hehe.. Så lenge det er varmt så er det viktigst, men å ha ett så dyrt anlegg uten å egentlig ha å kontroll på noe som helst irriterer meg....
Har tatt litt bilder. Glemte å si tidligere i tråden at nå som det er så kaldt ute så går el. tilskudd også ganske mye. Det betyr vel at enten klarer ikke VP å levere nok varme selv, eller så er noe feil innstilt..?
Ang temp på varmebærer side på bildene: Her går tilskudd på VP også, så dermed er tempen ganske høy.
Temp som går mot VVB er innstilt på 46 grader. Er det noe poeng å ha denne 54 som er maks..?
hehe.. Så lenge det er varmt så er det viktigst, men å ha ett så dyrt anlegg uten å egentlig ha å kontroll på noe som helst irriterer meg....
Medgir at jeg måtte smile litt av denne. Omtrent det mest kompliserte du kan forvente at "mannen i gata" har noe som helst kontroll på er vel på nivå med et skrujern. Skjønt... Jeg har ei søster som kan komme med et hoggjern hvis du spør om hun kan finne et skrujern... (Det har skjedd flere ganger!)
Mannen i gata har ingen snøring på hvordan en PC virker. Hvordan en radiomottaker virker. Hvordan en firetakts-motor virker (da de 'lærte' det på skolen skjønte de det ikke). Hvordan gjæring av en brøddeig virker. Hvordan en bil virker.
På felter der du selv har dybdekunnskap kan du ikke skjønne at folk kan være i stand til å bruke utstyret (eller whatever) når de ikke forstår virkemåten. Sist sommer var det en som i kommentarspalten til Teknisk Ukeblad insisterte på at norsk lov stiller krav om at en bilfører må kjenne til ulike hjuloppheng - føreren er ansvarlig for kjøretøyets tekniske tilstand. Det kravet kan bare oppfylles om du kjenner virkemåten til f.eks. hjulopphenget, insisterte han. Jeg hører til de som bruker mye ressurser på å forstå virkemåten i store datasystemer, men jeg innser at mannen i gata ikke har noen interesse av interne datastrukturer og kontrollstrukturer.
Dusinvis av ganger hver eneste dag bruker hver eneste en av oss utstyr som vi egentlig ikke skjønner et dugg av, fra biler til mobiltelefoner til PCer til varmepumper til... Begynn å grav i hva du selv ikke har den fjerneste idé om, og du kan risikere å gå inn i en dyp frustrasjonsperiode.
Eller kanskje det er bedre å glede seg over de (tross alt ytterst få) områdene der du selv har god forståelse, og la det bli med det
Men som nemnt: Rørlegger har montert pumpen, trykt på "ON", og reist. Dvs: Den er ikke innstilt, og det er det jeg gjerne vil lære i denne tråden..
Pumpen varmer, men er det mulig å få ned forbruket, uten at det går ut over komfort ville jo det vert bra... Og varmtvannsdelen som flere her kommentert er en sak for seg selv føler jeg er en sak som jeg må få kontroll på. Dersom anlegget er optimalt er det helt topp, men er det mulig å spare noen kroner på enkle justeringer så må en jo det
Måtte lete litt for å se hva varmekurve 3,0 betyr i IVT´s hode, og såvidt jeg kan se så har du nå kommet ned på et mer fornuftig nivå ift gulvvarme. Spørs hvor gammelt huset er, og om det ligger i støp eller mer hurtigregulert. I nyere hus vil det normalt passe bedre med en kurve på rundt 2. Det du derimot også må se på er hvor høyt kurven skal ligge. Grunninstillingen sier bare hvor mye vanntemperatur skal øke når det blir kaldere ute, men så må nivået trolig settes f.eks +5 på dette, nå ligger din et sted mellom 0 og 2 såvidt jeg kan se og skal du ha samme turtemp videre med flatere kurve nå ved -10 så må du ha +5-7 for å få 37-39 grader ut. Når det er varmt ute vil det med slik innstilling heller ikke bli like kaldt på badegulvet som det dere sikkert har hatt til nå.
For å være helt sikker på at det faktisk er full gjennomstrømming på badet bør du skru av messinglokket på disse kursene og sjekke at justeringsskruen er skrudd helt ut.
Har du sjekket filteret eller silen? Kan virke som et eller annet hvertfall struper flowen din mye ettersom det er så store differanser, ellers må nesten sirkulasjonspumpen være i svakeste laget, eventuelt er det veldig lange rørsløyfer i gulvene.
Hvordan føles temperaturen på gulvene? Er det merkbart forskjell på at enkelte flater er varmere enn andre?
Ser at min antakelse ift varmtvann var ennå verre enn fryktet, så det vil hjelpe mye på både tilgjengelig varmtvann og energiøkonomien i dette å sørge for forvarming. På skissen/bildet ser du eksempelvis hvordan. Andre siden kobles bare via returen fra gulvene før den går inn i VP. Dette gir en ekstra underkjøling og best COP. Kobles den mot det noe varmere turvannet blir det derimot noe mer kapasitet.
Du har også tilleggsvarme fra el-kolbe aktivert, så du bør i det minste sette maks forsinkelse på denne. Har denne forøvrig vært i bruk mye til nå? Instillingene på når denne for lov til å slå inn kan det nok også være lurt å sjekke, men jeg hadde heller prøvd å slå den av for sikkerhets skyld.
Instillingene på VV kan du også sette til maks så du får økt både VV-kapasitet og VP-andel på varmtvann. Du kan også øke "VV-differanse" til 10-15 så slår den ikke inn så ofte, men lengre sirkulasjonstid gir også en bedre varmeveksling mot innertanken sammenlignet med at dette vannet står stille, samtidig som den starter fra et lavere nivå for bedre cop.
Jeg tror du deretter kan begynne å skru ned temperaturene på el-kolben fra 85 igjen, hvis dere ikke bare velger å dusje mer da
Håper dette hjelper på både drift og strømforbruket.
Du skriv at varmen i den nederste tanken strømmer ut i huset. Lurer litt på den der.. Slik det er koblet så er det en ventil i varmepumpen som automatisk skifter over til å sende vannbårne varme vannet til nedre tank i vvb når temp faller i den denne tanken. I denne perioden går ingenting til gulvene i huset.
Når nedre del av vvb tank har nådd rett temp, så skifter denne ventilen tilbake til å sende alt vannet fra vp til rørene i gulvene i huset. Da er nedre tank i VVB fysisk koblet fra anlegget av denne automatisk ventilen.
Er det slik det skal vere...?
Er det en egen tank i nedre del på vvb som er full av vann, som er direkte koblet mot vp sine rør, eller er det rør fra vp som går gjennom som en spiral inne i nedre tank..? Sliter litt med å se lønnsomheten med å bruke dette til "smitteeffekt" over til den øvre tanken.
Ang trykk på manometer så er det trykket som er i vannbårne anlegget. Usikker om det er lekkasje, men det må fylles på en sjelden gang for å øke trykket. Du skriver at det er fordamping, er ikke dette ett lukket system...?
Jeg har ikke alle detaljene om OSO produktene, men prinsippet med en dobelmantlet bereder er at nederste delen er en lukket tank med vann for varme. Denne varmes av varmepumpe. Varmen herfra stiger opp og gir tilskudd til en annen lukket tank som produserer varmtvann.Enig med deg at det er langt fra optimalt.
Noen "nederste tanker" har en lukket spiral hvor det kalde vannet utenfra - som skal bli vann i varmtvannskranen kjøres gjennom -for å forvarme vannet til den øvre tanken.
Trykkfall over tid er ikke unormalt. Det er størst sjanse for fordamping der man pga av frost har brukt sprit i systemet. Vanskelig å forklare hvordan dette skjer, men det er en kjent problemstilling. Har du mistanke om lekkasje, kan som sagt vær lurt å bruke et eller annet tilsettings middel.
Når det gjelder din frustasjon over manglende forklaring, har jeg full forståelse. Det bør være en selvfølge at leverandør går gjennom bruksmåter, vedlikehold etc. med sluttbruker og at anlegget har en lettfattelig manual som også omfatter oppslag for feilsøking.
Dette er selvfølgelig lettere å få til med industrielt produserte sentraler.
Silen har jeg aldri sjekket. Skal ta den ut senere idag. Ang justering av temp på bad så kunne den gjerne vore hakket varmere, uten at det skal vere varmere i huset ellers. Skal sjekke justeringsskrue på kursene til bad. Er det på returstokken denne skruen sitter? Viss du ser på bildene så er det på TUR stokken ett hvitt "lokk" over skruen..Litt usikker på hvilke av desse jeg skal skru..?
Tempen i gulvene i huset er greie, med noen unntak. Bad er nemnt, men der skal jeg sjekke just. skrue. I kjelleren er det spesielt to gulv der begge styres av romtermostat som jeg aldri har blitt helt fornøyd med. Her blir det aldri mer enn så vidt lunk i gulvene, og romtermostaten indikerer hele tiden at rommene trenger varme. Er det justeringsmuligheter her også, eller blir desse styrt av automatisk av termostatene på ventilene? Symbolet på ventilene indikerer at desse er åpne hele tiden, men skulle gjerne hatt "hakket" mer varme i desse to rommene.
Tilleggsvarme på VP har fram til desember i fjor ikke vert mye i bruk. Har registrert at i januar og hittil i februar går den mye mer enn før, så noe må ha skjedd. Den står innstilt på å slå inn etter 35 minutt. Skal forsøke å øke denne tiden før den skal slå inn.
Har nå økt temp til 54 grader mot vvb, og satt vv-diff til 10grader. Skal senke temp på vv tank.
I forhold til sirkulasjonshastighet på varmebærersiden så står den på 3. Da sirkulerer vannet raskest, og det er minst diff på tur/retur temp. Er dette det som er rett?
Helt topp med hyggelige tilbakemeldinger her på forumet. Det står det respekt av!
De hvite lokkene er for å manuelt åpne/lukke på samme sett de blå aktuatorene gjør automatisk på de andre kursene. Bare sørg for at disse sitter løst utskrudd så er det åpent. Du trenger disse lokkene den dagen du finner ut at du ønsker kalde bad. På den andre stokken ser du et lite messinglokk/-mutter. Når du fjerner denne finner du en umbrakoskrue på innsiden som også bør være skrudd helt ut. Du bør for kjellergulvet som ikke blir varmt også sjekke om kanskje det er strupet for mye på denne siden.
Ellers er det jo en mulighet for at kjellergulvet er såpass dårlig isolert at det er Kina du sender vamren til, men ikke så vanlig det lenger i nyere hus.
Interessant det som blir nevnt her med trykket på anlegget ifht hvor høyt vannet skal transporteres og hvilken type pumpe som er brukt.
Hos meg er det pumpe med bare manuell 1-2-3 innstilling av hastighet. Fordelingen sitter i kjelleren og det er kun varme i gulvene i 1. etasje. Allikevel fungerer anlegget mitt betydelig dårligere hvis trykket synker ned mot eller under 1 bar. I følge rørleggeren som solgte meg anlegget skulle det nemlig fylles til 1,8 bar. Dette anlegget har kun el. kassett.
Det er naturlig, da du ikke har pumpe laget for lavere trykk anlegget mitt senka jeg trykket til det som pumpa ønsker ved løftemeter på vannet og da justerer den seg riktig i forhold til mengde vann og åpne kurser.
Har tatt litt bilder. Glemte å si tidligere i tråden at nå som det er så kaldt ute så går el. tilskudd også ganske mye. Det betyr vel at enten klarer ikke VP å levere nok varme selv, eller så er noe feil innstilt..?
Ang temp på varmebærer side på bildene: Her går tilskudd på VP også, så dermed er tempen ganske høy.
Temp som går mot VVB er innstilt på 46 grader. Er det noe poeng å ha denne 54 som er maks..?
Medgir at jeg måtte smile litt av denne. Omtrent det mest kompliserte du kan forvente at "mannen i gata" har noe som helst kontroll på er vel på nivå med et skrujern. Skjønt... Jeg har ei søster som kan komme med et hoggjern hvis du spør om hun kan finne et skrujern... (Det har skjedd flere ganger!)
Mannen i gata har ingen snøring på hvordan en PC virker. Hvordan en radiomottaker virker. Hvordan en firetakts-motor virker (da de 'lærte' det på skolen skjønte de det ikke). Hvordan gjæring av en brøddeig virker. Hvordan en bil virker.
På felter der du selv har dybdekunnskap kan du ikke skjønne at folk kan være i stand til å bruke utstyret (eller whatever) når de ikke forstår virkemåten. Sist sommer var det en som i kommentarspalten til Teknisk Ukeblad insisterte på at norsk lov stiller krav om at en bilfører må kjenne til ulike hjuloppheng - føreren er ansvarlig for kjøretøyets tekniske tilstand. Det kravet kan bare oppfylles om du kjenner virkemåten til f.eks. hjulopphenget, insisterte han. Jeg hører til de som bruker mye ressurser på å forstå virkemåten i store datasystemer, men jeg innser at mannen i gata ikke har noen interesse av interne datastrukturer og kontrollstrukturer.
Dusinvis av ganger hver eneste dag bruker hver eneste en av oss utstyr som vi egentlig ikke skjønner et dugg av, fra biler til mobiltelefoner til PCer til varmepumper til... Begynn å grav i hva du selv ikke har den fjerneste idé om, og du kan risikere å gå inn i en dyp frustrasjonsperiode.
Eller kanskje det er bedre å glede seg over de (tross alt ytterst få) områdene der du selv har god forståelse, og la det bli med det
Men som nemnt: Rørlegger har montert pumpen, trykt på "ON", og reist.
Dvs: Den er ikke innstilt, og det er det jeg gjerne vil lære i denne tråden..
Pumpen varmer, men er det mulig å få ned forbruket, uten at det går ut over komfort ville jo det vert bra... Og varmtvannsdelen som flere her kommentert er en sak for seg selv føler jeg er en sak som jeg må få kontroll på.
Dersom anlegget er optimalt er det helt topp, men er det mulig å spare noen kroner på enkle justeringer så må en jo det
For å være helt sikker på at det faktisk er full gjennomstrømming på badet bør du skru av messinglokket på disse kursene og sjekke at justeringsskruen er skrudd helt ut.
Har du sjekket filteret eller silen? Kan virke som et eller annet hvertfall struper flowen din mye ettersom det er så store differanser, ellers må nesten sirkulasjonspumpen være i svakeste laget, eventuelt er det veldig lange rørsløyfer i gulvene.
Hvordan føles temperaturen på gulvene? Er det merkbart forskjell på at enkelte flater er varmere enn andre?
Ser at min antakelse ift varmtvann var ennå verre enn fryktet, så det vil hjelpe mye på både tilgjengelig varmtvann og energiøkonomien i dette å sørge for forvarming. På skissen/bildet ser du eksempelvis hvordan. Andre siden kobles bare via returen fra gulvene før den går inn i VP. Dette gir en ekstra underkjøling og best COP. Kobles den mot det noe varmere turvannet blir det derimot noe mer kapasitet.
Du har også tilleggsvarme fra el-kolbe aktivert, så du bør i det minste sette maks forsinkelse på denne. Har denne forøvrig vært i bruk mye til nå? Instillingene på når denne for lov til å slå inn kan det nok også være lurt å sjekke, men jeg hadde heller prøvd å slå den av for sikkerhets skyld.
Instillingene på VV kan du også sette til maks så du får økt både VV-kapasitet og VP-andel på varmtvann. Du kan også øke "VV-differanse" til 10-15 så slår den ikke inn så ofte, men lengre sirkulasjonstid gir også en bedre varmeveksling mot innertanken sammenlignet med at dette vannet står stille, samtidig som den starter fra et lavere nivå for bedre cop.
Jeg tror du deretter kan begynne å skru ned temperaturene på el-kolben fra 85 igjen, hvis dere ikke bare velger å dusje mer da
Håper dette hjelper på både drift og strømforbruket.
Håvar Bettum (ansatt i Bettum Solvarme)
Jeg har ikke alle detaljene om OSO produktene, men prinsippet med en dobelmantlet bereder er at nederste delen er en lukket tank med vann for varme. Denne varmes av varmepumpe. Varmen herfra stiger opp og gir tilskudd til en annen lukket tank som produserer varmtvann.Enig med deg at det er langt fra optimalt.
Noen "nederste tanker" har en lukket spiral hvor det kalde vannet utenfra - som skal bli vann i varmtvannskranen kjøres gjennom -for å forvarme vannet til den øvre tanken.
Trykkfall over tid er ikke unormalt. Det er størst sjanse for fordamping der man pga av frost har brukt sprit i systemet. Vanskelig å forklare hvordan dette skjer, men det er en kjent problemstilling. Har du mistanke om lekkasje, kan som sagt vær lurt å bruke et eller annet tilsettings middel.
Når det gjelder din frustasjon over manglende forklaring, har jeg full forståelse. Det bør være en selvfølge at leverandør går gjennom bruksmåter, vedlikehold etc. med sluttbruker og at anlegget har en lettfattelig manual som også omfatter oppslag for feilsøking.
Dette er selvfølgelig lettere å få til med industrielt produserte sentraler.
Varmetema AS Gunnar Bendixen
Ang justering av temp på bad så kunne den gjerne vore hakket varmere, uten at det skal vere varmere i huset ellers.
Skal sjekke justeringsskrue på kursene til bad. Er det på returstokken denne skruen sitter?
Viss du ser på bildene så er det på TUR stokken ett hvitt "lokk" over skruen..Litt usikker på hvilke av desse jeg skal skru..?
Tempen i gulvene i huset er greie, med noen unntak.
Bad er nemnt, men der skal jeg sjekke just. skrue.
I kjelleren er det spesielt to gulv der begge styres av romtermostat som jeg aldri har blitt helt fornøyd med.
Her blir det aldri mer enn så vidt lunk i gulvene, og romtermostaten indikerer hele tiden at rommene trenger varme.
Er det justeringsmuligheter her også, eller blir desse styrt av automatisk av termostatene på ventilene?
Symbolet på ventilene indikerer at desse er åpne hele tiden, men skulle gjerne hatt "hakket" mer varme i desse to rommene.
Tilleggsvarme på VP har fram til desember i fjor ikke vert mye i bruk.
Har registrert at i januar og hittil i februar går den mye mer enn før, så noe må ha skjedd.
Den står innstilt på å slå inn etter 35 minutt. Skal forsøke å øke denne tiden før den skal slå inn.
Har nå økt temp til 54 grader mot vvb, og satt vv-diff til 10grader.
Skal senke temp på vv tank.
I forhold til sirkulasjonshastighet på varmebærersiden så står den på 3. Da sirkulerer vannet raskest, og det er minst diff på tur/retur temp.
Er dette det som er rett?
Helt topp med hyggelige tilbakemeldinger her på forumet. Det står det respekt av!
Ellers er det jo en mulighet for at kjellergulvet er såpass dårlig isolert at det er Kina du sender vamren til, men ikke så vanlig det lenger i nyere hus.
Håvar Bettum (ansatt i Bettum Solvarme)
Hos meg er det pumpe med bare manuell 1-2-3 innstilling av hastighet. Fordelingen sitter i kjelleren og det er kun varme i gulvene i 1. etasje.
Allikevel fungerer anlegget mitt betydelig dårligere hvis trykket synker ned mot eller under 1 bar. I følge rørleggeren som solgte meg anlegget skulle det nemlig fylles til 1,8 bar. Dette anlegget har kun el. kassett.
Stikk motsatt av erfaringene til Woodbear.