Rørene skades ikke. Men vanskeligere å ikke tråkke ned armeringsnettet hvis det ligger på stoler...

Jeg har støpt forholdsvis mye med vannbåren varme, og rørene tåler en hel del, mer enn man skulle tro.

Å tråkke på rørene med gummistøvler er ikke noe problem, forutsatt at de er satt skikkelig fast i armeringen med strips eller lignende (ikke med ståltråd).

Den eneste gangen jeg har prestert å lage hull i et slikt rør, var med spikerpistol.

Takker, har noen noe tips på type betong jeg bør bestille og gode råd om hvordan avrette et stort kjellergulv med rør og armering? Må ha minst 3cm over rørene har jeg forstått.

Hvis du skal legge fliser ville jeg lagt rørene så høyt i støpen som mulig for raskere opplevd effekt av varmeregulering. Flislimet lager også en sjikt som skal varmes opp. Ved parkett bør du ha noe mer overdekning for å sikre at det blir stabilt nok, men også her vil jeg si at det er en fordel at rørene ligger nokså høyt i støpen. Det er også fornuftig å ikke støpe tykkere enn du må, for å unngå å måtte varme opp mer betongmasse enn nødvendig.

Takk for veldig relevant innspill, det høres fornuftig ut.
Jeg blir ikke helt klok på dette her, har noen et forslag på hvordan jeg skal bygge opp kjellergulvet.
Jeg skal bygge det opp på en eksisterende betongsåle.
Jeg har 90 mm til rådighet. Må ha isolasjon og radonsperre.

Så langt har jeg tenkt noe slikt
Fliselim /Flis
Støp ( Tykkelse ? Hva er enklest/billigst/best )
20mm rør (stripset til armering)
XSP plater (30 mm?)
Radonduk (som også fungerer som diffusjonssperre og som er av en kvalitet som tåler å ligge rett på betongen)

Hei!

Er det snakk om et gulv der det skal være flis, vil jeg foreslå 30 mm EPS (billigere enn XPS) 50 mm armert betong med 17 mm rør og flis. Forutsetter at det ligger et støpt gulv fra før slik at man kan redusere betongtykkelsen. Legg gjerne nettet oppå rørene.

Skal det være oppholdsrom er det en mulighet å bygge opp slik. For eksempel: Radonsperre+ 30 mm EPS + 30 mm EPS sporplate for varmerør + varmefordelingsplate + 12 mm gips + 15 mm parkett = 87 mm

Varmetema Tuesday, February 2, 2016

Hei!

Er det snakk om et gulv der det skal være flis, vil jeg foreslå 30 mm EPS (billigere enn XPS) 50 mm armert betong med 17 mm rør og flis. Forutsetter at det ligger et støpt gulv fra før slik at man kan redusere betongtykkelsen. Legg gjerne nettet oppå rørene.

Skal det være oppholdsrom er det en mulighet å bygge opp slik. For eksempel: Radonsperre+ 30 mm EPS + 30 mm EPS sporplate for varmerør + varmefordelingsplate + 12 mm gips + 15 mm parkett = 87 mm

Gipsen kan du vel utmerket godt droppe hvis det legges 15mm parkett oppå.

perj Tuesday, February 2, 2016

Takk for veldig relevant innspill, det høres fornuftig ut.
Jeg blir ikke helt klok på dette her, har noen et forslag på hvordan jeg skal bygge opp kjellergulvet.
Jeg skal bygge det opp på en eksisterende betongsåle.
Jeg har 90 mm til rådighet. Må ha isolasjon og radonsperre.

Så langt har jeg tenkt noe slikt
Fliselim /Flis
Støp ( Tykkelse ? Hva er enklest/billigst/best  )
20mm rør (stripset til armering)
XSP plater  (30 mm?)
Radonduk (som også fungerer som diffusjonssperre og som er av en kvalitet som tåler å ligge rett på betongen)

Mest mulig isolasjon!!
Hva med å legge 5cm XPS hellimt mot betonggulv, deretter varmtech 17mm sporplater med pålimt alu, avrette 10mm, og så flis. Hvis flis+flislim bygger ca 15mm er du på 92mm
EDIT: Så nå at du hadde tenkt å ha 20mm rør. Da blir det heller 25mm varmtech sporplater og 3/5cm XPS (avhengig av hva du får plass til i høyden) nederst.

Tuesday, February 2, 2016

Gipsen kan du vel utmerket godt droppe hvis det legges 15mm parkett oppå.

Av hensyn til trykk går det nok bra. Når det gjelder teksten i teknisk forskrift setter den krav til antennelse og røykutvikling av byggematerialer. Det blir selvsagt en vurderingssak om, men mange legger av den grunn gips.

Du kan legge Quadro-takk, det er en isoporplate 25mm med markerte linjer som vannrørene legges etter og festes med pvc klips.Sparkle minimum 30mm med fiberarmert masse (Uniplan Eco) og du har en selvbærende plate som du kan legge flis,belegg eller parkett over.

Hvorfor skal han avrette til selvbærende tykkelse når underlaget er helt stabilt? De to ekstra cm bør heller brukes til isolasjon.

Quadro-takk platen er ikke hard nok for tynnere påstøp så det må være minium 30mm for og få den bærende uten oppsprekking. Det må også legges kantlister til vegger / søyler så gulvet har litt og bevege seg på.

Kan vel i stedet legge et lag gulvgips over quadro-platene da, for å slippe å avrette så tykt...

perj Friday, January 29, 2016

Takker, har noen noe tips på type betong jeg bør bestille og gode råd om hvordan avrette et stort kjellergulv med rør og armering? Må ha minst 3cm over rørene har jeg forstått.

Personlig ville jeg benyttet betong med fasthet B20, og bestandighet M90, for et kjellergulv.

Jeg ville ikke brukt lirer, men i stedet bare en rettholt til å dra av med, og disset det ut, men det er kanskje lettere med lirer dersom man ikke har gjort det før, jeg har aldri benyttet lirer, så vet ikke?

Ha et par isopor plater klare til å sitte på når tiden for brettskuring kommer, og ikke vent for lenge.

Personlig ville jeg heller aldri støpt noe mindre enn 70mm.
Men, ettersom det er betonggulv under, kan man kanskje gå ned til 60mm støp og 30mm isopor av et eller annet slag.

Oppbygningen med radonsperre i bunn, isolasjon, så vbv og armering i støpen, deretter flis, høres helt grei ut for meg.
Jeg ville mye heller støpt dette ned i vanlig betong, enn rotet med sparkel, gipsplater og andre slike løsninger, men det er bare min mening.

Siden jeg ikke har støpt gulv før ser jeg for meg at det er enklere å håndtere selvutjevnende fiberbasert sparkelmasse, enn betong.
Er det vanligere å benytte 16/17 mm rør enn 20mm?

Hva er fordel ulemper i forhold til rørdimensjoner.

adeneo Tuesday, February 2, 2016

perj Friday, January 29, 2016

Takker, har noen noe tips på type betong jeg bør bestille og gode råd om hvordan avrette et stort kjellergulv med rør og armering? Må ha minst 3cm over rørene har jeg forstått.

Personlig ville jeg benyttet betong med fasthet B20, og bestandighet M90, for et kjellergulv.

Jeg ville ikke brukt lirer, men i stedet bare en rettholt til å dra av med, og disset det ut, men det er kanskje lettere med lirer dersom man ikke har gjort det før, jeg har aldri benyttet lirer, så vet ikke?

Ha et par isopor plater klare til å sitte på når tiden for brettskuring kommer, og ikke vent for lenge.

Personlig ville jeg heller aldri støpt noe mindre enn 70mm.
Men, ettersom det er betonggulv under, kan man kanskje gå ned til 60mm støp og 30mm isopor av et eller annet slag.

Oppbygningen med radonsperre i bunn, isolasjon, så vbv og armering i støpen, deretter flis, høres helt grei ut for meg.
Jeg ville mye heller støpt dette ned i vanlig betong, enn rotet med sparkel, gipsplater og andre slike løsninger, men det er bare min mening.

Ser absolutt ingen fordeler med denne løsningen. I stedet for mest mulig isolasjon bruker du verdifulle cm på betong?? I en konstruksjon hvor man har 9cm å gå på og hver cm isolasjon mot grunnen er viktig blir dette helt meningsløst
En så tykk betongplate vil i tillegg fungere som en gigantisk varmemagasin, og det vil bli umulig å nattesenke temperaturen i gulvet.

cozmo Tuesday, February 2, 2016

Ser absolutt ingen fordeler med denne løsningen. I stedet for mest mulig isolasjon bruker du verdifulle cm på betong?? I en konstruksjon hvor man har 9cm å gå på og hver cm isolasjon mot grunnen er viktig blir dette helt meningsløst

Det var nå min mening.
Jeg ville hatt et stabilt betonggulv som underlag for fliser, så er jo spørsmålet hvor stabilt det gamle gulvet er.
Noe særlig under 7cm ville jeg personlig ikke ha støpt, kun for å få ned et par centimeter ekstra med isolasjon, da ville jeg heller vært sikker på at gulvet aldri sprekker, og bærer seg selv, men det er sikkert bare meg.

Optimal oppbygging avhenger av hvordan forholdene er.

Hva er under det eksisterende gulvet? Er det noe isolasjon? Pukk eller leire? Er kjelleren ordentlig drenert?

Det er også interessant å vite hva som varmer opp vannet i systemet. Varmes det opp med ren strøm bør du absolutt isolere mest mulig, brukes det l/v eller v/v varmepumpe er det noe mindre viktig.

Det er ikke isolasjon og dårlig fuktsperre,Vet ikke hva som er under sålen. Kjelleren er tørr og tror dreneringen er god. Huset er BW fra 1971. Foreløpig har jeg oljefyr, og kommer til å fortsette med høytemperert tror jeg. Skal kutte ut radiatorene i kjelleren, men beholde dem i 1 etasje, ingen varmepumpe. Har sett litt på prisen på disse sporplatene med aluminium, ganske dyrt, men det er kanskje lurt, for ser at flere kommenterer at sparkel har dårlig varmeledningsevne ? Arealet som skal dekkes er 90m2 fordelt på 5/6 rom.

Da ville jeg gått for xps/eps + sporplater og flis i litt stort format.
Funker fint med mindre du har planer om å plassere veldig tunge ting på gulvet.

Er det lurt å lime litt,
mellom betong og radondekke ?
mellom radondekke og xps/eps ?
mellom xps/eps og sporplater ?

Jeg har limt mine 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater mot betongunderlag(hulldekke-elementer av betong)hvor jeg avretter et tynt lag over. Trykkfastheten er 200 på de platene jeg har(isåmåte stabilt) Avrettingen gir et tregere system, men det tenker jeg ikke er et så stort problem så lenge det er solskjermet, godt isolert og tett(da ikke like mye temperaturvariasjon basert på utemiljø). En kjeller vil typisk ikke trenge raskt temperaturskifte. Da tror jeg en lignende løsning som jeg har kan være midt i blinken for deg. Jeg har valgt å legge 20mm rør da sløyfene kan være noe lenger og passer bedre i store rom. 16mm kan gi hurtigere regulering(tettere sløyfer).

perj Tuesday, February 2, 2016

Siden jeg ikke har støpt gulv før ser jeg for meg at det er enklere å håndtere selvutjevnende fiberbasert sparkelmasse, enn betong.
Er det vanligere å benytte 16/17 mm rør enn 20mm?

Hva er fordel ulemper i forhold til rørdimensjoner.

Man kan legge lengre sløyfer/kurser med 20 mm enn med 16/17 mm. 20 mm er mer vanlig innstøpt i betong.
Hvis jeg skulle gjort dette selv på 100 m2 så hadde jeg gått for 5 cm xps, lagt rør og satt fast med kramper, lagt armeringsnett og bestilt pumpebil med fiberarmert avrettingsmasse (ca 30 cm).
Hvis det ikke er isolasjon under eksisterende gulv ville jeg kanskje vurdert noe tilsvarende Cozmo foreslår.

Akuno Tuesday, February 2, 2016

Jeg har limt mine 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater mot betongunderlag(hulldekke-elementer av betong)hvor jeg avretter et tynt lag over.

Har du ikke mer isolasjon enn 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Det er kanskje ikke i mot grunn, men etasjeskiller? Hvor tynt lag avretter du med ca. ?

arneha113 Tuesday, February 2, 2016

Hvis jeg skulle gjort dette selv på 100 m2 så hadde jeg gått for 5 cm xps, lagt rør og satt fast med kramper, lagt armeringsnett og bestilt pumpebil med fiberarmert avrettingsmasse (ca 30 cm).
Hvis det ikke er isolasjon under eksisterende gulv ville jeg kanskje vurdert noe tilsvarende Cozmo foreslår.

Dette synes jeg er en god oppsummering for min del. Jeg har ikke isolasjon under eksisterende gulv og Cozmos forslag er vel det beste (som alltid), men ser at sporplatene er ganske så dyre, så har litt lyst til å droppe dem. Men er usikker på hvordan varmen vil fordele seg uten dem. De fleste av sløyfene mine vi bli med rørdim. på 16/17 mm. En annen ting er at jeg har sett at noen legger armeringen rett på xps og rør opppå. Det virker som en dårligere løsning, men kanskje enklere å legge ?

Sporplatene bekledd med alu er dyre, men de forenkler verden ganske mye.
Hvis du vil droppe dem må du spre varmen på en alternativ måte. Du må da støpe vesentlig tykkere og det går på bekostning av isolasjonstykkelsen mot grunn. Siden du ikke har noe isolasjon fra før kan du få slite med å få opp skikkelig varme når det setter inn med 15 blå.

Omtrent ett år siden jeg støpte gangen nede.
La så mye isolasjon jeg hadde plass til på tidligere støpt gulv og i bjelkelag (to forskjellige gulv som ligger mot hverandre), 22mm gulvspon, vbv rør oppå sponen med varmefordelingsplater lagt "opp-ned".

Deretter primet og avrettet med flytmasse. Jeg droppet den planlagte hønsenettingen over platene pga tidspress før offshore reise og det har gått bra men ville uansett planlagt med denne også neste gang. Det ble noe riss i overgangen mellom de to gulvene som kanskje ville vært unngått om nettingen var der. Over avrettingen har jeg laminat.

Varmeteknisk fungerer dette bra. Gulvet føles varmt med tur temp på 30-31 grader.

Interessant løsning Reodor. Jeg ville trodd at varmefordelingsplatene ville utvide seg og krympe med temperaturforandringer, og dermed resultere i sprekker i avrettingen som ligger rettpå. Men det har altså gått bra...(?)...

Ser jo ikke støpen etter at laminatet er lagt:).

Systemet reguleres på shunt med tur temp mellom 30-32 i fyringssessong og det er alltid flow. Dersom jeg stenger av om sommer faller det kansje ned til 20 grader.
Sålenge temperaturforskjellene er så små og sjeldne tror jeg det ikke blir så mye bevegelser. Det kan nok oppstå noe spenninger men satser på at støpen binder nok til at det ikke slipper.

Til sammenligning utsettes vel nesten enhver armert konstruksjon for større temperatursvingninger uten at armeringen slipper fra støpen?

Jeg valgte denne løsningen også i lys av at det er en gang og ikke et våtrom. Tror ikke det er verdens undergang for meg om det mot formodning skulle komme et riss.


Edit: Jeg forsterket bjelkelaget noe før jeg la gulvsponen på den delen av gulvet. 

perj Wednesday, February 3, 2016

Akuno Tuesday, February 2, 2016

Jeg har limt mine 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater mot betongunderlag(hulldekke-elementer av betong)hvor jeg avretter et tynt lag over.

Har du ikke mer isolasjon enn 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Det er kanskje ikke i mot grunn, men etasjeskiller? Hvor tynt lag avretter du med ca. ?

Det vil være oppvarmet kjeller under dette hulldekket. Jeg kunne valgt å ha lagt det rett på hulldekket, men da hadde jeg fått et meget tregt system. Platene vil ta mye trinnlyd. Jeg fikk avrettet det hele i dag med ca. 3,5cm over ca. 145kvm. Luksus å ha kommet så langt.

Akuno Wednesday, February 3, 2016

perj Wednesday, February 3, 2016

Akuno Tuesday, February 2, 2016

Jeg har limt mine 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater mot betongunderlag(hulldekke-elementer av betong)hvor jeg avretter et tynt lag over.

Har du ikke mer isolasjon enn 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Det er kanskje ikke i mot grunn, men etasjeskiller? Hvor tynt lag avretter du med ca. ?

Det vil være oppvarmet kjeller under dette hulldekket. Jeg kunne valgt å ha lagt det rett på hulldekket, men da hadde jeg fått et meget tregt system. Platene vil ta mye trinnlyd. Jeg fikk avrettet det hele i dag med ca. 3,5cm over ca. 145kvm. Luksus å ha kommet så langt.

Har et stykke dit selv tror jeg. Hvem leverte avrettingsmassen da ? Og hvilken produsent av aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Nysgjerrig vet du.

Weber Nova 140, blandebil med snorkel. Blueblock / Heatfloor cc20.

Siste redigering: Thursday, February 4, 2016 9:02:19 PM av Akuno

Takk for mange synspunkter og tips i denne tråen.
Jeg har blitt klokere, men sitter fortsatt igjen med en viss usikkerhet som går på bruken av sporplater.
Mitt utgangspunkt er at jeg skal ha fliser og skal bruke fiberarmert selvutjevnende sparkelmasse.
Hvorfor er det da smart å putte rørende ned i isolasjonen/sporplatene ? Det vil vel gi en dårligere spredning av varmen ut i sparkelen enn om sparkelen omsluttet hele røret. Jern netting armering vil også bidra til å spre varmen. Skjønner at den mikroskopisk tynne aluminiumsfolien som sporplatene kan ha blir benyttet for å spre varmen. Men er det så mye bedre å bruke disse sporplatene så det forsvarer den kostbare prisen de har og sprer de faktisk varmen bedre enn om røra ligger helt omsluttet av sparkelmassen ?

Problemet er at om du skal støpe så du omslutter rørene og bruke støp som varmespreder mister du verdifulle cm isolasjon. Hvis du ikke har isolasjon fra før må du tyne ut hver eneste cm du kan.

Ja, riktig det er vel et poeng. Men ville altså ikke bety så mye dersom man hadde plass til «nok xps/eps under røra.

En annen ting med støp rundt røra er at det vil kreve ekstra med støp, og det koster jo det også.

Men vil varmen bli spredt bedre med aluminiumsporplater enn om støpen omslutter røra tror du?

Jeg tror forskjellen i varmespredning blir liten. Men mulig ulike avrettingsmasse har ulik u-verdi som kan utgjøre forskjeller.

Varmefordelingsplatene er laget for å lede varmen vekk fra røroverflaten. Jeg har aldri lest noe annet enn at de er tykke nok til å gjøre denne jobben. Gitt at dette stemmer vil det med nedstøpte plater bli omtrent 3 cm for varmen å gå før den når oversiden av gulvet. uten plater må varmen gå opp mot 11 cm gjennom betong ved rør avstand på 20 cm.
Dette vil bety, sålenge støpen ikke er en god varmeleder, at tur temp må være endel høyere uten plater.

På badet vårt har vi nedstøpte 16 mm alupex rør med cc omtrent 8 cm og marmorflis og i sammenligning med laminatgulvet nede virker gulvet nede minst like varmt på samme turtemp (de står på samme fordelerstokk).

Hva som er økonomisk lønnsomt over tid har jeg ikke regnet på men varmeteknisk blir gulvet bedre med varmefordelingsplater.

Så fra å skulle støpe et forholdsvis enkelt kjellergulv i henhold til Uponor sine anbefalinger (hvor du har hentet bildet i det første innlegget), har det i stedet blitt til dyre varmefordelingsplater overdekket med flytsparkel i kjelleren?

Jeg ville kanskje vurdert å ta en telefon til Uponor, og høre hva de mener er den anbefalte oppbyggingen.

Du har absolutt et poeng, hvorfor bruke dyre varmefordelingsplater og dyr flytsparkel .
Kanskje fordi jeg bare har 90 mm til rådighet. Uponor anbefaler minst 150mm isolasjon og 30mm betong. Jeg har ikke 180mm tilgjengelig.

Du vil jo aldri oppnå den anbefalte U-verdien på 0.15 uansett, til det kreves det normalt minst 20cm med EPS, spørsmålet må vel være hvor stor forskjellen blir med en centimeter eller to mer EPS isolasjon, og om det eventuelt er verdt det, noe som nok er høyst subjektivt.

Jeg personlig ville aldri lagt varmefordelingsplater til borti 300,- pr. m² på et kjellergulv og sparklet over, kun for å få et par centimeter ekstra med isolasjon i gulvet, men det er kun min, kanskje noe gammeldagse mening, da det høres ut som totalt bortkastede penger for meg. Jeg noterer dog at andre er uenige.

Du har jo varme i gulvet, så opplevelsen blir omtrent lik, men du sparer vel noe i oppvarmingskostnader med et par centimeter mer EPS, dog vil jeg tro det tar litt tid å spare inn de 30 000,- platene koster, et par generasjoner eller noe sånt.

Det finnes forøvrig isolasjon i PUR, PIR, vakuum osv, som har betydelig bedre isoleringsevne enn EPS.
En centimeter med vakuumisolasjon vil for eksempel i enkelte tilfeller tilsvare rundt 20 centimeter med EPS.
Jeg aner ikke hva slikt koster, men antar det er langt mer enn det smaker?

Vi diskuterer litt i heimen nå om ikke parkett kan være like greit. Sparer da penger på å droppe støpen, i tillegg kan vi da øke isolasjonstykkelsen

Hadde droppet varme i gulvet ved så lite isolasjon. Blir dyrt å legge og mye varmetap.

Med mye isolasjon er panelovner og parkett bra. Varmetap blir så lite. Med 20cm isolasjon kan en varme med mye mindre power for å få det varmt. Må nesten oppleves. Isolering gir deg en varm side (inne) og en kald side (under gulv). 2 små panelovner varmer lett opp 50m2 ved god isolering. Prøv effektbehovet med løse ovner etter isolering.

adeneo Friday, February 5, 2016

Du vil jo aldri oppnå den anbefalte U-verdien på 0.15 uansett, til det kreves det normalt minst 20cm med EPS, spørsmålet må vel være hvor stor forskjellen blir med en centimeter eller to mer EPS isolasjon, og om det eventuelt er verdt det, noe som nok er høyst subjektivt.

Jeg personlig ville aldri lagt varmefordelingsplater til borti 300,- pr. m² på et kjellergulv og sparklet over, kun for å få et par centimeter ekstra med isolasjon i gulvet, men det er kun min, kanskje noe gammeldagse mening, da det høres ut som totalt bortkastede penger for meg. Jeg noterer dog at andre er uenige.

Du har jo varme i gulvet, så opplevelsen blir omtrent lik, men du sparer vel noe i oppvarmingskostnader med et par centimeter mer EPS, dog vil jeg tro det tar litt tid å spare inn de 30 000,- platene koster, et par generasjoner eller noe sånt.

Det finnes forøvrig isolasjon i PUR, PIR, vakuum osv, som har betydelig bedre isoleringsevne enn EPS.
En centimeter med vakuumisolasjon vil for eksempel i enkelte tilfeller tilsvare rundt 20 centimeter med EPS.
Jeg aner ikke hva slikt koster, men antar det er langt mer enn det smaker?

Jeg mener på ingen måte at måten jeg gjorde det på er den beste eller den måten andre bør velge. Ønsket bare å dele en erfaring om et annerledes oppbygd gulv. noen tanker videre er;

1.Varmefordelingsplater koster omtrent 60 kroner pr kvm kjøpt på buildahouse.no.
2.Varmetapet nedover blir nok større om man har 40 grader i gulvet enn om man har 30 grader i gulvet.
3.Dersom du skal bygge gulvet på et stivt betonggulv kan jeg ikke fatte at støpen på toppen må være veldig tykk. Jeg ville tro at du kan ligge trykkfast isolasjon, 22mm spon uten spor, rør og varmefordelingsplater som er lagt "opp-ned", hønsenetting og så bruke varmefordelingsplatene som lirer for støpen. Utjamning med flislim.
4. dersom det var snakk om et baderomsgulv med membran osv ville jeg vært mer konservativ.

Nok en gang, dette er erfaringer fra kun ett gulv fra min side og må sees som et innspill og ikke en anbefalling

Spon blir ikke aktuelt for min del tror jeg, men lurer litt på hvordan evt. gips ville fungere som trykkavlastning over rør i sporplater dersom man skal ha flis på toppen.

For øvrig mener jeg at jeg har sett at det ikke anbefales å bruke støp over varmefordelingsplater.

perj Saturday, February 6, 2016

For øvrig mener jeg at jeg har sett at det ikke anbefales å bruke støp over varmefordelingsplater.

Aner ikke om det gjelder alle slike EPS plater, men buildahouse sine kommer i det minste med klar merking om at de ikke må støpes ned.

Varmefordelingsplater i støp???
Imellom rør og varmefordelings platene er det hulrom, dvs at røret ikke har kontakt rundt hele plata. Da er det bedre å ha rørene i flytende betong eller flytsparkel. Jeg fylte dette tomrommet med vanlig sparkel for å skape bedre kontakt mellom rør og plate.

Flere av gulvavrettingsfirma har løsninger med vannbåren varmerør og avretting over dette (også med spor) et eksempel her :

http://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Brosjyrerer/Weber_Komfortgulv_skjermversjon.pdf