Jeg har ettermontert gulvvarme i nokre rom i kjelleren. Brukte 12mm pexrør og la med cc 10 cm. Huset er fra 1972, veit ikkje om evnt. Isolasjon i grunnen, tviler på det var brukt. Fungerer heilt fint, pigging var ikkje tema her heller, må ta nokre kompromiss på "gamle" hus.
Baltazar, hva la du oppå de rørene?
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
@Bettum - mener du at til sammen 10cm XPS ikke er god nok isolasjon i gulvet?
Jeg ser at erfaringene her på forumet med å bruke laminat gjør at reguleringen er relativt kjapp, men for et oppholdsrom type kjellerstue for ungene (og musikkrom for far ) så burde det jo være greit å ha en jevn temperatur på 20 grader der nede.
10 cm begynner jo å bli brukbart, men tok som utgangspunkt at du fra før ikke har mer enn 210cm takhøyde, og dermed trenger lavest mulig byggehøyde.
Såvidt jeg kan forstå ift bruk så vil dette være ettermiddag/kveld i hverdager, og hele dagen i helgene.
Dette tilsier at det hvertfall burde velges raskt regulerbare løsninger, noe som komplett utelukker støping om ikke energiforbruket ønskes sikret unødvendig høyt.
XPS med varmefordelingsplater og laminat er i så måte en såpass rask løsning at vil være et godt alternativ. Minussiden er 200cm takhøyde.
Laminat har større behov for varme under fordi det lettere føles kaldt å gå på, mens tregulv/parkett kan ha langt lavere temperatur uten at følt temperatur blir det. Rett og slett pga dårligere varmeledning i tre. Det er derfor tilsvarende mindre effektivt å plassere varme under.
Gulvvarme avgis ved ca 50% konveksjon og 50% varmestråling opp til vegg, tak og annet gulvet "ser". Fra taket avgis 100% som varmestråling nedover til gulv, vegger, møbler og oss som sitter i stolen. Samme skjer fra veggvarme. Prinsippet blir som sola, og varmer hovedsaklig kun det veggen/taket "ser". Gulvoverflatene blir også fra takvarme 1-2 grader varmere en romtemperatur. Veggvarme normalt noe mindre, men varmere enn kalde gulv.
Ditt utgangspunkt er også høytemperatur oljefyr. Du har derfor mulighet til å kjøre langt høyere temperatur og effekt på kort tid, enn hva gulv må begrenses til. Du kan dermed med bevisst varmefordeling og styring redusere forbruket til akkurat når det er behov sammenlignet med tregheten og begrensningene alle gulv gir.
Du bør selvsagt uansett legge til rette for at varmekilden(e) fremhover kan være beregnet for lavtemperatur varme, men også her har både vegg og tak potensielt så store overflater at effekt kan være stor nok selv med like lave driftstemperaturer gulvet trenger.
Forskjellen her er først og fremst takhøyde, hurtig regulering og varmetap til grunnen. Installasjonsomkostninger er i mange tilfeller også lavere, men valgmulighetene på hva/hvordan er mange, slik det er med gulvvarme.
I ditt tilfelle hadde jeg derfor sterkt vurdert andre løsninger enn gulvet, og har akkurat samme utgangspunkt for min egen kjeller her hjemme når tid og anledning tilsier at dette får en etterlengtet oppgradering.
Redigert: Beklager jeg sammenblandet med oljefyring fra en annen tråd, du har jo allerede VP ser jeg, men konklusjon ift resten er likevel lik.
@Bettum - takker for mye god info Jeg har VBV i resten av huset, så det er en ganske "enkel" påkobling for å utvide med en VBV sone til (bare å plugge i røret)
Siden jeg pigger opp gulvet nå, så havner jeg på ca 215cm høyde med 10cm XPS som isolering. (fjerner en del masse også)
BTW, kan lettklinker brukes som "drenerende lag" for XPS også?
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
Siden du allerede er i gang med pigging av gulv, og følgelig må støpe uansett, så vil jeg tipse om et varmereflekterende produkt jeg har brukt innimellom som erstatning for eller som tillegg til eps/xps: http://low-e.com/under_concrete.html
Jeg kan altfor lite om byggtekniske fagsaker til at jeg vil svare på hva du kan eller bør gjøre som drenerende lag, så det håper jeg andre vil svare best mulig på.
En bekreftelse på at jeg fortsatt heller ikke bør kommentere ift byggtekniske konstruksjonsvalg. Å unngå støping er jo veldig fordel, men har nærmest fått inntrykk alltid av at det er obligatorisk.
Blir dette også godt nok for å hindre radon, eller er det et ikke-problem hos deg?
Jeg hadde før det ble installert radonsug strålingsnivåer på linje med Tsjernobyl...nesten... så dette er en like vesentlig del å ha ta hensyn til når kjelleren her oppgraderes.
Blir dette også godt nok for å hindre radon, eller er det et ikke-problem hos deg?
Jeg hadde før det ble installert radonsug strålingsnivåer på linje med Tsjernobyl...nesten... så dette er en like vesentlig del å ha ta hensyn til når kjelleren her oppgraderes.
Tenker å legge radonduk i stedet for plast, og i tillegg kommer jeg til å ha "miniventilasjon ala http://www.miba.no/butikk/nettbutikk/vl-100-miniventilasjon/ Det er ikke noe radonnivåer å snakke om, men ventilasjonen vil jeg uansett ha pga ønske om godt inneklima. Og så kan jeg like godt legge en radonduk ift plast, er hvertfall min tanke
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
@KristofferS Har du vurdert i hvor stor grad betonggulvet tar av for jordtrykket mot ytterveggene? Hvis du erstatter betongulvet med EPS/XPS gulv på grunn så ser jeg for meg at du kan få problemer med at jordtrykket utenfra dytter veggene innover og du får setninger.
Forøvrig så anbefaler SINTEF minimum 20cm isolasjon mot grunn under gulvvarme fordi varmetapet ellers blir høyt ned mot grunnen. Det er selvfølgelig bare en anbefaling, men mindre isolasjon betyr at du må tilføre mer energi i rørene og kan få problemer med å holde det varmt nok på de kaldeste dagene.
HVor mye varme som går opp eller ned avhenger også av hvor varmetregt det som ligger oppå er. I så måte er det lite lurt å bruke gips eller spon oppå rørene.
I følge byggforsk er det brannteknisk ok å dekke EPS/XPS med 14mm parkett, mens tynnere laminat ikke er brannteknisk ok - da må du ha et dekkende lag mellom (gips eller spon). Hvis du legger XPS/EPS nederst, deretter sporplater av spon/trefiber med rør og så laminat er det ok.
Baltazar, hva la du oppå de rørene?
10 cm begynner jo å bli brukbart, men tok som utgangspunkt at du fra før ikke har mer enn 210cm takhøyde, og dermed trenger lavest mulig byggehøyde.
Såvidt jeg kan forstå ift bruk så vil dette være ettermiddag/kveld i hverdager, og hele dagen i helgene.
Dette tilsier at det hvertfall burde velges raskt regulerbare løsninger, noe som komplett utelukker støping om ikke energiforbruket ønskes sikret unødvendig høyt.
XPS med varmefordelingsplater og laminat er i så måte en såpass rask løsning at vil være et godt alternativ. Minussiden er 200cm takhøyde.
Laminat har større behov for varme under fordi det lettere føles kaldt å gå på, mens tregulv/parkett kan ha langt lavere temperatur uten at følt temperatur blir det. Rett og slett pga dårligere varmeledning i tre. Det er derfor tilsvarende mindre effektivt å plassere varme under.
Gulvvarme avgis ved ca 50% konveksjon og 50% varmestråling opp til vegg, tak og annet gulvet "ser". Fra taket avgis 100% som varmestråling nedover til gulv, vegger, møbler og oss som sitter i stolen. Samme skjer fra veggvarme. Prinsippet blir som sola, og varmer hovedsaklig kun det veggen/taket "ser". Gulvoverflatene blir også fra takvarme 1-2 grader varmere en romtemperatur. Veggvarme normalt noe mindre, men varmere enn kalde gulv.
Ditt utgangspunkt er også høytemperatur oljefyr. Du har derfor mulighet til å kjøre langt høyere temperatur og effekt på kort tid, enn hva gulv må begrenses til. Du kan dermed med bevisst varmefordeling og styring redusere forbruket til akkurat når det er behov sammenlignet med tregheten og begrensningene alle gulv gir.
Du bør selvsagt uansett legge til rette for at varmekilden(e) fremhover kan være beregnet for lavtemperatur varme, men også her har både vegg og tak potensielt så store overflater at effekt kan være stor nok selv med like lave driftstemperaturer gulvet trenger.
Forskjellen her er først og fremst takhøyde, hurtig regulering og varmetap til grunnen. Installasjonsomkostninger er i mange tilfeller også lavere, men valgmulighetene på hva/hvordan er mange, slik det er med gulvvarme.
I ditt tilfelle hadde jeg derfor sterkt vurdert andre løsninger enn gulvet, og har akkurat samme utgangspunkt for min egen kjeller her hjemme når tid og anledning tilsier at dette får en etterlengtet oppgradering.
Redigert: Beklager jeg sammenblandet med oljefyring fra en annen tråd, du har jo allerede VP ser jeg, men konklusjon ift resten er likevel lik.
Håvar Bettum (ansatt i Bettum Solvarme)
Jeg har VBV i resten av huset, så det er en ganske "enkel" påkobling for å utvide med en VBV sone til (bare å plugge i røret)
Siden jeg pigger opp gulvet nå, så havner jeg på ca 215cm høyde med 10cm XPS som isolering. (fjerner en del masse også)
BTW, kan lettklinker brukes som "drenerende lag" for XPS også?
Jeg kan altfor lite om byggtekniske fagsaker til at jeg vil svare på hva du kan eller bør gjøre som drenerende lag, så det håper jeg andre vil svare best mulig på.
Håvar Bettum (ansatt i Bettum Solvarme)
http://www.glava.no/bygg/losninger/byggkonstruksjoner/gulvkonstruksjoner/overgulv-direkte-pa-polystyren/
Blir dette også godt nok for å hindre radon, eller er det et ikke-problem hos deg?
Jeg hadde før det ble installert radonsug strålingsnivåer på linje med Tsjernobyl...nesten... så dette er en like vesentlig del å ha ta hensyn til når kjelleren her oppgraderes.
Håvar Bettum (ansatt i Bettum Solvarme)
Tenker å legge radonduk i stedet for plast, og i tillegg kommer jeg til å ha "miniventilasjon ala http://www.miba.no/butikk/nettbutikk/vl-100-miniventilasjon/
Det er ikke noe radonnivåer å snakke om, men ventilasjonen vil jeg uansett ha pga ønske om godt inneklima. Og så kan jeg like godt legge en radonduk ift plast, er hvertfall min tanke
Har du vurdert i hvor stor grad betonggulvet tar av for jordtrykket mot ytterveggene? Hvis du erstatter betongulvet med EPS/XPS gulv på grunn så ser jeg for meg at du kan få problemer med at jordtrykket utenfra dytter veggene innover og du får setninger.
Forøvrig så anbefaler SINTEF minimum 20cm isolasjon mot grunn under gulvvarme fordi varmetapet ellers blir høyt ned mot grunnen. Det er selvfølgelig bare en anbefaling, men mindre isolasjon betyr at du må tilføre mer energi i rørene og kan få problemer med å holde det varmt nok på de kaldeste dagene.
HVor mye varme som går opp eller ned avhenger også av hvor varmetregt det som ligger oppå er. I så måte er det lite lurt å bruke gips eller spon oppå rørene.
I følge byggforsk er det brannteknisk ok å dekke EPS/XPS med 14mm parkett, mens tynnere laminat ikke er brannteknisk ok - da må du ha et dekkende lag mellom (gips eller spon). Hvis du legger XPS/EPS nederst, deretter sporplater av spon/trefiber med rør og så laminat er det ok.
Det står mye om dette i denne rapporten: https://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/prosjektrapport270.pdf
Den begynner å bli litt gammel, men det er likevel løsningene som skisseres i denne rapporten som fortsatt er anbefalt i byggforskserien.