EP 300 er en dobbel mantlet bereder. Prisippet er som kjent at alternativ varmekilde jobber mot reserovaret i nederste del som også strømmer ut i huset og gir varme. Varmen i den nederste tanken gir samtidig tilskudd til oppvarming av varmt forbruksvann gjennom "smitteeffekt" til varmtvannstank øverst.

Jeg sliter også litt med fornuften i prinsippet dovbbelmantlet bereder. Det er etter mitt syn mer energieffektivt å la varmepumpe jobbe mot en akkumulatortank med forvarmingsspiral for inntak til varmtvannstank som vist i vedlegg.

Hvis det er trykket for det vannbårne anlegget som vises i manometeret, er det riktig å fylle på til ca 2,5 bar. Om det i løpet av et år siger til 1 bar, kan det skyldes normal fordamping. Har du mistanke om lekkasje, finnes produkter som ekesmpelvis Leak Sealer F4 på markedet.

Flamcovent er en mikrobobleutskiller, som altså får ut siste rest av luft i anlegget.
Ventilen innenfor manometeret er nok antagelig en manuell lufteskrue, mens den innerste er overtrykksventil.
Fyller du på vann og får for høyt trykk vil altså den åpne og slippe av vann igjen til trykket synker. Den er antagelig merket med hvilket åpningstrykk den har.

Takk for svar!

Du skriv at varmen i den nederste tanken strømmer ut i huset.
Lurer litt på den der..
Slik det er koblet så er det en ventil i varmepumpen som automatisk skifter over til å sende vannbårne varme vannet til nedre tank i vvb når temp faller i den denne tanken.
I denne perioden går ingenting til gulvene i huset.

Når nedre del av vvb tank har nådd rett temp, så skifter denne ventilen tilbake til å sende alt vannet fra vp til rørene i gulvene i huset. Da er nedre tank i VVB fysisk koblet fra anlegget av denne automatisk ventilen.

Er det slik det skal vere...?

Er det en egen tank i nedre del på vvb som er full av vann, som er direkte koblet mot vp sine rør, eller er det rør fra vp som går gjennom som en spiral inne i nedre tank..?
Sliter litt med å se lønnsomheten med å bruke dette til "smitteeffekt" over til den øvre tanken.

Ang trykk på manometer så er det trykket som er i vannbårne anlegget.
Usikker om det er lekkasje, men det må fylles på en sjelden gang for å øke trykket.
Du skriver at det er fordamping, er ikke dette ett lukket system...?


Har også sett litt på dette med temp. Nå som det har vore kuldeperiode så jobber vp hele døgnet. Ser at tur temp ligg mellom 40-43 grader, og "stopp temp" ligg på ca 36 grader.
Vp er styrt av utetemp. I tillegg er det romsensor i alle rom som har sløyfer. Bad og vaskerom har ikke rom sensor, der går det samme flow hele året.

Vil det lønne seg å skru ned "hovedtemp" på vp, og heller finjustere rom temp sensorene? Har fulgt litt med siste tiden og ser at det er enkelte rom som sjelden har åpen sløyfe, andre rom har åpent hele tiden..

Huset er varmt så det er ikke noe å klage på, men er interessant å få en status på hvordan dette egentlig fungerer. Dersom en i tillegg kan senke strømforbruket noen hakk så er jo det bra Som sagt i første post er det lite info å få fra rørlegger som har installerte dette når huset var nytt

kompis av meg har akkurat samme løsning...med samme pumpa, bare bosch utgaven..rett etter at bosch kjøpte opp ivt...har klødd meg i hodet av den rørleggern som monterte den.

Ivt pumpa veksler mot å varme nedre tank i en dobbeltmantla...som kun indirekte varmer vannet som passerer gjennom spiralen nå man tapper vv fra bereder delen over..ergo, ikke veldig bra tappevanns sparing, da den spiralen er kort. Samt litt varme fra tanken varmer også litt øvre tank.. Men bedre enn om gulvarmen på kun 30-45 grader hadde gått der, som er mere normalt når man har dobbeltmantla løsning. Så ikke helt på jordet løsning ;-) 

Mye bedre om den vekslet mot en spiral i en sånn tank som varmetema viser. Da varmer spiralen varmtvannet i en hel tank, på samme måte som en stor el kolbe.  Da funker den likere løsninger  med innbygd vv  tank. Interresante er jo at de er billigere enn dobbeltmantla.

Trykket skal være i henhold til antal meter vannet skal løftes...f.eks..opp en etasje, 2,5-3m skal man han trykk på 0,7-8.. En etajse til, 1-1,1 osv... Tabell for dette finns i rørboka til f.eks brødrene dahl..
Det gjelder gulvarme...har man radiatorer, blir det litt annerledes.

Sirkualsjonspumpa er også avhenigi av riktig arbeidstrykk for å funke optimalt. 2,5 bar krever også en sirkulasjonpumpe som jobber riktig med det trykket. Irrelevant med gamle pumper med 1-2-3 innstilling, men de som jobber mot trykk/frekvens eller no...jobber ikke rikigt hvis trykket ikke er riktig iforhold til løftemeter. Ikke helt klok på dette selv, men kjenner en som har er ingeniør og utvikla  pumper, så jeg regner han kan dette bedre enn meg

. Jeg hadde 1,5-2 bar på mitt gamle anlegg med elskasset, fordi jeg trodde det var riktig. Fordi jeg hadde tidligere oljefyr og radiatorer..før jeg bytta til gulvarme på elkasseet før jeg innstallerte  med vp. Og den stod liksom på 2,5bar...og sirkulasjonspumpe med kun 1-2-3 innstilling

Men så fant jeg ut at det var for mye, satt med og merket vesentlig bedring på varmen i huset.

Nå har jeg 0,8 ca...da rørleggern som innstallerte varmepumpa faktisk gjorde det etter "boka"

Normalt at trykket synker litt... Jeg hadde lekkasje, i len luftepotte...da gikk det ned 1 bar i uka.
Bank i bordet, mitt nye ctc anlegg, har ikke bar rikka seg fra 0,8 siden det ble lufta ferdig under innstallasjon i august... Nesten litt rart

Mye kunnskap her. Flott forum!

Da er nok anlegget montert korrekt høres det ut til, selv om patenten kan diskuteres

I forhold til TUR varme, har du innspill der? Denne pumpen ble slått på, aktivert sensorer, og så løp rørlegger. Etter dette har han ikke vert her

Har forsøkt å justert litt selv, men føler at pumpen går ganske mye. Nå på vinteren går den ca 19-20 timer i døgnet, om sommer vesentlig mindre.

Har 1-2-3 bryter både på kuldebærer og varmebærer pumpe. På kuldesiden står den på 2, og diff på temp er ca 4-4,5 grader.

På varmebærer siden går den på 3. Forsøkte å sette den ned til 2, men da ble det veldig forskjell på tur/retur temp, opp i 15-16 grader. Ble usikker på om det var bra for gulvene, så satte den tilbake til 3. Da er det 7-10 grader diff.

Innspill på hvordan dette best skal reguleres?

Mange detaljer og variabler i både huset, husstanden og varmeanlegget Deres til å komme med for mange bastande svar, men noe synes nokså klart.

Som du skriver; det virker, men hvor energieffektivt det virker kan være en helt annen historie.

Som nevnt av andre så er dobbeltmantlet bereder en nokså ineffektiv måte å produsere varmtvann på fra VP, spesielt slik produkt og løsning ser ut til å være her. Er kun godt egnet for El og høytemp fyrkjeler, men slik det er gjort her vil forsåvidt få mer VP-varmet vann enn der denne tankdelen normalt er på samme temperatur som gulvene. Varmtvannet ditt vil i praksis likevel ha en unødvendig høy varmeandel fra elektrisitet, både direkte som tilleggsvarme i toppen av tank, men også fra VP´s lave COP på høytemp. Enkleste måten å forbedre dette på er en varmeveksler tilkoblet gulvsirkulasjonen hvor kaldvannet inn på bereder går innom. Dette vil samtidig øke tilgjengelig varmtvann vesentlig, så el-kolben i toppen av tanken kan trolig også justeres ned noe. Om det finnes legionellafunksjoner i styringen normaltemp være ennå lavere. Behovet vil nødvendigvis måtte styre dette, men å varme vannet opp til 70C med el for deretter i blandeventilen blande det ned til 50 med kaldt vann er rimelig tullete. Dog er dette nesten alltid standarden.

Du nevner at VP nå på vinteren er i drift nesten hele døgnet, så det tilsier at dette høres fornuftig dimensjonert ut.
Hvor ofte starter/stopper den på disse timene? Hvordan reguleres temperaturnivået til gulvene? Fast temperatur, eller ift utetemperatur? Differansen er nokså høy på tur/retur ift hva som normalt er anbefalt på gulvvarme, men termostater som åpner/lukker i ulike soner er nok noe av årsaken, og de fleste VP´er er designet for 5-10 graders differanse. Behovet på baderomsgulvene vil normalt hovedsaklig styre hvor høy temperatur du trenger, men høyst sannsynlig har noe å gå på her ift innregulering. Spesielt siden dette høres ut for at aldri ble gjort etter oppstart.

Takknemlig for svar
Har lest av litt temperaturer under bruk. Når VP produserer mot vvb så har den ca 50-55 grader på vannet ut frå vp mot vvb, og retur er ca 5 grader under.

Når vp skifter tilbake til gulvvarme så går den ned igjen på temp.
Har idag senket "hovedtemp" på vp fra 3,8 til 3,0 på skalaen.  
Turtemp går da ned til ca 37-39 ut og 30-33 tilbake, 10  minusgrader ute.

Har ganske høyt forbruk på vv. Øket temp til 85 grader for en tid siden for å få mer vann å gå på. Justerte da ned blandeventilen litt. Virker til at det nå kan brukes mer varmt vann før det blir kaldt, men hadde håpt vp heller kunne ordnet dette rimeligere.
Ang varmeveksler: Har du tips til modell som kan passe til min bruk?

Er usikker på hvor ofte den starter/stopper. Finner ingen statistikk på det i menyene.
Temperaturnivået på gulvvarme reguleres med utesensor, den styrer start/stopp temp på selve vp.
I tillegg er det termostat i alle rom som styrer rommene. Bad/vaskerom har ikke termostat, der er samme flow hele tiden.

Kan legge til at i i tillegg til ingen opplæring fra rørlegger så har dem lagt rør til gang og matbod på samme kurs, og en annen gang er delt i to soner, der hver sone også går innom hver sitt soverom...Begrunnelsen til dette var pga lange rørlengder, og ikke mer plass i fordelerskap. Dette var toppen på problemene fra denne leverandøren. Hadde jeg hatt energi hadde jeg saksøkt dem fra ørene og ned den gangen......

Enkelte ganger må man bare innrømme at livet er lettere med peisovn, luft/luft vp og varmekabler .. Man kan få fnatt av vbv til tider.

Har du et bilde av fordelerstokk og styresystem? Se om jeg har noen dårlige råd å gi :-p

woodbear Sunday, February 14, 2016

Man kan få fnatt av vbv til tider.

.......Ja,  hos min mor har det vært to driftsstopp siden 1992 men det er bare elkassett!!

Fnatt kan vel heller komme med vbv og luft/ vann Vp som har fancy menyer og justeringer for alt mulig som testes hele tiden.....

hehe.. Så lenge det er varmt så er det viktigst, men å ha ett så dyrt anlegg uten å egentlig ha å kontroll på noe som helst irriterer meg....

Har tatt litt bilder. Glemte å si tidligere i tråden at nå som det er så kaldt ute så går el. tilskudd også ganske mye. Det betyr vel at enten klarer ikke VP å levere nok varme selv, eller så er noe feil innstilt..?

Ang temp på varmebærer side på bildene: Her går tilskudd på VP også, så dermed er tempen ganske høy.

Temp som går mot VVB er innstilt på 46 grader. Er det noe poeng å ha denne 54 som er maks..?

Flere bilder

forum8219 Sunday, February 14, 2016

hehe.. Så lenge det er varmt så er det viktigst, men å ha ett så dyrt anlegg uten å egentlig ha å kontroll på noe som helst irriterer meg....

Medgir at jeg måtte smile litt av denne. Omtrent det mest kompliserte du kan forvente at "mannen i gata" har noe som helst kontroll på er vel på nivå med et skrujern. Skjønt... Jeg har ei søster som kan komme med et hoggjern hvis du spør om hun kan finne et skrujern... (Det har skjedd flere ganger!)

Mannen i gata har ingen snøring på hvordan en PC virker. Hvordan en radiomottaker virker. Hvordan en firetakts-motor virker (da de 'lærte' det på skolen skjønte de det ikke). Hvordan gjæring av en brøddeig virker. Hvordan en bil virker.

På felter der du selv har dybdekunnskap kan du ikke skjønne at folk kan være i stand til å bruke utstyret (eller whatever) når de ikke forstår virkemåten. Sist sommer var det en som i kommentarspalten til Teknisk Ukeblad insisterte på at norsk lov stiller krav om at en bilfører må kjenne til ulike hjuloppheng - føreren er ansvarlig for kjøretøyets tekniske tilstand. Det kravet kan bare oppfylles om du kjenner virkemåten til f.eks. hjulopphenget, insisterte han. Jeg hører til de som bruker mye ressurser på å forstå virkemåten i store datasystemer, men jeg innser at mannen i gata ikke har noen interesse av interne datastrukturer og kontrollstrukturer.

Dusinvis av ganger hver eneste dag bruker hver eneste en av oss utstyr som vi egentlig ikke skjønner et dugg av, fra biler til mobiltelefoner til PCer til varmepumper til... Begynn å grav i hva du selv ikke har den fjerneste idé om, og du kan risikere å gå inn i en dyp frustrasjonsperiode.

Eller kanskje det er bedre å glede seg over de (tross alt ytterst få) områdene der du selv har god forståelse, og la det bli med det

jada, ikke dumme ord fra keal:)

Men som nemnt: Rørlegger har montert pumpen, trykt på "ON", og reist.
Dvs: Den er ikke innstilt, og det er det jeg gjerne vil lære i denne tråden..

Pumpen varmer, men er det mulig å få ned forbruket, uten at det går ut over komfort ville jo det vert bra... Og varmtvannsdelen som flere her kommentert er en sak for seg selv føler jeg er en sak som jeg må få kontroll på.
Dersom anlegget er optimalt er det helt topp, men er det mulig å spare noen kroner på enkle justeringer så må en jo det

Måtte lete litt for å se hva varmekurve 3,0 betyr i IVT´s hode, og såvidt jeg kan se så har du nå kommet ned på et mer fornuftig nivå ift gulvvarme. Spørs hvor gammelt huset er, og om det ligger i støp eller mer hurtigregulert. I nyere hus vil det normalt passe bedre med en kurve på rundt 2. Det du derimot også må se på er hvor høyt kurven skal ligge. Grunninstillingen sier bare hvor mye vanntemperatur skal øke når det blir kaldere ute, men så må nivået trolig settes f.eks +5 på dette, nå ligger din et sted mellom 0 og 2 såvidt jeg kan se og skal du ha samme turtemp videre med flatere kurve nå ved -10 så må du ha +5-7 for å få 37-39 grader ut. Når det er varmt ute vil det med slik innstilling heller ikke bli like kaldt på badegulvet som det dere sikkert har hatt til nå.

For å være helt sikker på at det faktisk er full gjennomstrømming på badet bør du skru av messinglokket på disse kursene og sjekke at justeringsskruen er skrudd helt ut.

Har du sjekket filteret eller silen? Kan virke som et eller annet hvertfall struper flowen din mye ettersom det er så store differanser, ellers må nesten sirkulasjonspumpen være i svakeste laget, eventuelt er det veldig lange rørsløyfer i gulvene.

Hvordan føles temperaturen på gulvene? Er det merkbart forskjell på at enkelte flater er varmere enn andre?

Ser at min antakelse ift varmtvann var ennå verre enn fryktet, så det vil hjelpe mye på både tilgjengelig varmtvann og energiøkonomien i dette å sørge for forvarming. På skissen/bildet ser du eksempelvis hvordan. Andre siden kobles bare via returen fra gulvene før den går inn i VP. Dette gir en ekstra underkjøling og best COP. Kobles den mot det noe varmere turvannet blir det derimot noe mer kapasitet.

Du har også tilleggsvarme fra el-kolbe aktivert, så du bør i det minste sette maks forsinkelse på denne. Har denne forøvrig vært i bruk mye til nå? Instillingene på når denne for lov til å slå inn kan det nok også være lurt å sjekke, men jeg hadde heller prøvd å slå den av for sikkerhets skyld.

Instillingene på VV kan du også sette til maks så du får økt både VV-kapasitet og VP-andel på varmtvann. Du kan også øke "VV-differanse" til 10-15 så slår den ikke inn så ofte, men lengre sirkulasjonstid gir også en bedre varmeveksling mot innertanken sammenlignet med at dette vannet står stille, samtidig som den starter fra et lavere nivå for bedre cop.

Jeg tror du deretter kan begynne å skru ned temperaturene på el-kolben fra 85 igjen, hvis dere ikke bare velger å dusje mer da

Håper dette hjelper på både drift og strømforbruket.

forum8219 Saturday, February 13, 2016

Du skriv at varmen i den nederste tanken strømmer ut i huset.
Lurer litt på den der..
Slik det er koblet så er det en ventil i varmepumpen som automatisk skifter over til å sende vannbårne varme vannet til nedre tank i vvb når temp faller i den denne tanken.
I denne perioden går ingenting til gulvene i huset.

Når nedre del av vvb tank har nådd rett temp, så skifter denne ventilen tilbake til å sende alt vannet fra vp til rørene i gulvene i huset. Da er nedre tank i VVB fysisk koblet fra anlegget av denne automatisk ventilen.

Er det slik det skal vere...?

Er det en egen tank i nedre del på vvb som er full av vann, som er direkte koblet mot vp sine rør, eller er det rør fra vp som går gjennom som en spiral inne i nedre tank..?
Sliter litt med å se lønnsomheten med å bruke dette til "smitteeffekt" over til den øvre tanken.

Ang trykk på manometer så er det trykket som er i vannbårne anlegget.
Usikker om det er lekkasje, men det må fylles på en sjelden gang for å øke trykket.
Du skriver at det er fordamping, er ikke dette ett lukket system...?

Jeg har ikke alle detaljene om OSO produktene, men prinsippet med en dobelmantlet bereder er at nederste delen er en lukket tank med vann for varme. Denne varmes av varmepumpe. Varmen herfra stiger opp og gir tilskudd til en annen lukket tank som produserer varmtvann.Enig med deg at det er langt fra optimalt.

Noen "nederste tanker" har en lukket spiral hvor det kalde vannet utenfra - som skal bli vann i varmtvannskranen kjøres gjennom -for å forvarme vannet til den øvre tanken.

Trykkfall over tid er ikke unormalt. Det er størst sjanse for fordamping der man pga av frost har brukt sprit i systemet. Vanskelig å forklare hvordan dette skjer, men det er en kjent problemstilling. Har du mistanke om lekkasje, kan som sagt vær lurt å bruke et eller annet tilsettings middel.

Når det gjelder din frustasjon over manglende forklaring, har jeg full forståelse. Det bør være en selvfølge at leverandør går gjennom bruksmåter, vedlikehold etc. med sluttbruker og at anlegget har en lettfattelig manual som også omfatter oppslag for feilsøking. 

Dette er selvfølgelig lettere å få til med industrielt produserte sentraler.

Silen har jeg aldri sjekket. Skal ta den ut senere idag.
Ang justering av temp på bad så kunne den gjerne vore hakket varmere, uten at det skal vere varmere i huset ellers.
Skal sjekke justeringsskrue på kursene til bad. Er det på returstokken denne skruen sitter?
Viss du ser på bildene så er det på TUR stokken ett hvitt "lokk" over skruen..Litt usikker på hvilke av desse jeg skal skru..?

Tempen i gulvene i huset er greie, med noen unntak.
Bad er nemnt, men der skal jeg sjekke just. skrue.
I kjelleren er det spesielt to gulv der begge styres av romtermostat som jeg aldri har blitt helt fornøyd med.
Her blir det aldri mer enn så vidt lunk i gulvene, og romtermostaten indikerer hele tiden at rommene trenger varme.
Er det justeringsmuligheter her også, eller blir desse styrt av automatisk av termostatene på ventilene?
Symbolet på ventilene indikerer at desse er åpne hele tiden, men skulle gjerne hatt "hakket" mer varme i desse to rommene.

Tilleggsvarme på VP har fram til desember i fjor ikke vert mye i bruk.
Har registrert at i januar og hittil i februar går den mye mer enn før, så noe må ha skjedd.
Den står innstilt på å slå inn etter 35 minutt. Skal forsøke å øke denne tiden før den skal slå inn.

Har nå økt temp til 54 grader mot vvb, og satt vv-diff til 10grader.
Skal senke temp på vv tank.

I forhold til sirkulasjonshastighet på varmebærersiden så står den på 3. Da sirkulerer vannet raskest, og det er minst diff på tur/retur temp.
Er dette det som er rett?

Helt topp med hyggelige tilbakemeldinger her på forumet. Det står det respekt av!

De hvite lokkene er for å manuelt åpne/lukke på samme sett de blå aktuatorene gjør automatisk på de andre kursene. Bare sørg for at disse sitter løst utskrudd så er det åpent. Du trenger disse lokkene den dagen du finner ut at du ønsker kalde bad. På den andre stokken ser du et lite messinglokk/-mutter. Når du fjerner denne finner du en umbrakoskrue på innsiden som også bør være skrudd helt ut. Du bør for kjellergulvet som ikke blir varmt også sjekke om kanskje det er strupet for mye på denne siden.

Ellers er det jo en mulighet for at kjellergulvet er såpass dårlig isolert at det er Kina du sender vamren til, men ikke så vanlig det lenger i nyere hus.

Interessant det som blir nevnt her med trykket på anlegget ifht hvor høyt vannet skal transporteres og hvilken type pumpe som er brukt.

Hos meg er det pumpe med bare manuell 1-2-3 innstilling av hastighet. Fordelingen sitter i kjelleren og det er kun varme i gulvene i 1. etasje.
Allikevel fungerer anlegget mitt betydelig dårligere hvis trykket synker ned mot eller under 1 bar. I følge rørleggeren som solgte meg anlegget skulle det nemlig fylles til 1,8 bar. Dette anlegget har kun el. kassett.

Stikk motsatt av erfaringene til Woodbear.

Det er naturlig, da du ikke har pumpe laget for lavere trykk anlegget mitt senka jeg trykket til det som pumpa ønsker ved løftemeter på vannet og da justerer den seg riktig i forhold til mengde vann og åpne kurser.

woodbear Sunday, February 14, 2016

....Man kan få fnatt av vbv til tider....:-p

... og fnatt er fremmedord for skabb! Ikke noe trivelig.

Da har jeg gjort noen justeringer på anlegget.
På bad og vaskerom var skruene på returstokken ca 50% stengt.
Har åpnet desse til nesten maks.

På dem to andre rommene med litt svak varme var skruene nesten helt lukket, har åpnet desse til ca 50%.
Anlegget må vel stå å kjøre noen dager før det blir endring i effekten, men blir spennende å se
hvordan dette blir Skal prøve å få rett temp på rommene uten termostat, og deretter finjustere de andre rommene.

Har økt trykket i anlegget til ca 2 bar.

Ser ut som jeg begynner å få oversikt, men har noen få spørsmål igjen som jeg gjerne skulle
hatt svar på:

- Sirk.pumpe på varmebærer side har 3 stiller (1-2-3). Er det maks flow som er rett på denne? Senker jeg
flow blir det større diff på tur/retur temp, men mulig det blir for stor diff?

- Det ligger en funksjon for diff på temp på varmebærer siden i forhold til hvor ofte vp skal starte. Noen anbefalt innstilling her?

Har du merket noen endring så langt på drift/utbytte/komfort?

Til spørsmålene dine så er det mest vanlig at pumpene går på maks, rett og slett fordi økt gjennomstrømming/mengde normalt vil sørge for mer effekt i varmevekslerne på begge sider, sammenlignet med hvor mye tempdifferansen endrer seg. Kort sagt vil dobbel mengde bety at halv tempdifferanse henter/avleverer lik effekt, men økt mengde vil sjelden halvere tempdifferansen, og dermed får du en gevinst i COP.
Derimot er det ikke alltid nevneverdig forskjell på 2 og 3 på pumpen ved høy motstand/trykkfall i rørene, da vil pumpen på 3 kun spinne mer uten å flytte mer vann, og kun bruke unødvendig mer strøm enn hva det gir i gevinst. Uten flowmeter er det ikke så lett å se, men ser du differansen synker merkbart vil du altså normalt totalt sett få bedre effekt.

Til det siste spørsmålet kan dette ofte økes sammenlignet med standardinnstilling for å gi færre start/stopp, lengre drift, og drift fra lavere returtemp ved oppstart. De fleste boliger har såpass treg temperaturregulering at du ikke merker forskjell, men selve husets varmetap, gulvvarmesystemets treghet, akkumulatorstørrelse vil påvirke dette.

Jeg hadde prøvd å gradvis øke differansen, og samtidig funnet instillingen for minimum stopp og driftstid og økt disse. Minimum stopptid er ofte kun få minutter, men kan typisk justeres opp til 30 eller 60 minutter som maks. Huset blir ikke kaldt om varmepumpen er avslått en time når den først finner på å stoppe.

Hei!
Pumpen går litt mindre enn tidligere, og el tilskudd er mindre inne.

Er ikke ferdig med finjusteringen enda. Skal ha litt mer varme på badegulvene. Vaskeromgulv er perfekt.

Må også prøve meg litt fram med å justere skruen på ett par av rommene med termostat for å få økt varme.

Så langt ser det ut til at tipsene deres var veldig gode!

Det var varme i gulvene tidligere, men det var ofte for varmt i enkelte rom, og skrudde vi ned termostat ble det for kaldt. Nå er det mer behagelig og stabil temperatur i feks stuen etter at jeg senket vp ned til 3 på varmekurven.
Tur temp er ca 36-37 grader nå.

Nå har det ikke vert så kaldt siste ukene som det var når jeg endret innstillingene, så det det blir interessant å se hvordan tempen blir når det feks er minus 10 ute.
Ser at når det er minus 1 så slår tilskuddet raskt inn, men skal utsette innslagstid mer på denne delen.
Finner ingen innstillinger for å sette lenger stopp tid på vp, så regner med det ikke er mulig på desse.

Ang stille på sirk pumpene:
På varmebærer siden står den på 3, og det er da 5-7 grader i diff.
På kuldebærer står den på 2, og der er nå 4-5 grader diff.
Dersom jeg øker hastighet til 3 på kuldebærer så blir det 1-2 i temp diff. Forstår jeg deg rett med at det på hastighet 3 vil vere mer COP å hente?

Du kan i grunn sette alle romtermostatene på maks, og justere ned mengdene på de rommene som da blir for varme. Dermed får du justert dette ned til maks varmebehov, og romtermostatene får den funksjonen de egentlig er tiltenkt å ha; stoppe varmetilførsel når det er varmt nok.

Jeg tror også du kan ha litt for lange rørsløyfer, derfor blir temperaturdifferansen såpass høy selv på pumpeinstilling 3, så ved å justere ned noen rom vil mer mengde kunne sirkuleres i de rommene du fortsatt trenger mer. Det kan hende det hjelper på badet, men det er ikke unormalt at det er lagt for lite rør på bad (for stor CC) så da må du plusse på kurven et hakk til, og heller justere andre rom litt ned på mengdene.

El-tilskuddet i VP ville jeg forsøkt å kjøre uten, rett og slett slå av sikringen. Siden varmepumpen går mindre skulle dette tilsi at du hvertfall ikke hadde trengt tilskuddsvarme. Om den hadde gått 24/7 og det er for kaldt så må du derimot trenge litt ekstra. Slik det er nå gir ikke styringen VP tid til å gjøre jobben den kan klare alene. El-kolben sørger bare for at det går fortere, men i et tregt varmesystem er det helt unødvendig. Vipp ned selve sikringen eller koble den fra. Har gjort det hos enkelte kunder hvor det var håpløst å finne ut av hvordan få overstyrt kolben godt nok. Da falt strømforbruket drastisk, men huset like varmt.

Jeg tror ikke det er noe å hente på å sette opp til 3 på KB-pumpe med disse tallene, men det høres egentlig feil ut at tempdiff faller så mye. Normalt burde det ikke gitt mer utslag enn at det havnet på 3-4 diff. Plastrør har ikke verdens beste varmeledningsevne, så går det for fort blir det ikke varmet opp nok på veien. Hva var selve temperaturene ut og inn på 3?