Har du termostat i kvart rom trenger ein kun grovinnstille med alle kurser åpne, det vert uansett variasjoner på gjennomstrømming avhengig av kor mange kurser som er åpne til ein kvar tid.
Takk for mange gode svar, da gjør jeg det nok slik. Det blir i all hovedsak 17 mm rør, men legger 20 mm på badet for å sikre varme her, så får heller denne kursen strupes noe.
Nå må jeg bare få kjøpt meg en god overhåndsfres for de stedene der jeg må frese egne spor.
Rørlegger som skal koble ber om alle mulige tall, Delta T beregninger etc etc. Vi får se hva jeg klarer lese meg opp på. Er dette så viktig for innkjøring av annlegget ? Har man termostat for hvert rom vil vel dette gå enkelt ?
Beregninger for delta T osv ser jeg ikke nødvendigheten av, men det kan være en ide å notere areal og lengde på hver kurs. Det gjør det lettere å grovinstille fordelingen på hver enkelt kurs. Hvis du har stokk med flowmetre er det enklere å få bra med en gang.
Det var lurt å velge 20mm rør til badet. Jeg la 20 mm med CC10-15 cm for å være på den sikre siden. Det ble supert.
Dersom man velger fordelerstokk med flowmeter, så trenger man ikke notere seg lengden på kursen i hele tatt - kun passe på at de ikke blir for lange.
På bad anbefales cc20 med 20mm rør (se Uponor håndbok).
Selv la jeg cc15 på bad i kjeller med 20mm, men man skal være forsiktig med å legge for tett og få for stor effekt da systemet skal balanseres og man ikke skal behøve å "strupe" for mye.
Dette har jeg fra rørlegger. Tror han sa at delta-t vil bli større dersom man må strupe en kurs som er lagt for tett.
Signatur
--- Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Dersom man velger fordelerstokk med flowmeter, så trenger man ikke notere seg lengden på kursen i hele tatt - kun passe på at de ikke blir for lange.
På bad anbefales cc20 med 20mm rør (se Uponor håndbok).
Selv la jeg cc15 på bad i kjeller med 20mm, men man skal være forsiktig med å legge for tett og få for stor effekt da systemet skal balanseres og man ikke skal behøve å "strupe" for mye.
Dette har jeg fra rørlegger. Tror han sa at delta-t vil bli større dersom man må strupe en kurs som er lagt for tett.
Det er ikke alltid rørleggerne har de beste rådene, men han her rett i at delta-T vil bli større om man struper. Poenget mitt er at man ikke trenger å strupe badet uansett.
Hvis man legger tettere så blir kursen lengre, trykkfallet øker og flow går ned. Så til en viss grad kompenserer dette seg selv. På badet ønsker i alle fall jeg at det skal være det varmeste rommet, så her kan nesten ikke effekten være for høy, så lenge systemet er utekompensert. Siden badet er dimensjonerende for hvor høy tur-temperatur jeg trenger, justerer jeg tur-temperaturen slik det det blir passelig her. Jeg kjører full åpning på mitt bad.
Jeg tror altså ikke at man skal være bekymret for å legge CC 10 på badet, så lenge det er snakk om sneglehusmønster. Under er et bilde av badet mitt før jeg støpte gulvet i høst.
Siste redigering: Friday, March 15, 2013 1:07:34 PM av olechrd
Takk for mange gode svar med resonnement som er fornuftig.
Legger bunnmembran (sveise) og ser en vis utfordring med å få festet rørene til gulvet når man ikke kan feste til gulv. Må man legge armeringsnett bare å stripse fast?
De fleste bad som bygges på trebjelkelag bruker en bunnmembran, men etterhvert er det nå en debatt hva som er best....
Hmm...det viste jeg ikke. Jeg ble frarådet bunnmembran. Brukte bare en vindpapp på sponplategulv, festet skinner for vbv rør med skruer og klipset vbv rør for så å støpe og smøre rikelig med membran i mange strøk over før flislegging.
Med membran i bunn vil du bare hermetisere, kapsle inn fukten i betongen.
Beregninger for delta T osv ser jeg ikke nødvendigheten av, men det kan være en ide å notere areal og lengde på hver kurs. Det gjør det lettere å grovinstille fordelingen på hver enkelt kurs. Hvis du har stokk med flowmetre er det enklere å få bra med en gang.
Det var lurt å velge 20mm rør til badet. Jeg la 20 mm med CC10-15 cm for å være på den sikre siden. Det ble supert.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
På bad anbefales cc20 med 20mm rør (se Uponor håndbok).
Selv la jeg cc15 på bad i kjeller med 20mm, men man skal være forsiktig med å legge for tett og få for stor effekt da systemet skal balanseres og man ikke skal behøve å "strupe" for mye.
Dette har jeg fra rørlegger. Tror han sa at delta-t vil bli større dersom man må strupe en kurs som er lagt for tett.
Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Det er ikke alltid rørleggerne har de beste rådene, men han her rett i at delta-T vil bli større om man struper. Poenget mitt er at man ikke trenger å strupe badet uansett.
Hvis man legger tettere så blir kursen lengre, trykkfallet øker og flow går ned. Så til en viss grad kompenserer dette seg selv. På badet ønsker i alle fall jeg at det skal være det varmeste rommet, så her kan nesten ikke effekten være for høy, så lenge systemet er utekompensert. Siden badet er dimensjonerende for hvor høy tur-temperatur jeg trenger, justerer jeg tur-temperaturen slik det det blir passelig her. Jeg kjører full åpning på mitt bad.
Jeg tror altså ikke at man skal være bekymret for å legge CC 10 på badet, så lenge det er snakk om sneglehusmønster. Under er et bilde av badet mitt før jeg støpte gulvet i høst.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Legger bunnmembran (sveise) og ser en vis utfordring med å få festet rørene til gulvet når man ikke kan feste til gulv.
Må man legge armeringsnett bare å stripse fast?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Hmm...det viste jeg ikke. Jeg ble frarådet bunnmembran. Brukte bare en vindpapp på sponplategulv, festet skinner for vbv rør med skruer og klipset vbv rør for så å støpe og smøre rikelig med membran i mange strøk over før flislegging.
Med membran i bunn vil du bare hermetisere, kapsle inn fukten i betongen.