EP 300 er en dobbel mantlet bereder. Prisippet er som kjent at alternativ varmekilde jobber mot reserovaret i nederste del som også strømmer ut i huset og gir varme. Varmen i den nederste tanken gir samtidig tilskudd til oppvarming av varmt forbruksvann gjennom "smitteeffekt" til varmtvannstank øverst.

Jeg sliter også litt med fornuften i prinsippet dovbbelmantlet bereder. Det er etter mitt syn mer energieffektivt å la varmepumpe jobbe mot en akkumulatortank med forvarmingsspiral for inntak til varmtvannstank som vist i vedlegg.

Hvis det er trykket for det vannbårne anlegget som vises i manometeret, er det riktig å fylle på til ca 2,5 bar. Om det i løpet av et år siger til 1 bar, kan det skyldes normal fordamping. Har du mistanke om lekkasje, finnes produkter som ekesmpelvis Leak Sealer F4 på markedet.

Flamcovent er en mikrobobleutskiller, som altså får ut siste rest av luft i anlegget.
Ventilen innenfor manometeret er nok antagelig en manuell lufteskrue, mens den innerste er overtrykksventil.
Fyller du på vann og får for høyt trykk vil altså den åpne og slippe av vann igjen til trykket synker. Den er antagelig merket med hvilket åpningstrykk den har.

Takk for svar!

Du skriv at varmen i den nederste tanken strømmer ut i huset.
Lurer litt på den der..
Slik det er koblet så er det en ventil i varmepumpen som automatisk skifter over til å sende vannbårne varme vannet til nedre tank i vvb når temp faller i den denne tanken.
I denne perioden går ingenting til gulvene i huset.

Når nedre del av vvb tank har nådd rett temp, så skifter denne ventilen tilbake til å sende alt vannet fra vp til rørene i gulvene i huset. Da er nedre tank i VVB fysisk koblet fra anlegget av denne automatisk ventilen.

Er det slik det skal vere...?

Er det en egen tank i nedre del på vvb som er full av vann, som er direkte koblet mot vp sine rør, eller er det rør fra vp som går gjennom som en spiral inne i nedre tank..?
Sliter litt med å se lønnsomheten med å bruke dette til "smitteeffekt" over til den øvre tanken.

Ang trykk på manometer så er det trykket som er i vannbårne anlegget.
Usikker om det er lekkasje, men det må fylles på en sjelden gang for å øke trykket.
Du skriver at det er fordamping, er ikke dette ett lukket system...?


Har også sett litt på dette med temp. Nå som det har vore kuldeperiode så jobber vp hele døgnet. Ser at tur temp ligg mellom 40-43 grader, og "stopp temp" ligg på ca 36 grader.
Vp er styrt av utetemp. I tillegg er det romsensor i alle rom som har sløyfer. Bad og vaskerom har ikke rom sensor, der går det samme flow hele året.

Vil det lønne seg å skru ned "hovedtemp" på vp, og heller finjustere rom temp sensorene? Har fulgt litt med siste tiden og ser at det er enkelte rom som sjelden har åpen sløyfe, andre rom har åpent hele tiden..

Huset er varmt så det er ikke noe å klage på, men er interessant å få en status på hvordan dette egentlig fungerer. Dersom en i tillegg kan senke strømforbruket noen hakk så er jo det bra Som sagt i første post er det lite info å få fra rørlegger som har installerte dette når huset var nytt

kompis av meg har akkurat samme løsning...med samme pumpa, bare bosch utgaven..rett etter at bosch kjøpte opp ivt...har klødd meg i hodet av den rørleggern som monterte den.

Ivt pumpa veksler mot å varme nedre tank i en dobbeltmantla...som kun indirekte varmer vannet som passerer gjennom spiralen nå man tapper vv fra bereder delen over..ergo, ikke veldig bra tappevanns sparing, da den spiralen er kort. Samt litt varme fra tanken varmer også litt øvre tank.. Men bedre enn om gulvarmen på kun 30-45 grader hadde gått der, som er mere normalt når man har dobbeltmantla løsning. Så ikke helt på jordet løsning ;-) 

Mye bedre om den vekslet mot en spiral i en sånn tank som varmetema viser. Da varmer spiralen varmtvannet i en hel tank, på samme måte som en stor el kolbe.  Da funker den likere løsninger  med innbygd vv  tank. Interresante er jo at de er billigere enn dobbeltmantla.

Trykket skal være i henhold til antal meter vannet skal løftes...f.eks..opp en etasje, 2,5-3m skal man han trykk på 0,7-8.. En etajse til, 1-1,1 osv... Tabell for dette finns i rørboka til f.eks brødrene dahl..
Det gjelder gulvarme...har man radiatorer, blir det litt annerledes.

Sirkualsjonspumpa er også avhenigi av riktig arbeidstrykk for å funke optimalt. 2,5 bar krever også en sirkulasjonpumpe som jobber riktig med det trykket. Irrelevant med gamle pumper med 1-2-3 innstilling, men de som jobber mot trykk/frekvens eller no...jobber ikke rikigt hvis trykket ikke er riktig iforhold til løftemeter. Ikke helt klok på dette selv, men kjenner en som har er ingeniør og utvikla  pumper, så jeg regner han kan dette bedre enn meg

. Jeg hadde 1,5-2 bar på mitt gamle anlegg med elskasset, fordi jeg trodde det var riktig. Fordi jeg hadde tidligere oljefyr og radiatorer..før jeg bytta til gulvarme på elkasseet før jeg innstallerte  med vp. Og den stod liksom på 2,5bar...og sirkulasjonspumpe med kun 1-2-3 innstilling

Men så fant jeg ut at det var for mye, satt med og merket vesentlig bedring på varmen i huset.

Nå har jeg 0,8 ca...da rørleggern som innstallerte varmepumpa faktisk gjorde det etter "boka"

Normalt at trykket synker litt... Jeg hadde lekkasje, i len luftepotte...da gikk det ned 1 bar i uka.
Bank i bordet, mitt nye ctc anlegg, har ikke bar rikka seg fra 0,8 siden det ble lufta ferdig under innstallasjon i august... Nesten litt rart

Mye kunnskap her. Flott forum!

Da er nok anlegget montert korrekt høres det ut til, selv om patenten kan diskuteres

I forhold til TUR varme, har du innspill der? Denne pumpen ble slått på, aktivert sensorer, og så løp rørlegger. Etter dette har han ikke vert her

Har forsøkt å justert litt selv, men føler at pumpen går ganske mye. Nå på vinteren går den ca 19-20 timer i døgnet, om sommer vesentlig mindre.

Har 1-2-3 bryter både på kuldebærer og varmebærer pumpe. På kuldesiden står den på 2, og diff på temp er ca 4-4,5 grader.

På varmebærer siden går den på 3. Forsøkte å sette den ned til 2, men da ble det veldig forskjell på tur/retur temp, opp i 15-16 grader. Ble usikker på om det var bra for gulvene, så satte den tilbake til 3. Da er det 7-10 grader diff.

Innspill på hvordan dette best skal reguleres?

Mange detaljer og variabler i både huset, husstanden og varmeanlegget Deres til å komme med for mange bastande svar, men noe synes nokså klart.

Som du skriver; det virker, men hvor energieffektivt det virker kan være en helt annen historie.

Som nevnt av andre så er dobbeltmantlet bereder en nokså ineffektiv måte å produsere varmtvann på fra VP, spesielt slik produkt og løsning ser ut til å være her. Er kun godt egnet for El og høytemp fyrkjeler, men slik det er gjort her vil forsåvidt få mer VP-varmet vann enn der denne tankdelen normalt er på samme temperatur som gulvene. Varmtvannet ditt vil i praksis likevel ha en unødvendig høy varmeandel fra elektrisitet, både direkte som tilleggsvarme i toppen av tank, men også fra VP´s lave COP på høytemp. Enkleste måten å forbedre dette på er en varmeveksler tilkoblet gulvsirkulasjonen hvor kaldvannet inn på bereder går innom. Dette vil samtidig øke tilgjengelig varmtvann vesentlig, så el-kolben i toppen av tanken kan trolig også justeres ned noe. Om det finnes legionellafunksjoner i styringen normaltemp være ennå lavere. Behovet vil nødvendigvis måtte styre dette, men å varme vannet opp til 70C med el for deretter i blandeventilen blande det ned til 50 med kaldt vann er rimelig tullete. Dog er dette nesten alltid standarden.

Du nevner at VP nå på vinteren er i drift nesten hele døgnet, så det tilsier at dette høres fornuftig dimensjonert ut.
Hvor ofte starter/stopper den på disse timene? Hvordan reguleres temperaturnivået til gulvene? Fast temperatur, eller ift utetemperatur? Differansen er nokså høy på tur/retur ift hva som normalt er anbefalt på gulvvarme, men termostater som åpner/lukker i ulike soner er nok noe av årsaken, og de fleste VP´er er designet for 5-10 graders differanse. Behovet på baderomsgulvene vil normalt hovedsaklig styre hvor høy temperatur du trenger, men høyst sannsynlig har noe å gå på her ift innregulering. Spesielt siden dette høres ut for at aldri ble gjort etter oppstart.

Takknemlig for svar
Har lest av litt temperaturer under bruk. Når VP produserer mot vvb så har den ca 50-55 grader på vannet ut frå vp mot vvb, og retur er ca 5 grader under.

Når vp skifter tilbake til gulvvarme så går den ned igjen på temp.
Har idag senket "hovedtemp" på vp fra 3,8 til 3,0 på skalaen.  
Turtemp går da ned til ca 37-39 ut og 30-33 tilbake, 10  minusgrader ute.

Har ganske høyt forbruk på vv. Øket temp til 85 grader for en tid siden for å få mer vann å gå på. Justerte da ned blandeventilen litt. Virker til at det nå kan brukes mer varmt vann før det blir kaldt, men hadde håpt vp heller kunne ordnet dette rimeligere.
Ang varmeveksler: Har du tips til modell som kan passe til min bruk?

Er usikker på hvor ofte den starter/stopper. Finner ingen statistikk på det i menyene.
Temperaturnivået på gulvvarme reguleres med utesensor, den styrer start/stopp temp på selve vp.
I tillegg er det termostat i alle rom som styrer rommene. Bad/vaskerom har ikke termostat, der er samme flow hele tiden.

Kan legge til at i i tillegg til ingen opplæring fra rørlegger så har dem lagt rør til gang og matbod på samme kurs, og en annen gang er delt i to soner, der hver sone også går innom hver sitt soverom...Begrunnelsen til dette var pga lange rørlengder, og ikke mer plass i fordelerskap. Dette var toppen på problemene fra denne leverandøren. Hadde jeg hatt energi hadde jeg saksøkt dem fra ørene og ned den gangen......

Enkelte ganger må man bare innrømme at livet er lettere med peisovn, luft/luft vp og varmekabler .. Man kan få fnatt av vbv til tider.

Har du et bilde av fordelerstokk og styresystem? Se om jeg har noen dårlige råd å gi :-p

woodbear Sunday, February 14, 2016

Man kan få fnatt av vbv til tider.

.......Ja,  hos min mor har det vært to driftsstopp siden 1992 men det er bare elkassett!!

Fnatt kan vel heller komme med vbv og luft/ vann Vp som har fancy menyer og justeringer for alt mulig som testes hele tiden.....