med varmefolie eller annet så frigjør du en vegg.
I kjeller vill jeg anbefale å bruke varmefolie fordi du kan regulere varmen kjapt, og ha på dag/natt senkning. Så får du en besparing på energi utgiftene dine fra 20-30% avhengig av mye rart :)
Innstøping av vannrør er vel såååå 2012. Nå skal ting kunne reguleres raskt, så da legger man i stedet vannrørene i sporplater av EPS eller spon og benytter tynne varmefordelingsplater - rett under parketten.
Tullball. VBV til nye hus tar knapt mer plass enn en varmtvannstank.
Nye hus trenger ikke varme på soverommene, så uavhengig i hvilken etasje det er i kan man vurdere å droppe varme der.
I vår "soveetasje" har vi VB gulvvarme på badet, og en viftekonvektor i stue nr 2. Den bråker overhode ikke, men hvis man handler slike ting på Biltema er det nok noe støy. Det er nok også enklere å redusere varmekilder i 2 etg siden varme stiger.
Jeg ville nok uansett ikke tatt i mot råd om oppvarming fra verken varmekabelselgere eller støvsugerselgere.
Sikkert veldig 2012, men benyttes fortsatt veldig mye cozmo.
Din kommentar ble litt for useriøs til å kommentere videre Rødkleiv.
Det står du fritt til å hevde, men i praksis innrømmer du at du tar feil. Hvis du synes dette er useriøst er du kanskje litt for hårsår til å ha så sterke meninger som du faktisk har.
Er jo selvfølgelig mye billigere å legge vannrørene rett i støpen. Så er sikkert av de grunner dette forsatt blir gjort.
Nå skal de sies at det er et par år siden jeg snakket med varmepumpe leverandøren, men da var det ivertfall ikke lønnsomt å ha mange start/stopp på kompressoren. Videre omtalte det at det ikke var lønnsomt med dag/natt senkning på varmepumpen. Ettersom en da giret seg opp på maks i mange timer for å få opp igjen temperaturen i akkumulator tanken og huset. Dette gjør at levetiden ble forkortet og totalt sett var det mer lønnsomt at varmepumpen gikk som normalt hele døgnet.
Mulig dette har forandret seg? Det må isåfall noen andre kommentere.
Rødkleiv: Hehe du har jo ganske så sterke meninger selv. Men det blir litt useriøst når du kommer med at en varmekabelleverandør har de anbefalingene osv. Rørleggeren/vent. har også sine anbefalinger. Er heller ikke yrket mitt :)
For å kommentere din påstander så har jeg til gode å se et teknisk rom hvor ikke vbv med V.P ikke tar mer plass. Du har fordeler skap, sirkulasjonspumpe, kollektor rør, akumulator tank, varmepumpe, trykk tank. Er jo ting som tar mye plass. Ofte da 1,5m til 2,5m vegg. Dersom du ikke har vbv så står det en varmtvannstank som tar 60cm plass.
Hvordan en definerer oppvarmingsbehovet i et hus er en risikovurdering prosjektleder tar med byggherre. Det er klart at et soverom blir kaldt dersom det ikke får tilført varme. Noen ønsker å bruke det som kontor osv. Da bør en ha varme der etter min mening.
Men jeg personlig ville ikke hatt varme på mitt soverom. Jeg ønsker å ha det kaldt her og av de grunner setter jeg en panelovn i rommet fordi den blir sikkert bare brukt et par ganger i året. På soverommene til mine barn så ønsker jeg varme, fordi de leker og ellers bruker tid her inne. Men dette er jo snakk om et par timer om dagen, og da ville jeg hatt et system som varmer raskt opp, og raskt ned. Da er det etter min mening best med panelovn eller varmefolie dersom det blir vanskelig med panelovn i rommet. Grunnen til min anbefaling med panelovner er at det er veldig billig løsning.
Men det her jo her det begynner å bli interessant. Dersom du har et hus på 150-200kvm og begynner å trekke fra alle de rommene som ikke blir brukt/ikke trenger varme. Så begynner kvm fort å senke seg. Da er jo spørsmålet om det blir lønnsomt å ha et dyrere anlegg for å varme opp det enkelte rommene?
At det koster deg 50.000kr mer for ditt anlegg synes jeg hørtes veldig billig ut, har du da tatt med ALT? Også tilkobling fra elektrikker og eventuelt andre fag? Gjort noe selv? Men rentemessig med et lån på 4mill på 30år kontra 3.95mill 29år med 3,5% rente og likt månedsbeløp koster deg 123 498kr ekstra totalt sett. Er noe å vurdere dette og. Koster det deg 100.000 ekstra blir forskjellen ca 240 000kr ekstra i renter. Er et enkelt reknestykke.
Så blir spørsmålet, hvor mye har du i besparelse per år med ditt system, kontra et effektivt innregulert varmefolie/panelovn med dag/nattsenkning hvor du har en besparelse på 20-30% på energi brukt til oppvarming? Ta og med Renteutgifter og eventuelt vedlikehold som du får iløpet av årene.
Vi har satt opp ett rekkehus i 2011-2012 hvor det ene hadde varmepumpe med energibrønn og det andre hadde et knx system. Nå er et knx system et dyrt styresystem, men det finnes fks fra Glen dimplex som koster en brøkdel av dette. Ved 1 årskontroll så ble måler sjekket og forskjellen ble ikke stor, ca 1000kwh. Og da kostet vbv med varmepumpe betydelig ekstra. I dette eksempelet ble det aldri lønnsomt dette året.
Men det er klart at det ikke er noe fasit ettersom noen år er kaldere/varmere og beliggenheten på husene og forbruk av vann og annet. Men gir ivertfall en liten pekepinne.
Tommas: Jeg har bodd i både gammelt og nytt hus med elektriske varmekabler. Det funker på mange måter fint, men ikke optimalt.
Når vi skulle bygge ny lavenergibolig var jeg svært usikker på hva slags varmeløsning vi burde velge. Jeg valgte bevisst ikke å spørre verken rørleggeren eller elektrikkeren om råd, men derimot en del uavhengige eksperter og ENOVA (som vi også fikk støtte fra). Vi har stort sett basert oss på det som var ganske sammenfallende råd fra det nærmeste man kommer eksperter som har gjort dette før.
Det første jeg skjønte var at passivhus/lavenergibolig krever oppvarming, i motsetning til hva enkelte påstår. Bygger man etter standarden NS 3700 så er antatt energibehov for oppvarming 40% mindre enn TEK10, men det er langt fra null.
Det neste jeg skjønte var at det finnes forenklede system for VBV og de er rimelige. Vi betalte 50' mer enn en basispakke med balansert ventilasjon, varmekabler på fliser etc som vi uansett måtte hatt. Regnestykket er vist nedenfor. Det er nok ikke 100% nøyaktig, men jeg har heller lagt på for å regne ut merkostnaden enn å trekke fra.
Anlegget vårt består av en Nibe avtrekksvarmepumpe som inneholder balansert ventilasjon, varmtvannstank, elektrisk element, varmepumpe og tilluftsbatteri som bruker oppvarmet vann for varme tilluften. Den tar like stor plass som en stor varmtvannsbereder og er kanskje 60-70 cm bred. Fordelingsskapet tar minimalt med plass.
Den eneste varmen på soverommene er fra oppvarmet tilluft og fra en viftekonvektor i samme etasje. Kombinert med noe varme fra 1 etasje er dette nok. Den største forskjellen på passivhuset og andre hus jeg kjenner, er hvor tregt det reagerer på temperaturendringer. Det varmes delvis opp av beboerne, men det tar svært langt tid før temperaturen går ned når det er kaldt ute etter opp når det er varmt ute. Det er jo både en fordel og en ulempe.
Regnestykke: Vi har gulvvarme i hele 1 etg som består av stue, hall, kjøkken, bad, vaskerom, bod og teknisk rom. I 2 etg er det soverom uten varmekilde foruten oppvarmet tilluft, bad med gulvvarme og stue nr 2 med viftekonvektor.
Mine to alternativer var: Alt 1: Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinning Pris: ca 30 000,- Rør for avtrekk/tilluft Pris ? Varmtvannstank Pris: ca 5 000,- Varmekabler/foile minimum på to bad, helst også vaskerom og hall Pris: 20 000,- Øvrig varmekilder: Pris ca 5000,- Sum: ca 60 000
Alt 2: Avtrekksvarmepumpe som inneholder balansert ventilasjon og varmtvannstank: 55 000,- Rør for avtrekk/tilluft Pris ? Viftekonventor: Pris ca 10 000,- Rør til vbv og diverse termostater, fordelingsskap osv: Pris 20 000,- Diverse merarbeid/montering Pris ca 15 000 Sum: ca 100 000,-
Jeg har ikke gjort noe selv. Det som ligger i alternativ 1 måtte jeg uansett hatt. Forskjellen er 40 000 med tall tatt fra toppen av hodet. Hvis jeg legger på litt så utgjør forskjellen maks 50 000,-
Røft regnestykke fra hofta på besparelsen er som følger: Ekstrainvestering 50 000,- Strømforbruk på varmtvann og varme er 7500 kw/t pr år ved elektrisk oppvarming Avtrekksvarmepumpen gir en besparelse på 2/3 (SCOP på ca 3) noe som gir en besparelse på 5000 kw/t pr år. Strømpris er 1 kr/kwt Diskonteringsrente på 4%
Med disse forutsetningene tar det 13 år å tjene inn ekstrainvesteringen. Hvis strømforbruket er det dobbelte og besparelsen ved avtrekksvarmepumpe 1/3 så vil det ta ca 20 år å tjene inn.
men antar at i i reknestykket er det da ikke tatt med 20-30% besparelse ved styring av elektro varme?
Legging av varmefolie/kabler og vbv skal være ganske likt i pris, men ser at du ikke har fått tilbud på varmekabler/folie i hele etasjen?
20.000kr hørtes vanvittig lite ut med vbv rør i hele etasjen, fordelerskap, sirk. pumpe, styresystem med termostater og aktuatorer. Rørlegger jeg har snakket med sier bare styresystem komplett koster rundt den prisen du kommer med. Så har jeg hørt rykter om at varmefolie/kabel vs kun legging av vbv rør koster omtrent det samme på kvm.
Koster jo litt med elektro til varme pumpen, stikkontakt i fordelings skap, uteføler og stikkontakt til sirkulasjonspumpe. Ser ikke denne i prisen
Diskonteringsrente har jeg ikke peil på hva er, men er dette da rente utgifter med forhøyet lån?
Antar at det koster ekstra for et passivhus og? Usikker på om dette gjør reknestykket ditt bedre eller dårligere da
Hva med hus som har hovedetasjen i 2.etasje? Er det ikke anbefalt med VBV da?
Det som er dumt her er at du har 2 forskjellige oppvarmingssystem i huset dit, og dette er etter min mening fordyrende og komplisert. Vi anbefaler at du enten går for VBV eller varmefolie/panelovner. I kjeller vill jeg anbefale å bruke varmefolie fordi du kan regulere varmen kjapt, og ha på dag/natt senkning. Så får du en besparing på energi utgiftene dine fra 20-30% avhengig av mye rart :)
Så må du og tenke på størrelsen på huset ditt, får du ikke plass til teknisk rom og du kombinerer vaskerom og teknisk rom, så kan du få et lite vaskerom. VBV tar mye plass dersom du har akumulator tank og annet tjafs. Med varmefolie eller annet så frigjør du en vegg.
Innstøping av vannrør er vel såååå 2012. Nå skal ting kunne reguleres raskt, så da legger man i stedet vannrørene i sporplater av EPS eller spon og benytter tynne varmefordelingsplater - rett under parketten.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Nye hus trenger ikke varme på soverommene, så uavhengig i hvilken etasje det er i kan man vurdere å droppe varme der.
I vår "soveetasje" har vi VB gulvvarme på badet, og en viftekonvektor i stue nr 2. Den bråker overhode ikke, men hvis man handler slike ting på Biltema er det nok noe støy.
Det er nok også enklere å redusere varmekilder i 2 etg siden varme stiger.
Jeg ville nok uansett ikke tatt i mot råd om oppvarming fra verken varmekabelselgere eller støvsugerselgere.
Din kommentar ble litt for useriøs til å kommentere videre Rødkleiv.
Det var litt spøk
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Det står du fritt til å hevde, men i praksis innrømmer du at du tar feil.
Hvis du synes dette er useriøst er du kanskje litt for hårsår til å ha så sterke meninger som du faktisk har.
Nå skal de sies at det er et par år siden jeg snakket med varmepumpe leverandøren, men da var det ivertfall ikke lønnsomt å ha mange start/stopp på kompressoren. Videre omtalte det at det ikke var lønnsomt med dag/natt senkning på varmepumpen. Ettersom en da giret seg opp på maks i mange timer for å få opp igjen temperaturen i akkumulator tanken og huset. Dette gjør at levetiden ble forkortet og totalt sett var det mer lønnsomt at varmepumpen gikk som normalt hele døgnet.
Mulig dette har forandret seg? Det må isåfall noen andre kommentere.
Rødkleiv:
Hehe du har jo ganske så sterke meninger selv. Men det blir litt useriøst når du kommer med at en varmekabelleverandør har de anbefalingene osv. Rørleggeren/vent. har også sine anbefalinger.
For å kommentere din påstander så har jeg til gode å se et teknisk rom hvor ikke vbv med V.P ikke tar mer plass. Du har fordeler skap, sirkulasjonspumpe, kollektor rør, akumulator tank, varmepumpe, trykk tank. Er jo ting som tar mye plass. Ofte da 1,5m til 2,5m vegg.
Dersom du ikke har vbv så står det en varmtvannstank som tar 60cm plass.
Hvordan en definerer oppvarmingsbehovet i et hus er en risikovurdering prosjektleder tar med byggherre. Det er klart at et soverom blir kaldt dersom det ikke får tilført varme. Noen ønsker å bruke det som kontor osv. Da bør en ha varme der etter min mening.
Men jeg personlig ville ikke hatt varme på mitt soverom. Jeg ønsker å ha det kaldt her og av de grunner setter jeg en panelovn i rommet fordi den blir sikkert bare brukt et par ganger i året. På soverommene til mine barn så ønsker jeg varme, fordi de leker og ellers bruker tid her inne. Men dette er jo snakk om et par timer om dagen, og da ville jeg hatt et system som varmer raskt opp, og raskt ned. Da er det etter min mening best med panelovn eller varmefolie dersom det blir vanskelig med panelovn i rommet. Grunnen til min anbefaling med panelovner er at det er veldig billig løsning.
Men det her jo her det begynner å bli interessant. Dersom du har et hus på 150-200kvm og begynner å trekke fra alle de rommene som ikke blir brukt/ikke trenger varme. Så begynner kvm fort å senke seg. Da er jo spørsmålet om det blir lønnsomt å ha et dyrere anlegg for å varme opp det enkelte rommene?
At det koster deg 50.000kr mer for ditt anlegg synes jeg hørtes veldig billig ut, har du da tatt med ALT? Også tilkobling fra elektrikker og eventuelt andre fag? Gjort noe selv? Men rentemessig med et lån på 4mill på 30år kontra 3.95mill 29år med 3,5% rente og likt månedsbeløp koster deg 123 498kr ekstra totalt sett. Er noe å vurdere dette og. Koster det deg 100.000 ekstra blir forskjellen ca 240 000kr ekstra i renter. Er et enkelt reknestykke.
Så blir spørsmålet, hvor mye har du i besparelse per år med ditt system, kontra et effektivt innregulert varmefolie/panelovn med dag/nattsenkning hvor du har en besparelse på 20-30% på energi brukt til oppvarming? Ta og med Renteutgifter og eventuelt vedlikehold som du får iløpet av årene.
Vi har satt opp ett rekkehus i 2011-2012 hvor det ene hadde varmepumpe med energibrønn og det andre hadde et knx system. Nå er et knx system et dyrt styresystem, men det finnes fks fra Glen dimplex som koster en brøkdel av dette. Ved 1 årskontroll så ble måler sjekket og forskjellen ble ikke stor, ca 1000kwh. Og da kostet vbv med varmepumpe betydelig ekstra. I dette eksempelet ble det aldri lønnsomt dette året.
Men det er klart at det ikke er noe fasit ettersom noen år er kaldere/varmere og beliggenheten på husene og forbruk av vann og annet. Men gir ivertfall en liten pekepinne.
Jeg har bodd i både gammelt og nytt hus med elektriske varmekabler. Det funker på mange måter fint, men ikke optimalt.
Når vi skulle bygge ny lavenergibolig var jeg svært usikker på hva slags varmeløsning vi burde velge. Jeg valgte bevisst ikke å spørre verken rørleggeren eller elektrikkeren om råd, men derimot en del uavhengige eksperter og ENOVA (som vi også fikk støtte fra). Vi har stort sett basert oss på det som var ganske sammenfallende råd fra det nærmeste man kommer eksperter som har gjort dette før.
Det første jeg skjønte var at passivhus/lavenergibolig krever oppvarming, i motsetning til hva enkelte påstår. Bygger man etter standarden NS 3700 så er antatt energibehov for oppvarming 40% mindre enn TEK10, men det er langt fra null.
Det neste jeg skjønte var at det finnes forenklede system for VBV og de er rimelige. Vi betalte 50' mer enn en basispakke med balansert ventilasjon, varmekabler på fliser etc som vi uansett måtte hatt. Regnestykket er vist nedenfor. Det er nok ikke 100% nøyaktig, men jeg har heller lagt på for å regne ut merkostnaden enn å trekke fra.
Anlegget vårt består av en Nibe avtrekksvarmepumpe som inneholder balansert ventilasjon, varmtvannstank, elektrisk element, varmepumpe og tilluftsbatteri som bruker oppvarmet vann for varme tilluften. Den tar like stor plass som en stor varmtvannsbereder og er kanskje 60-70 cm bred. Fordelingsskapet tar minimalt med plass.
Den eneste varmen på soverommene er fra oppvarmet tilluft og fra en viftekonvektor i samme etasje. Kombinert med noe varme fra 1 etasje er dette nok. Den største forskjellen på passivhuset og andre hus jeg kjenner, er hvor tregt det reagerer på temperaturendringer. Det varmes delvis opp av beboerne, men det tar svært langt tid før temperaturen går ned når det er kaldt ute etter opp når det er varmt ute. Det er jo både en fordel og en ulempe.
Regnestykke:
Vi har gulvvarme i hele 1 etg som består av stue, hall, kjøkken, bad, vaskerom, bod og teknisk rom. I 2 etg er det soverom uten varmekilde foruten oppvarmet tilluft, bad med gulvvarme og stue nr 2 med viftekonvektor.
Mine to alternativer var:
Alt 1:
Aggregat for balansert ventilasjon med varmegjenvinning Pris: ca 30 000,-
Rør for avtrekk/tilluft Pris ?
Varmtvannstank Pris: ca 5 000,-
Varmekabler/foile minimum på to bad, helst også vaskerom og hall Pris: 20 000,-
Øvrig varmekilder: Pris ca 5000,-
Sum: ca 60 000
Alt 2:
Avtrekksvarmepumpe som inneholder balansert ventilasjon og varmtvannstank: 55 000,-
Rør for avtrekk/tilluft Pris ?
Viftekonventor: Pris ca 10 000,-
Rør til vbv og diverse termostater, fordelingsskap osv: Pris 20 000,-
Diverse merarbeid/montering Pris ca 15 000
Sum: ca 100 000,-
Jeg har ikke gjort noe selv. Det som ligger i alternativ 1 måtte jeg uansett hatt. Forskjellen er 40 000 med tall tatt fra toppen av hodet. Hvis jeg legger på litt så utgjør forskjellen maks 50 000,-
Røft regnestykke fra hofta på besparelsen er som følger:
Ekstrainvestering 50 000,-
Strømforbruk på varmtvann og varme er 7500 kw/t pr år ved elektrisk oppvarming
Avtrekksvarmepumpen gir en besparelse på 2/3 (SCOP på ca 3) noe som gir en besparelse på 5000 kw/t pr år.
Strømpris er 1 kr/kwt
Diskonteringsrente på 4%
Med disse forutsetningene tar det 13 år å tjene inn ekstrainvesteringen.
Hvis strømforbruket er det dobbelte og besparelsen ved avtrekksvarmepumpe 1/3 så vil det ta ca 20 år å tjene inn.
Legging av varmefolie/kabler og vbv skal være ganske likt i pris, men ser at du ikke har fått tilbud på varmekabler/folie i hele etasjen?
20.000kr hørtes vanvittig lite ut med vbv rør i hele etasjen, fordelerskap, sirk. pumpe, styresystem med termostater og aktuatorer. Rørlegger jeg har snakket med sier bare styresystem komplett koster rundt den prisen du kommer med. Så har jeg hørt rykter om at varmefolie/kabel vs kun legging av vbv rør koster omtrent det samme på kvm.
Koster jo litt med elektro til varme pumpen, stikkontakt i fordelings skap, uteføler og stikkontakt til sirkulasjonspumpe. Ser ikke denne i prisen
Diskonteringsrente har jeg ikke peil på hva er, men er dette da rente utgifter med forhøyet lån?
Antar at det koster ekstra for et passivhus og? Usikker på om dette gjør reknestykket ditt bedre eller dårligere da