Har valgt å ikke ha prioritering på varmtvannet, da vi har en egen vvb i serie og har så langt antatt at vi har tilstrekkelig med varmtvann. Berederen i serie står på rett i overkant av 60 grader, og blandeventilen er justert slik at det kommer ganske nøyaktig 60 grader ut på forbrukskursen til resten av huset.

@KE det dusjes nok hver dag, bading er mer sporadisk

Bildet under viser hva som skjedde da jeg dusjet kl 07:20 i dag tidlig.



Kan vel se ut til at varmepumpen akkurat hadde startet å produsere varmtvann da jeg gikk i dusjen, men korte dusjer gir bare et lite hakk i kurven. Bading derimot ser ut som en seriøs ravine, ref tidligere innlegg.

Jeg har også eksperimentert litt med hvilken temperatur som er gunstigs å ha på varmepumpen når jeg har en egen el-bereder i serie og så langt ser det ut til å gi kun marginale forskjeller på el-forbruket på el-berederen. Må komme tilbake med noen tall ved en senere anledning.

Det er jo ikke rart temperaturen synker når varmtvannet ikke har prioritering. Da er det jo varmebehovet i boligen som bestemmer når varmtvannsproduksjon starter. Jeg har valgt akumulatortank på boligvarmen for å kunne prioritere varmtvannet.
Vil du ikke få mer bruk av elkolbe i den andre tanken når du velger bort varmtvannsprioritering? Hva er det hos deg som gjør at boligvarmen trenger 100% prioritering? Før eller siden må den jo starte varmtvannsproduksjon?

Det med at den ikke lader på full effekt er noe som har irritert meg mye også. Har prøvd innstillingen "høy effekt" og da lader den litt raskere, men fortsatt bare på halv fart stort sett. Av/på pumpene går jo for fult, så ser ikke problemet med at vi kan velge at den skal gjøre det på 1255 heller, selv om cop blir dårligere. Ikke sjelden gm er på -300 og den dasser ivei på vv prod i 35hz... Hadde jeg ikke økt GM for innkobling av el-kolbe og deaktivert den når det er varmere enn -10 så hadde den brukt el-kolben helt unødvendig.

Jeg skjønner ikke hvorfor elkoble skal brukes i det hele tatt borsett fra legionellaprogrammet.
Og jeg er også lite fornøyd med hvordan kompressorhastigheten styres. I det ene øyeblikket går kompressoren på 20Hz og temperaturen stiger sakte og sikkert i buffertanken, og like før den når ønsket temperatur øker den frekvensen og temperaturen fyker opp og forbi ønsket temperatur før den slår seg helt av. I mitt hode burde det vert omvendt, gi gass istarten for å roe seg ned når ønsket temperatur var oppnådd.
Samtidig må en kunne forvente at temperaturen vil variere mer når laveste frekvens øker temperaturen, da må den jo legge inn en hysterese for start og stopp for å slippe for mange av de.

Jeg er helt enig i at kompressorstyringen ikke er helt optimal mht. å minimere antall kompressorstarter

Her er et fersk skjermbilde fra mitt oppsett:




Kompressoren er treg til å bestemme seg for å gire opp.
Og den er alt for treg til å finne ut at det er på tide å gire ned ned når gradminuttene synker. Dette resulterer i endel korte stopp på kompressoren.

Mitt oppsett:
F1255-6 (3fas-230V)
Ingen akumulatortank, men enkelte rom i åpen kurs.
Energioppgradert enebolig 1985 - BRA 240 kvm.
Varmekilde: Bare vannbåren gulvvarme (150kvm)

Men er det like viktig å unngå antall kompressorstarter som det var før? Noe utvikling på kompressorene må det jo ha vært.
(Det ser jo ut til at Nibe-ingeniørene ikke har prioritert dette i sin software.)

Har du sperret for el-tilskudd? Tilleggsvarme er fra fabrikk satt til å starte ved -400 gradminutter og du har vært under det to ganger i grafen, begge ganger litt før midnatt. Fabrikkinnsilling på når el-tilskudd er aktivt er 15 plussgrader, så hvis du ikke har justert den ned, har maskinen trolig spedd på med el-kolben.

Jeg har ikke sperre for el-tilskudd, men jeg har endret på innslagspunktet. Av en eller annen grunn blir kurvene for strømbruk (current1,2 og 3) helt flate i Nibe Uplink. Litt vanskelig å se om tilleggsvarmen er på. Men ved å ta en differranse mellom avgitt varme med og uten tilleggsvarme får jeg denne kurven:



Trenden i grafen tyder på at det går tilleggsvarme, i og med at differansen øker.

Jeg hadde følgende innslagspunkter:
Start kompressor: -140 GM(gradminutter)
Startdiff tilleggsvarme: 400 GM
Dvs at tilleggvarme starter på -540 GM

Jeg har nå endret til
Start kompressor: -150 GM
Startdiff tilleggsvarme: 500 GM
Dvs at tilleggvarme starter på -650 GM

Jeg tester dette en stund og ser om det hjelper litt både på strømforbruk og antall kompressorstarter.

--

Får dere andre ut strømkurver i Nibe uplink (app/web) for Current 1, 2 eller 3?
Min kurve er helt flat, også når jeg vet at pumpe brukte tilleggsvarme.

Du skriver at kurvene for strøm blir flate, vil det si null hele tiden? Har du strømspolene tilkoblet og eventuellt hvor sitter de montert?

Det som kanskje kunne vert nyttig for deg var å lage kurve som viser kompressorhastighet og utetemperatur for å se om du har tilstrekkelig effekt frem til en viss utetemperatur. Har du styring på varmen i boligen eller står sløyfene med fast innstilling? Om du ikke har styring burde du kunne deaktivere varmeelemetet på temperaturer varmepumpen klarer seg uten. Ser også ut som at maks turtall på kompressoren din (6kW) er rundt 95Hz.

6kW modellen er vel fra fabrikk begrenset til 75%, så (120 * 0,75) = 90 Hz virker fornuftig hvis du ikke har åpnet for å bruke hele registeret.
Men at kompressoren stopper slik det er vist i innlegget 29. januar gir jo ingen meningen. Den skulle jo bare regulert ned pådraget på kompressoren før den oppnådde 0 gradminutter.

Jeg reagerer ikke på at kompressoren stopper i innlegget fra 29. januar. Hver stopp er når gradminuttene er på null og i forkant av hver stopp har den justert ned pådraget.
Gradminuttene teller oppover når temperaturen på vannet er høyere enn beregnet, og nedover når det er lavere enn beregnet. Det jeg derimot ikke har helt klart for meg er hvordan selve kompressorfrekvensen reguleres, nå har ikke Slip med noe informasjon om temperaturen på vannet så vanskelig å svare for hans del, men jeg antar det er noenlunde likt som hos meg, at kompressoren tar det med ro på lavt turtall lenge mens temperaturen på vannet er for lavt, og at den begynner å gi på først når temperaturen allerede har økt litt, noe som igjen resulterer at vannet varmes hurtig opp og blir for varmt, noe som igjen ender opp med stopp av kompressor.