Varmepumpeleverandøren vår var ganske klar på at det er bedre å underdimensjonere en pumpe enn omvendt. Det ideelle er vel 75% av energibehovet. Grunnen til dette er at det er oppstarten som sliter mest på pumpen, og en overdimensjonert pumpe vil ha hyppigere stopp og start. Det beste for pumpen er å gå kontinuerlig.
Men dette gjør jo også at du måtte kjøre tilleggsstrøm for de resterende 25%? Jeg var drittredd for å måtte kjøre ørti kW tilleggs-el når det ble kaldt, og valgte en 'overdimensjonert' 10kW-pumpe med 200l akkumulatortank.
Maks antall starter/døgn ligger omkring 10-12, snitt siden oppstart for borti 3 år nå er 9,5 starter/døgn... Vil gjerne se at en 'liten' pumpe uten akkumulatortank slår dette og dermed varer så mye lengre...?
Jeg har slått av tilskuddsfunksjonen, fyrer med ved når det er skikkelig kaldt. Når det var -25 om natta her, var det 17 grader i huset når jeg våknet om morgenen. Så det er vel ikke tvil om at pumpa mi ikke dekker hele effektbehovet (hvos det er det som er betegnelsen). Men jeg har gratis ved og nå får jeg vel rettferdiggjort at jeg brukte noen kroner på en skikkelig peis også. Ille koselig med fyr på peisen da ;D
Å dimensjonere til 75% prosent var vanlig for noen år siden, mens nå de siste årene har det blitt mer vanlig å sette inn maskiner som effektbehovet helt ned mot DUT.
På broderfolkets forum snakker de om "den gamle måten å dimensjonere på vs. den nye. Hovedårsaken til at man dimensjonerte som de gjorde før var å unngå for mange start/stopp som forringer levetiden på maskinen.
Med en akkumulator tank til NOK 3-4000,- omgår man start/stopp problematikken samtidig som man nesten eliminerer behovet for el. tilskudd. ;D
Signatur
-AlphaInnotec WZS 80H v/v varmepumpe koblet til gulvvarmeanlegg som varmer 200m2 villa i to plan -200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb -Wavin gulvvarme -140 mtr aktivt borrehull. -Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Men hvis man har en varmepumpe på 8Kw og slenger inn en 2-300 liters akkumulator. Vil ikke kompressoren gå svært lenge når den først starter? I mitt tilfelle ville jeg minst dobblet vannmengden i anlegget.
Eller mener du at den langegangtiden er mindre skadelig enn mange start/stopp ?
Det å underdimensjonere en vann-vann varmepumpe er vel noe av det dummeste man kan gjøre. For det første må man toppe med annen varmekilde og for det andre får pumpa mye mindre hvile.
Legg så til at om man velger noen kW større VP, så er prisforskjellen marginal.
For øyeblikket har jeg minus 10 kuldegrader og pumpen går under 70% av tiden. 10 minus er kaldt her på Sørlandskysten der døgnmiddeltemperatur for februar er 1 kuldegrad. Med andre ord er min varmepumpe kraftig overdimensjonert.
Og hva nå? Jo det gjør at kompressoren kan hvile seg i snitt over halvparten av tiden i vinterhalvåret. Når den hviler seg slites den ikke. 2 av 3 sirkulasjonspumper hviler seg også når kompressoren ikke går.
Og antallet starter? Minimalt. Man har da såklabert en ekstra akkumulatortank. Det betyr at jeg har under 10 starter/døgn og når det er vår eller høst har jeg maks 13 starter/døgn.
Legg merke til den grønne kurven. Det er temperaturen i toppen av akkumulatortank_2. Først varmer kompressoren hele systemet fullt opp og slår seg av. Så tømmes akktank 1 for varmt vann, men får stadig påfyll av mer varmt vann fra akktank 2. Når akktank 2 er tom for varmt vann, går den grønne kurven i kjelleren. Men fortsatt har akktank 1 masse varmt vann. Kompressoren starter ikke før temperaturen i akktank 1 har sunket så mye at vannet blir kaldere enn den innstilte framledningstemperatur. På vår og høst kan dette ta mange timer, ved minus 10 ute tar det en snau time. Så varmes igjen hele systemet opp med de innstilte 5 gradene.
500 liter vann og 5 grader temperaturforskjell betyr veldig mange kilowattimer. Cluet er å ha nok vann for kompressoren å jobbe mot.
Blir ikke bedre enn dette og det er utelukkende fordi jeg har en overdimensjonert varmepumpe og en ekstra akkumulatortank. Mange rørleggere som selger dette har null peiling på hvordan de skal bygge et optimalt system. Da blir det som det blir når heller ikke kunden har peiling på hva de trenger i sin spesielle bolig for å dekke sitt spesifikke behov for varme og tappevarmtvann.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Men hvis man har en varmepumpe på 8Kw og slenger inn en 2-300 liters akkumulator. Vil ikke kompressoren gå svært lenge når den først starter? I mitt tilfelle ville jeg minst dobblet vannmengden i anlegget.
Eller mener du at den langegangtiden er mindre skadelig enn mange start/stopp ?
I mitt hus er det ca 600 mtr 20 mm PEX=ca 160 ltr vann
Med en 8kw varmepumpe tar det 7 min å varme 160 ltr vann 5K.
(Hysteresen på min pumpe er satt til 2,5K. Dvs si at pumpen starter når gulvvannet er 2,5K kaldere enn beregnet retur og går helt til vannet er 2,5K varmere enn beregnet retur temp. Dvs si at temperaturen vandrer 5K i varmesystemet mitt. Jeg har kommet frem til at hysterese på 2,5K er ideelt i mitt hus totalt sett.)
I tillegg har jeg en akkumulator på 200 ltr slik at jeg har ca 360 ltr vann å varme opp.
Med en 8kw varmepumpe tar det 16 min å varme 360 ltr vann 5K.
Dette er teoretiske regnestykker der det ikke tas høyde for varmetap til omgivelser og avgitt varme i gulvene mens pumpen går. I praksis går min pumpe i snitt 33 min pr syklus, inkl. tappevannsproduksjon.
Signatur
-AlphaInnotec WZS 80H v/v varmepumpe koblet til gulvvarmeanlegg som varmer 200m2 villa i to plan -200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb -Wavin gulvvarme -140 mtr aktivt borrehull. -Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Ser veldig fint ut , eneste jeg lurte på var at "VB tur" har mistet en del i forhold til det "VP ut" holder. Pumpen ser ut til å produsere ca 4 grader varmere vann en det varmebærer i huset trenger. Litt usikker på hvor stor effekt dette har?
Det er dessverre ulempen med CTC's varmepumpefilosofi. Temperaturen i akkumulatortanken ligger til enhver tid 0-5 grader høyere enn VBut. Det betyr at virkningsgraden blir noe dårligere enn den ellers kunne ha vært, men til gjengjeld trenger man ingen varmtvannsbereder, da tappevarmtvannet varmes opp i det øyeblikket man trenger det. I tillegg blir temperaturen ut til radiatorer og gulvvarme meget jevn.
Edit: Justerte litt parametere og festet giveren for VB tur bedre. Nå ligger Akk1_midten bare et par grader over VBut.
Siste redigering: Sunday, January 3, 2010 9:45:20 PM av Tom
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
mener du det er forsvarlig med en vp med 25% større effekt? for å dekke 3-5% av tilskuds varmen?? Ser det ikke gi vesentlig utslag på dybde/lengde på kollektor, men 100% av effektbehovet er kansje litt mye?
Jeg var drittredd for å måtte kjøre ørti kW tilleggs-el når det ble kaldt, og valgte en 'overdimensjonert' 10kW-pumpe med 200l akkumulatortank.
Maks antall starter/døgn ligger omkring 10-12, snitt siden oppstart for borti 3 år nå er 9,5 starter/døgn... Vil gjerne se at en 'liten' pumpe uten akkumulatortank slår dette og dermed varer så mye lengre...?
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
en vp bør dekke ca 75% effektbehovet ved DUT
dette tilsvarer i mange tilfeller 95-97% av varmebehovet
5% av 30.000kw/H = 1500 kw/h tilskudsvarme
ser ikke helt hensikten med å overdimensjonere vp :)
men heller behovet for å dimensjonere vp riktig,
stol ikke blindt på en forhandlers beregninger
Å dimensjonere til 75% prosent var vanlig for noen år siden, mens nå de siste årene har det blitt mer vanlig å sette inn maskiner som effektbehovet helt ned mot DUT.
På broderfolkets forum snakker de om "den gamle måten å dimensjonere på vs. den nye. Hovedårsaken til at man dimensjonerte som de gjorde før var å unngå for mange start/stopp som forringer levetiden på maskinen.
Med en akkumulator tank til NOK 3-4000,- omgår man start/stopp problematikken samtidig som man nesten eliminerer behovet for el. tilskudd. ;D
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
Men hvis man har en varmepumpe på 8Kw og slenger inn en 2-300 liters akkumulator. Vil ikke kompressoren gå svært lenge når den først starter?
I mitt tilfelle ville jeg minst dobblet vannmengden i anlegget.
Eller mener du at den langegangtiden er mindre skadelig enn mange start/stopp ?
Legg så til at om man velger noen kW større VP, så er prisforskjellen marginal.
For øyeblikket har jeg minus 10 kuldegrader og pumpen går under 70% av tiden. 10 minus er kaldt her på Sørlandskysten der døgnmiddeltemperatur for februar er 1 kuldegrad. Med andre ord er min varmepumpe kraftig overdimensjonert.
Og hva nå? Jo det gjør at kompressoren kan hvile seg i snitt over halvparten av tiden i vinterhalvåret. Når den hviler seg slites den ikke. 2 av 3 sirkulasjonspumper hviler seg også når kompressoren ikke går.
Og antallet starter? Minimalt. Man har da såklabert en ekstra akkumulatortank. Det betyr at jeg har under 10 starter/døgn og når det er vår eller høst har jeg maks 13 starter/døgn.
Lyst til å se hvor bra det kan bli?
Klikke på linken under:
http://home.c2i.net/tellefsen/trn_Alle_24.png
Legg merke til den grønne kurven. Det er temperaturen i toppen av akkumulatortank_2. Først varmer kompressoren hele systemet fullt opp og slår seg av. Så tømmes akktank 1 for varmt vann, men får stadig påfyll av mer varmt vann fra akktank 2. Når akktank 2 er tom for varmt vann, går den grønne kurven i kjelleren. Men fortsatt har akktank 1 masse varmt vann. Kompressoren starter ikke før temperaturen i akktank 1 har sunket så mye at vannet blir kaldere enn den innstilte framledningstemperatur. På vår og høst kan dette ta mange timer, ved minus 10 ute tar det en snau time. Så varmes igjen hele systemet opp med de innstilte 5 gradene.
500 liter vann og 5 grader temperaturforskjell betyr veldig mange kilowattimer. Cluet er å ha nok vann for kompressoren å jobbe mot.
Blir ikke bedre enn dette og det er utelukkende fordi jeg har en overdimensjonert varmepumpe og en ekstra akkumulatortank. Mange rørleggere som selger dette har null peiling på hvordan de skal bygge et optimalt system. Da blir det som det blir når heller ikke kunden har peiling på hva de trenger i sin spesielle bolig for å dekke sitt spesifikke behov for varme og tappevarmtvann.
I mitt hus er det ca 600 mtr 20 mm PEX=ca 160 ltr vann
Med en 8kw varmepumpe tar det 7 min å varme 160 ltr vann 5K.
(Hysteresen på min pumpe er satt til 2,5K. Dvs si at pumpen starter når gulvvannet er 2,5K kaldere enn beregnet retur og går helt til vannet er 2,5K varmere enn beregnet retur temp. Dvs si at temperaturen vandrer 5K i varmesystemet mitt. Jeg har kommet frem til at hysterese på 2,5K er ideelt i mitt hus totalt sett.)
I tillegg har jeg en akkumulator på 200 ltr slik at jeg har ca 360 ltr vann å varme opp.
Med en 8kw varmepumpe tar det 16 min å varme 360 ltr vann 5K.
Dette er teoretiske regnestykker der det ikke tas høyde for varmetap til omgivelser og avgitt varme i gulvene mens pumpen går. I praksis går min pumpe i snitt 33 min pr syklus, inkl. tappevannsproduksjon.
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin gulvvarme
-140 mtr aktivt borrehull.
-Sparte NOK 16.027,- i vv og fyringsutgifter i 2010
eneste jeg lurte på var at "VB tur" har mistet en del i forhold til det "VP ut" holder. Pumpen ser ut til å produsere ca 4 grader varmere vann en det varmebærer i huset trenger. Litt usikker på hvor stor effekt dette har?
Varmer 230m2 i hus fra 1932. Logger alt i pumpen året rundt.
Det betyr at virkningsgraden blir noe dårligere enn den ellers kunne ha vært, men til gjengjeld trenger man ingen varmtvannsbereder, da tappevarmtvannet varmes opp i det øyeblikket man trenger det. I tillegg blir temperaturen ut til radiatorer og gulvvarme meget jevn.
Edit:
Justerte litt parametere og festet giveren for VB tur bedre.
Nå ligger Akk1_midten bare et par grader over VBut.
for å dekke 3-5% av tilskuds varmen??
Ser det ikke gi vesentlig utslag på dybde/lengde på kollektor,
men 100% av effektbehovet er kansje litt mye?
En akkumulator tank er uansett ikke å forakte