Woodbear; Forstår jeg deg slik at du ikke har en shunt, slik at alt retur-vannet går via elkassetten?
Jeg har samme elkassett, og som nevnt tidligere i denne tråden så sliter jeg også med å få opp temperaturen på tur-stokken. Men jeg mistenker at det er shunten som er problemet, og ikke elkassetten.
pratet med bergli... siden du har shunt, kan du godt bytte til en 30-90 termostat med 110grader overopphetningsvern. Uten som jeg har , mente han at det kunne bli litt russisk rullett, hvis termostaten ryker og jeg får 100 grader rett i anlegget, ødelegger jeg rørene ...
Du får ikke 30-90 termostat til 60 grader overopphetningsvern visstnok... skeptisk siden det er to seperate deler, mener jeg at jeg kunne byttet bare temostaten...
Jeg vil ikke se bort ifra at termostaten i kolben er upresis. men de påstår at siden termostaten sitter midt mellom el kolbe elementene, vil tempraturen der helt sikkert nå 50 grader, mens det som sirkulerer forbi blander seg inn, og det du da får ut i samlestokken kan være lett 5-10 grader kaldere hvis det kommer mye kaldt returvann inn i koblehuset... blir en miks... ser logikken..
Ergo, det kan løses med en høyere termostat.
Mitt anlegg krever egentlig nærmere 7-8kwh, så 9kwh elkasset hadde nok vært riktigere hos meg, men da jeg kjøpte den, hadde jeg kun 65 m2... og regnet med å sette inn vp når jeg fikk meg resen av huset... så jeg får vurdere det fort.
Det forklarer hvorfor den sliter når alle kurser er åpne, men mener fortsatt at den burde gitt meg nærmere 50 enn 40 grader på vannet når det er pluss grader og kun badekrusen er åpen..
Har du prøvd å kjenne på rørene fra el kolben til shunten, kjennes de veldig varme ut, og etter shunten, mye kaldere? Da er shunten problemet... du kan også få ta i termostater til klipse på kobberør. Jeg satt på en slik for å sammenligne med de på samlestokken...
Men jeg ser hvordan det går, så lenge det holder rundt 40 grader, holder det om ikke annet grunnvarmen ...
Jeg tenker å bytte rubbel og bit mot en vp løsning med alt. Ikke ta bereder og så koble på vp etterpå. Etter å ha regnet inn rørlegger og elektrikker er det nesten likegreit å ta hele smellen på en gang, enn å koble om etter noen år..
Jeg vil nemlig at vp styrer kolbebehovet og kjøre flytende kondersering på vp... dvs. at den bruker utetermostat og varmekurve for å beregne turtemp jeg trenger... og kobler inn ekstra el de dagene vp ikke klarer det.
Hvis ikke må man kjøre fast kond. f.eks 45 grader på vp, 40 grader på elkolber i tanken, og la romtermostatene gjøre jobben. Funker bra, men ikke så lønnsomt. Man kan kjøpe styring til mange vp`r som gjør at man kan styre kolbenene i en epc300 tank osv. men innen man har kjøpt alt dette, er man nesten like langt prismessig som å kjøpe nytt. Det er en løsning fro de som allerde har hatt bereder lenge, og vil oppgradere med vp...
Styrer du varmen i de forskjellige rommene med av/på? Hvis mange rom slår seg på mer eller mindre samtidig, så kan det bli problematisk for kolben å henge med. Det kan evt løses med litt buffer. Får du kolben opp i mye høyere temp, og hekter en vvb i serie, så kan i hvert fall lasten jevnes ut noe.
Hva med å regulere fast flow, og styre temperaturen ved å regulere turtemp? Billigtvvs.se har en enkel regulering som jeg har sett brukt. Jeg mener den vare kostet like over 2000,- og fungerer finfint. Det den gjør, er å føle på temperaturen i ett rom, og justere turtemp etter behov. Det trengs bare en shunt i tillegg.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Uponor dem med autobalansering.. Den åpner og lukker ventiler ofte for å prøve å balansere rommenes varmebehov.. Utifra teromstatenes innstilling. Alle rom har derfor romtermostat.
Det funker, men kan også gi kolben problemer hver gang de lengste kursene åpner seg..
Kunne prøvd å skrudd av det litt for testen skyld.. Men har ikke helt trua..
Har et opplegg som omsider skal få bli koblet opp og lurer på tips, om det ser ut som jeg har alt og at det er bare tur og retur som skal kobles til her fra Vp Jeg skal jo også ha OSO tank som jeg bare tenker vannet går først gjennom og etter det inn på ekspansjonstank så til fordeler med pumpe Nr 2 ( pumpe Nr 1 står i vp innredel) og fordelerstokken med retur til Vp
Stemmer dette ?
Vp er en panasonic Aquera 9kw om det skulle ha noe å si, vann blir varmet opp i innerdel.
Er det røret som går mellom "stokkene" en bypass? Hva skal du i så fall med denne?
Jeg ville ha fjernet shunt ventilen var jeg deg. Jeg har mye samme oppsett som deg, og hadde shunt i starten, men fjernet denne etter en stund. Varmepumpe har jo utekompansering, så det er dette du kommer til å bruke som justering av varmen, og shunten blir derfor overflødig, og bare en ekstra feilkilde.
Fikk en forklaring fra levrandør av vannbårenvarme systemet på å gjøre det slik som dette. Se bilde
Ja men er jeg helt grønn her eller ? :) En kjører endel varmere vann inn på vvbereder og så bruker en da kaldere vann på gulvsløyfen som reguleres av ventiler/ termostater/shunt osv Og ja jeg regner med det er en enveis ventil ellers vil det jo bare være dumt :)
Har skrudd opp, termostaten må evnt byttes til en 30-90 grader.. Er vel ikke noe jeg kan fiske selv, for å få den til å forflytte klikk punktene, eller?
Jeg har også den italiensk produserte Golan stokken fra buildahouse med samme pumpe, og Relek 6Kw elkasett.. Jeg har 45grader ut fra elkasett, og 45 grader på tur vannet, 40 grader på retur.. Eneste forskjellen er at jeg har koblet en ekstra sirkulasjonspumpe mellom shunt og elkasett, + fremtidig buffer tank.. På denne måten får nok jeg mere "fart" på miksingen i shunten, slik at jeg får blandet inn mere varmt vann. Jeg har ca 200Kvm 50 tals hus å varme opp, og det fungerer fint i alle fall ned til -15, tipper det går fint ned til -25 også, siden det holdt med 6Kw i den gammle CTC kjelen min (Hvis ingen tok en 2 timers dusj da)...
Jeg har samme elkassett, og som nevnt tidligere i denne tråden så sliter jeg også med å få opp temperaturen på tur-stokken. Men jeg mistenker at det er shunten som er problemet, og ikke elkassetten.
siden du har shunt, kan du godt bytte til en 30-90 termostat med 110grader overopphetningsvern. Uten som jeg har , mente han at det kunne bli litt russisk rullett, hvis termostaten ryker og jeg får 100 grader rett i anlegget, ødelegger jeg rørene ...
Du får ikke 30-90 termostat til 60 grader overopphetningsvern visstnok... skeptisk siden det er to seperate deler, mener jeg at jeg kunne byttet bare temostaten...
Jeg vil ikke se bort ifra at termostaten i kolben er upresis. men de påstår at siden termostaten sitter midt mellom el kolbe elementene, vil tempraturen der helt sikkert nå 50 grader, mens det som sirkulerer forbi blander seg inn, og det du da får ut i samlestokken kan være lett 5-10 grader kaldere hvis det kommer mye kaldt returvann inn i koblehuset... blir en miks... ser logikken..
Ergo, det kan løses med en høyere termostat.
Mitt anlegg krever egentlig nærmere 7-8kwh, så 9kwh elkasset hadde nok vært riktigere hos meg, men da jeg kjøpte den, hadde jeg kun 65 m2... og regnet med å sette inn vp når jeg fikk meg resen av huset... så jeg får vurdere det fort.
Det forklarer hvorfor den sliter når alle kurser er åpne, men mener fortsatt at den burde gitt meg nærmere 50 enn 40 grader på vannet når det er pluss grader og kun badekrusen er åpen..
Har du prøvd å kjenne på rørene fra el kolben til shunten, kjennes de veldig varme ut, og etter shunten, mye kaldere? Da er shunten problemet... du kan også få ta i termostater til klipse på kobberør. Jeg satt på en slik for å sammenligne med de på samlestokken...
Men jeg ser hvordan det går, så lenge det holder rundt 40 grader, holder det om ikke annet grunnvarmen ...
Jeg tenker å bytte rubbel og bit mot en vp løsning med alt. Ikke ta bereder og så koble på vp etterpå. Etter å ha regnet inn rørlegger og elektrikker er det nesten likegreit å ta hele smellen på en gang, enn å koble om etter noen år..
Jeg vil nemlig at vp styrer kolbebehovet og kjøre flytende kondersering på vp... dvs. at den bruker utetermostat og varmekurve for å beregne turtemp jeg trenger... og kobler inn ekstra el de dagene vp ikke klarer det.
Hvis ikke må man kjøre fast kond. f.eks 45 grader på vp, 40 grader på elkolber i tanken, og la romtermostatene gjøre jobben. Funker bra, men ikke så lønnsomt. Man kan kjøpe styring til mange vp`r som gjør at man kan styre kolbenene i en epc300 tank osv. men innen man har kjøpt alt dette, er man nesten like langt prismessig som å kjøpe nytt. Det er en løsning fro de som allerde har hatt bereder lenge, og vil oppgradere med vp...
Hvis mange rom slår seg på mer eller mindre samtidig, så kan det bli problematisk for kolben å henge med. Det kan evt løses med litt buffer. Får du kolben opp i mye høyere temp, og hekter en vvb i serie, så kan i hvert fall lasten jevnes ut noe.
Hva med å regulere fast flow, og styre temperaturen ved å regulere turtemp? Billigtvvs.se har en enkel regulering som jeg har sett brukt. Jeg mener den vare kostet like over 2000,- og fungerer finfint. Det den gjør, er å føle på temperaturen i ett rom, og justere turtemp etter behov. Det trengs bare en shunt i tillegg.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Det funker, men kan også gi kolben problemer hver gang de lengste kursene åpner seg..
Kunne prøvd å skrudd av det litt for testen skyld.. Men har ikke helt trua..
Har et opplegg som omsider skal få bli koblet opp og lurer på tips, om det ser ut som jeg har alt og at det er bare tur og retur som skal kobles til her fra Vp
Jeg skal jo også ha OSO tank som jeg bare tenker vannet går først gjennom og etter det inn på ekspansjonstank så til fordeler med pumpe Nr 2 ( pumpe Nr 1 står i vp innredel) og fordelerstokken med retur til Vp
Stemmer dette ?
Vp er en panasonic Aquera 9kw om det skulle ha noe å si, vann blir varmet opp i innerdel.
Jeg har markert på bilde. Runding jeg markerte, er det en enveisventil?
Pilene jeg har markert er det den retningen vannet skal gå?
Mikrobobleutskilleren ville jeg lagt inntil bereder.
Temperaturmåler ville jeg hatt før vannet går tilbake til varmekilde. (forutsatt at vannstrøm er slik jeg antar)
Hos meg har jeg brukt sløyfe til bad som bypass dvs den står åpen hele tiden. Da kan du egentlig droppe egen bypass slik du har.
Jeg ville ha fjernet shunt ventilen var jeg deg. Jeg har mye samme oppsett som deg, og hadde shunt i starten, men fjernet denne etter en stund. Varmepumpe har jo utekompansering, så det er dette du kommer til å bruke som justering av varmen, og shunten blir derfor overflødig, og bare en ekstra feilkilde.
Renoveringsprosjekt
Hageprosjekt
Se bilde
Ja men er jeg helt grønn her eller ? :)
En kjører endel varmere vann inn på vvbereder og så bruker en da kaldere vann på gulvsløyfen som reguleres av ventiler/ termostater/shunt osv
Og ja jeg regner med det er en enveis ventil ellers vil det jo bare være dumt :)
Jeg har også den italiensk produserte Golan stokken fra buildahouse med samme pumpe, og Relek 6Kw elkasett.. Jeg har 45grader ut fra elkasett, og 45 grader på tur vannet, 40 grader på retur.. Eneste forskjellen er at jeg har koblet en ekstra sirkulasjonspumpe mellom shunt og elkasett, + fremtidig buffer tank.. På denne måten får nok jeg mere "fart" på miksingen i shunten, slik at jeg får blandet inn mere varmt vann. Jeg har ca 200Kvm 50 tals hus å varme opp, og det fungerer fint i alle fall ned til -15, tipper det går fint ned til -25 også, siden det holdt med 6Kw i den gammle CTC kjelen min (Hvis ingen tok en 2 timers dusj da)...
Bruker denne fantastiske sirkulasjonspumpa fra jula:
http://www.jula.no/sirkulasjonspumpe-436043