Til dere som da la ned en form for isolasjon i element dekke før rørene. Var dette noe som lå inne i tilbudet fra rørlegger? Eller var det noe dere fixet selv/utenom. Og hva var da extra kostnaden på dette?
Må først si at jeg har ikke elementdekke men 150mm plasstøpt dekke. La PEX'en selv så her var ikke rørleggeren involvert, men min kost for 110m2 20mm Glava trinnlydplater var litt over 6000,-.
- Hvor blir varmen i betongdekket av? (her er det bare to svar egentlig: 1. All varme går rett inn i påstøpen og svekker den. Eller 2. Den siver overalt).
- Er det noen formening om hvor lang tid denne tidsforkyvningen i å varme påstøpen når den er isolert fremfor ikke.
- Den første vet jeg ikke helt hvor du vil med - dette er termodynamikk og termisk likevekt - varme vil forflytte seg mellom legemer i kontakt til det er likevekt. http://no.wikipedia.org/wiki/Termodynamikk
Med 'siver overalt' mener du kanskje at den vil sive ut mot yttervegger, ned mot underliggende etasjer og opp mot påstøpen? Den vil det, når dekket har høyere temperatur enn omgivelsene. Dette vil gi en treghet i den nedkjølingen av gulvet som er nødvendig når utetemperaturen stiger, for å unngå at det blir for varmt inne. Samme vil den gi en treghet i oppvarmingen av gulvet som er nødvendig når det blir kaldere ute..
Forholdstall, tja - si jeg måtte varme 15cm betongdekke + 5cm betongpåstøp (20cm totalt) når jeg skulle øke innetemperaturen, sammenlignet med KUN 5cm påstøp dersom det er tilstrekkelig isolert mellom dekke og påstøp.
Dette gir et forholdstall på 4/1, dvs det vil ta 4 ganger så lang tid å øke temperaturen med tilsvarende mengde varme tilført. Og ikke minst, vice versa når temperaturen skal senkes.
Dette er bare omtrentlige tall - en ingeniør med termodynamikk som fagfelt kan sikkert lage en lang utgreiing om dette, og ta inn varmefordelingen nedover i betongen fra varmerørene, varmetap langs randsonen og nedover i underliggende etasje, osv.
Hvorfor temperaturen må være feks 23 grader i gulvet for å holde en konstant temperatur på 21 grader i inne fluften kan forklares med en enkel energi likevekt.
Energien du fører inn i huset via gulvarme er lik energien du har i rommet i form av varme pluss enegien huset ditt lekker til omgivelsene i form av varmetap.
Er huset ditt perfekt tett så, ja da holder det med 21 grader i gulvet for å holde 21 grader i inne lufta. (men 100% tette er ikke hus)
De 2 gradene tempforskjell på gulv og inne luft er for å kompensere for varmetapet huset kontinuerlig har når ute lufta er kaldere enn inne lufta
Det ville være synd å la denne ligge helt død... :D
Følgende er hentet fra Uponor Wirsbo sine nettsider : Q: Hvor mye isolasjon bør man ha når man installerer gulvvarme? A: Ved isolering i mellombjelkelaget under gulvvarmeplatene hindrer man at varmen går ned i underliggende etasje. Tilleggsisoler alltid ca. 30 mm under gulvvarmeinstallasjonen. I bunnbjelkelag fyller man opp med isolasjon så mye man kan. Ved gulvvarmeinstallasjon i betongplate anbefaler vi at man har minst 150 mm isolasjon under gulvvarmerørene.
Well folks...?
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Ved gulvvarmeinstallasjon i betongplate anbefaler vi at man har minst 150 mm isolasjon under gulvvarmerørene.
Her regner jeg med Wirsbo mener plate på mark? I sokkelen har jeg 200mm. Å skulle ha 150mm over etasjeskille blir nok litt overkill, men 30mm er greit.
Tenkte å hive meg litt på her da jeg blir så oppgitt. TheEvjens, du inrømmer at du ikke har peil på fysikk og sånn, men står knallhardt på dine betraktninger vedrørende denne høyst fysikkrelaterte problemstillingen. Allerede her har vi en logisk brist. Men jeg (også) skal prøve å forklare dette på en enkel måte:
Det første du må innse er som det allerede er sagt mange ganger er at for å opprettholde en konstant innetemperatur ved en gitt utetemperatur så må gulvet ditt ha en temperatur som er høyere enn den innetemperaturen du ønsker. Eksempel: Utetemperatur: 0 grader Innetemperatur: 21 grader Temperatur i gulvet: UANSETT større enn 21 grader, hvor mye større vil avhenge av hvor godt huset er isolert men la oss si 23 grader for eksemplets skyld.
Det neste du må innse er at når når utetemperaturen synker så må du øke temperaturen i gulvet for å opprettholde innetemperaturen. Eksempel: Ny utetemperatur: - 20 grader Innetemperatur: 21 grader Temperatur i gulvet: 26 grader
Det neste du må innse er at for å øke temperaturen på gulvoverflaten så må du FØRST øke temperaturen i betongen som omgir varmerørene. La oss tenke oss at hvis det ble isolert under varmerørene så må du varme opp 10 tonn betong, mens hvis det ikke ble isolert under så må du varme opp 50 tonn betong. Tiden det tar å varme opp dette er altså tiden du må leve med å ha det kaldt i stuen. Varmepumpen (eller el kassetten e.l.) din leverer et bestemt antall kW når den står på max og dermed tar det 5 ganger lengre tid å varme opp 50 tonn betong enn det tar å varme opp 10 tonn betong. Dette innebærer for eksempel at istedetfor å ha det "kaldt" i 2 timer så har du det kaldt i 10 timer.
La oss nå tenke oss at utetemperaturen økte til 0 grader igjen. Du har nå 26 grader i gulvet ditt, og ønsker å komme ned på 23 grader for å få en behagelig innetemperatur. Du må nå kvitte deg med den varmen som ble tilført når utetemperaturen sank. Hvis vi sier at varmepumpen (e.l.) din gir 5kW så brukte du i dette eksempelet 10 kWh på å varme opp 10 tonn betong hhv. 50kWh på å varme opp 50 tonn betong. Denne varmen må nå "kastes" = luftes ut.
Oppsummering:
MED ISOLASJON UNDER VARMERØRENE: Du sitter ikke å fryser når det blir kaldt ute, og når det blir varmere så hiver du ikke penger ut vinduet.
UTEN ISOLASJON UNDER RØRENE: Du sitter å fryser hver gang det blir kaldt ute, og når det blir varmet igjen så kaster du penger ut vinduet.
Håper dette var forståelig (tviler på det men men)
Det som overrasker meg mest er at folk blir så oppgitt over spørsmålet. Akkurat om jeg spør om 2+2, og ingen gidder å forklare det på en alterntiv måte. Jeg tror ikke dette er et 2+2 spm, men jeg har bare en tilhenger her inne :D
Ja, jeg er veldig enig i det med sen oppvarming/sen nedkjøling. Den kan vi legge helt død.
Linken til Uponor er kjempebra, det er sånt bevis jeg vil ha. Svaret var:
A: Ved isolering i mellombjelkelaget under gulvvarmeplatene hindrer man at varmen går ned i underliggende etasje.
Skal holde kjeft i det følgende siden folk blir oppgitt, med unntak av mitt siste spørsmål...
Forutsett ingen isolering; Vil varmen som siger ned i underliggende etasje føre til at man kan ha termostaten på lavere grad nede enn hva man har i etasjen over? F.eks 22 grader nede fører til 21 grader i lufta nede, hvis termostaten oppe krever 23 grader for å holde 21 grader oppe.
(svarer dere enstemmig NEI på dette lover jeg at jeg personlig skal lese fysikk (og kjemi) frem til jeg selv sitter med svaret). Og det holder med et Nei/ja...ikke lange utredninger.
svarer dere enstemmig NEI på dette lover jeg at jeg personlig skal lese fysikk (og kjemi) frem til jeg selv sitter med svaret).
Bare let fram fysikkboka du! :-) Termostaten går i utgangspunktet ut fra lufttemperaturen (om du ikke har gulvføler) så der setter du denne på den LUFT-temperaturen du vil ha. Enten du bor i sokkelen eller i etasjen over.
Tror ikke du skal regne med at det blir noe særlig temperaturhevning nede pga gulvvarmen oppe. Avhenger selvsagt litt av betongtykkelsen i gulvet, men selv om du ikke isolerer så vil nok det meste av varmen stige. Du vil få økt tempereatur i dekke, som ja vil gi et litt varmere tak i 1 etg. Men tror uansett effekten av dette er så liten at du ikke vil merke noe til det. Litt lunk i taket gjør ikke særlig for temperaturen i rommet.
La PEX'en selv så her var ikke rørleggeren involvert, men min kost for 110m2 20mm Glava trinnlydplater var litt over 6000,-.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
http://no.wikipedia.org/wiki/Termodynamikk
Med 'siver overalt' mener du kanskje at den vil sive ut mot yttervegger, ned mot underliggende etasjer og opp mot påstøpen? Den vil det, når dekket har høyere temperatur enn omgivelsene. Dette vil gi en treghet i den nedkjølingen av gulvet som er nødvendig når utetemperaturen stiger, for å unngå at det blir for varmt inne.
Samme vil den gi en treghet i oppvarmingen av gulvet som er nødvendig når det blir kaldere ute..
Forholdstall, tja - si jeg måtte varme 15cm betongdekke + 5cm betongpåstøp (20cm totalt) når jeg skulle øke innetemperaturen, sammenlignet med KUN 5cm påstøp dersom det er tilstrekkelig isolert mellom dekke og påstøp.
Dette gir et forholdstall på 4/1, dvs det vil ta 4 ganger så lang tid å øke temperaturen med tilsvarende mengde varme tilført. Og ikke minst, vice versa når temperaturen skal senkes.
Dette er bare omtrentlige tall - en ingeniør med termodynamikk som fagfelt kan sikkert lage en lang utgreiing om dette, og ta inn varmefordelingen nedover i betongen fra varmerørene, varmetap langs randsonen og nedover i underliggende etasje, osv.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Energien du fører inn i huset via gulvarme er lik energien du har i rommet i form av varme pluss enegien huset ditt lekker til omgivelsene i form av varmetap.
Er huset ditt perfekt tett så, ja da holder det med 21 grader i gulvet for å holde 21 grader i inne lufta. (men 100% tette er ikke hus)
De 2 gradene tempforskjell på gulv og inne luft er for å kompensere for varmetapet huset kontinuerlig har når ute lufta er kaldere enn inne lufta
Følgende er hentet fra Uponor Wirsbo sine nettsider :
Q: Hvor mye isolasjon bør man ha når man installerer gulvvarme?
A: Ved isolering i mellombjelkelaget under gulvvarmeplatene hindrer man at varmen går ned i underliggende etasje. Tilleggsisoler alltid ca. 30 mm under gulvvarmeinstallasjonen. I bunnbjelkelag fyller man opp med isolasjon så mye man kan.
Ved gulvvarmeinstallasjon i betongplate anbefaler vi at man har minst 150 mm isolasjon under gulvvarmerørene.
Well folks...?
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Det første du må innse er som det allerede er sagt mange ganger er at for å opprettholde en konstant innetemperatur ved en gitt utetemperatur så må gulvet ditt ha en temperatur som er høyere enn den innetemperaturen du ønsker. Eksempel:
Utetemperatur: 0 grader
Innetemperatur: 21 grader
Temperatur i gulvet: UANSETT større enn 21 grader, hvor mye større vil avhenge av hvor godt huset er isolert men la oss si 23 grader for eksemplets skyld.
Det neste du må innse er at når når utetemperaturen synker så må du øke temperaturen i gulvet for å opprettholde innetemperaturen. Eksempel:
Ny utetemperatur: - 20 grader
Innetemperatur: 21 grader
Temperatur i gulvet: 26 grader
Det neste du må innse er at for å øke temperaturen på gulvoverflaten så må du FØRST øke temperaturen i betongen som omgir varmerørene. La oss tenke oss at hvis det ble isolert under varmerørene så må du varme opp 10 tonn betong, mens hvis det ikke ble isolert under så må du varme opp 50 tonn betong. Tiden det tar å varme opp dette er altså tiden du må leve med å ha det kaldt i stuen.
Varmepumpen (eller el kassetten e.l.) din leverer et bestemt antall kW når den står på max og dermed tar det 5 ganger lengre tid å varme opp 50 tonn betong enn det tar å varme opp 10 tonn betong. Dette innebærer for eksempel at istedetfor å ha det "kaldt" i 2 timer så har du det kaldt i 10 timer.
La oss nå tenke oss at utetemperaturen økte til 0 grader igjen. Du har nå 26 grader i gulvet ditt, og ønsker å komme ned på 23 grader for å få en behagelig innetemperatur. Du må nå kvitte deg med den varmen som ble tilført når utetemperaturen sank. Hvis vi sier at varmepumpen (e.l.) din gir 5kW så brukte du i dette eksempelet 10 kWh på å varme opp 10 tonn betong hhv. 50kWh på å varme opp 50 tonn betong. Denne varmen må nå "kastes" = luftes ut.
Oppsummering:
MED ISOLASJON UNDER VARMERØRENE: Du sitter ikke å fryser når det blir kaldt ute, og når det blir varmere så hiver du ikke penger ut vinduet.
UTEN ISOLASJON UNDER RØRENE: Du sitter å fryser hver gang det blir kaldt ute, og når det blir varmet igjen så kaster du penger ut vinduet.
Håper dette var forståelig (tviler på det men men)
Men nå har jo uansett johnnyT kommet med et svar som de fleste burde forstå.
:)
Ja, jeg er veldig enig i det med sen oppvarming/sen nedkjøling. Den kan vi legge helt død.
Linken til Uponor er kjempebra, det er sånt bevis jeg vil ha. Svaret var:
A: Ved isolering i mellombjelkelaget under gulvvarmeplatene hindrer man at varmen går ned i underliggende etasje.
Skal holde kjeft i det følgende siden folk blir oppgitt, med unntak av mitt siste spørsmål...
Forutsett ingen isolering; Vil varmen som siger ned i underliggende etasje føre til at man kan ha termostaten på lavere grad nede enn hva man har i etasjen over? F.eks 22 grader nede fører til 21 grader i lufta nede, hvis termostaten oppe krever 23 grader for å holde 21 grader oppe.
(svarer dere enstemmig NEI på dette lover jeg at jeg personlig skal lese fysikk (og kjemi) frem til jeg selv sitter med svaret). Og det holder med et Nei/ja...ikke lange utredninger.
Termostaten går i utgangspunktet ut fra lufttemperaturen (om du ikke har gulvføler) så der setter du denne på den LUFT-temperaturen du vil ha.
Enten du bor i sokkelen eller i etasjen over.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Du vil få økt tempereatur i dekke, som ja vil gi et litt varmere tak i 1 etg. Men tror uansett effekten av dette er så liten at du ikke vil merke noe til det.
Litt lunk i taket gjør ikke særlig for temperaturen i rommet.