knirking i golvet får vi og,men det er bare viss ein kjøre på med mye varme åver tid under parketten. ;D
Med knirking mener du vel vanlig gulvknirk, som eldre parket jo ofte får. Derav smiletegn.
Men hører du noe "knitring" i gulv når du skrur på den vannbårne varmen, eller den setter i gang selv? Slik min kollega/venn opplever.
aldri opplevd att golvet knirker av seg selv nei. kunn når vi går på det. samme knirkinga oppleves like ofte`selden om sommeren når varmem i golvet er avslått.
Vedr. knirk i gulv med vannbåren varme: Kan ikke tenke meg at dette er noe problem ved innstøping. Under parkett derimot kan det hende at det høres "knepping". I hvert fall fikk jeg høre det av en kamerat, som ikke opplevde det som særlig plagsomt. Det skjer når sirkulasjonen starter igjen(?) og dermed forandres temperaturen i gulvet, som medfører noen små lyder her og der.
Kneppingen kommer av at rørene utvider seg når varmt vann begynner å strømme gjennom rørene etter en periode med stans i sirkulasjonen og forekommer oftest i systemer med vekselventil siden temperaturen varierer mer. I systemer med shunt vil dette problemet være mindre ettersom vanntemperaturen er jevnere. Rør som støpes inn vil ikke ha dette problemet i samme grad som de som legges i spaltegulv og andre "åpne" løsninger.
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Er selv elektriker, har ikke lagt ned varmekabler på badene mine og jeg trenger det ikke. 17mm rør, 20cm senteravstand, nedstøpt, flis oppå. Kjører med en vanntemp på 37 grader. Badet blir varmt nok, ønsker ikke glovarmt gulv. Synes det er mere behagelig å stå på et gulv som ikke er for varmt. Har inntrykk av at mange ønsker å ha det veldig varmt på badene sine, det liker ikke vi. Dette blir fyrt opp av en dobbeltmantla bereder og den blir aldri slått av. Har romfølere i alle rom, dette gjør at gulvene tidvis blir helt utkobla. På sommerstid passer det oss bedre at gulvene er kalde enn at lufttempen blir alt for høy.
Restaurerte badet for noen år siden og la vannbåren varme. Vurderte dengangen å legge elektrisk i tillegg slik at jeg stod friere mtp hvordan jeg skulle varme opp badet i sommerhalvåret. Både elektiker og rørlegger mente dengang det var bortkasta å legge begge deler, så jeg lot det være. Det har forøvrig fungert ypperlig kun med vannbåren varme. Dengang var motivet mitt at jeg skulle ha valgfrihet til energikilder (olje/strøm). Nå vurderer jeg å erstatte oljefyren med en luft/vann varmepumpe og i den forbindelse har jeg vært i kontakt med en kjølemontør som presenterte en løsning med viftekonverter som kan brukes som a/c om sommeren, dersom man har en elektrisk sløyfe på badegulvet i tillegg til den vannbårene. For fliser uten varme blir uansett for kalt! Så idag angrer jeg på at jeg ikke gjorde som jeg selv hadde tenkt.
Når det gjelder knirking, er en vanlig årsak at varmefordelilngsplatene er lagt for tett. Når det varme vannet "går", varmes disse opp, utvider seg og gnisser mot neste plate.
Så når det gjelder spørsmålet, JA jeg ville lagt begge deler.
Jeg også er eletriker og hoppet over varmekablene. Har 20mm rør i alle badene. Disse er heller ikke styrt av romermostater men kjøres med åpne sløyfer hele året. Dette fungerer så godt som perfekt! Litt av grunnen er nok at jeg har en Daikin Altherma som justerer tempraturen på sløyfene etter utetemperaturen. Denne varierer fra 28 til 38 grader men kan justeres opp og ned i trinn....
Spare strøm på å stenge av det vannbårne systemet om sommeren?? Tviler jeg på....mitt system bruker knapt nok strøm ved temp over 12*C, og jeg sitter med egne målere på alt... Ta med i regnestykket at de fleste også forvarmer tappevannet via vannbårne systemet sitt.. Slå av strømmen og det er tappevannet som forvarmer gulvvarmen til ingen nytte... Du kan meget mulig komme ut med en høyere regning i posten.......
Oppbyggingen hos oss er som følger: 20cm isolasjon, armeringsmatte. vannrør, armeringsmatte. kabler og til slutt 7cm støp. Dette gjelder plate på mark. Grunnen til at vi valgte begge deler er at vi kjenner opp til flere stykker som ikke er helt fornøyd bare med vannvarme. I tillegg kan det faktisk være at systemet svikter en vinterdag. Da er det greit å ikke ha knuslet med 4-5 tusen ;D
Min mening om å kombinere både varmekabel og vannbåren varme i gulv er at ekstrakostnaden med varmekabel ikke bør tas. Har man først lagt vannbåren varme er det ikke nødvendig å supplere med varmekabel. Her er det viktig at den som prosjekter og monterer røropplegget har god nok kunnskap for at resultatet skal være tilfredstillende.
Vi har vannbåren varme i alle gulv og merker at vi ikke har så mye varme i badegulvene som med varmekabler, gulvene føles helt nøytrale i temperatur.
Rørene er 20mm der cc avstand er mindre på badene sammenlignet med resten av huset. Returtemperatur til varmepumpe ligger mellom 24 og 280C avhengig av utetemperatur så gulvene er ikke varme.
For hver grad gulvtemperaturen ligger over temperaturen i rommet får en tilført ca 11w/m2 så temperaturer på over 300C vil tilføre store mengder varme til huset, noe som ikke burde være nødvendig i ett nybygg med god isolasjon.
En kan øke fremledningstemperaturen fra varmepumpen noe som vil medføre at slingene til de andre rommene i huset må strupes ganske mye og en må da ha en arbeidstank på 100-300l for å få fornuftige start/stopp sykluser på en varmepumpe. De trenger minimum 25l vann/Kw å arbeide mot for å fungere optimalt, noe som bør gi maksimalt 10-12 starter i døgnet for en vann til vann pumpe.
De som bruker el kolbe eller dobbeltmantlet bereder trenger ikke å ta hensyn til denne problemstillingen og kan kjøre med en fremledningstemperatur som gir like varme gulv som varmekabler.
Må vel innrømme at jeg har lite og ingen erfaring med vannbåren varme, og registrerer at det er mange meninger. Har derfor prøvd å safe ved å si både og.
Tenker som så at det i ettertid ville være surt å konstatere at det burde vært lagt kabler også. Bedre å vite at det tross alt ikke kostet skjorta i tillegg, og at det kan komme til nytte. Bruker heller mindre penger på tekniske duppeditter som koster mer i strøm på et år enn det kablene koster. ::)
aldri opplevd att golvet knirker av seg selv nei. kunn når vi går på det.
samme knirkinga oppleves like ofte`selden om sommeren når varmem i golvet er avslått.
Kneppingen kommer av at rørene utvider seg når varmt vann begynner å strømme gjennom rørene etter en periode med stans i sirkulasjonen og forekommer oftest i systemer med vekselventil siden temperaturen varierer mer. I systemer med shunt vil dette problemet være mindre ettersom vanntemperaturen er jevnere. Rør som støpes inn vil ikke ha dette problemet i samme grad som de som legges i spaltegulv og andre "åpne" løsninger.
Er selv elektriker, har ikke lagt ned varmekabler på badene mine og jeg trenger det ikke. 17mm rør, 20cm senteravstand, nedstøpt, flis oppå. Kjører med en vanntemp på 37 grader. Badet blir varmt nok, ønsker ikke glovarmt gulv. Synes det er mere behagelig å stå på et gulv som ikke er for varmt. Har inntrykk av at mange ønsker å ha det veldig varmt på badene sine, det liker ikke vi. Dette blir fyrt opp av en dobbeltmantla bereder og den blir aldri slått av. Har romfølere i alle rom, dette gjør at gulvene tidvis blir helt utkobla. På sommerstid passer det oss bedre at gulvene er kalde enn at lufttempen blir alt for høy.
Dengang var motivet mitt at jeg skulle ha valgfrihet til energikilder (olje/strøm). Nå vurderer jeg å erstatte oljefyren med en luft/vann varmepumpe og i den forbindelse har jeg vært i kontakt med en kjølemontør som presenterte en løsning med viftekonverter som kan brukes som a/c om sommeren, dersom man har en elektrisk sløyfe på badegulvet i tillegg til den vannbårene. For fliser uten varme blir uansett for kalt!
Så idag angrer jeg på at jeg ikke gjorde som jeg selv hadde tenkt.
Når det gjelder knirking, er en vanlig årsak at varmefordelilngsplatene er lagt for tett. Når det varme vannet "går", varmes disse opp, utvider seg og gnisser mot neste plate.
Så når det gjelder spørsmålet, JA jeg ville lagt begge deler.
Disse er heller ikke styrt av romermostater men kjøres med åpne sløyfer hele året. Dette fungerer så godt som perfekt!
Litt av grunnen er nok at jeg har en Daikin Altherma som justerer tempraturen på sløyfene etter utetemperaturen.
Denne varierer fra 28 til 38 grader men kan justeres opp og ned i trinn....
Spare strøm på å stenge av det vannbårne systemet om sommeren??
Tviler jeg på....mitt system bruker knapt nok strøm ved temp over 12*C, og jeg sitter med egne målere på alt...
Ta med i regnestykket at de fleste også forvarmer tappevannet via vannbårne systemet sitt.. Slå av strømmen og det er tappevannet som forvarmer gulvvarmen til ingen nytte...
Du kan meget mulig komme ut med en høyere regning i posten.......
Er det : gulvplater i spon, vannbåren, armeirng og så elkabler før støp?
20cm isolasjon, armeringsmatte. vannrør, armeringsmatte. kabler og til slutt 7cm støp. Dette gjelder plate på mark. Grunnen til at vi valgte begge deler er at vi kjenner opp til flere stykker som ikke er helt fornøyd bare med vannvarme. I tillegg kan det faktisk være at systemet svikter en vinterdag. Da er det greit å ikke ha knuslet med 4-5 tusen ;D
Har man først lagt vannbåren varme er det ikke nødvendig å supplere med varmekabel. Her er det viktig at den som prosjekter og monterer røropplegget har god nok kunnskap for at resultatet skal være tilfredstillende.
Rørene er 20mm der cc avstand er mindre på badene sammenlignet med resten av huset. Returtemperatur til varmepumpe ligger mellom 24 og 280C avhengig av utetemperatur så gulvene er ikke varme.
For hver grad gulvtemperaturen ligger over temperaturen i rommet får en tilført ca 11w/m2 så temperaturer på over 300C vil tilføre store mengder varme til huset, noe som ikke burde være nødvendig i ett nybygg med god isolasjon.
En kan øke fremledningstemperaturen fra varmepumpen noe som vil medføre at slingene til de andre rommene i huset må strupes ganske mye og en må da ha en arbeidstank på 100-300l for å få fornuftige start/stopp sykluser på en varmepumpe. De trenger minimum 25l vann/Kw å arbeide mot for å fungere optimalt, noe som bør gi maksimalt 10-12 starter i døgnet for en vann til vann pumpe.
De som bruker el kolbe eller dobbeltmantlet bereder trenger ikke å ta hensyn til denne problemstillingen og kan kjøre med en fremledningstemperatur som gir like varme gulv som varmekabler.
Tenker som så at det i ettertid ville være surt å konstatere at det burde vært lagt kabler også. Bedre å vite at det tross alt ikke kostet skjorta i tillegg, og at det kan komme til nytte. Bruker heller mindre penger på tekniske duppeditter som koster mer i strøm på et år enn det kablene koster. ::)