Eps isolerer ca 0.035W/mK (m=tykkelse i meter, K= temperaturforskjell kald/varm side) 0.035/0.05 = 0,7W/K
Så dagens varmetap med 35grader turvann og bakketemperatur på 4grader: 0,7x31= 21,7W/m2
Har du 100m2 så vil varmetapet mot bakken være 2170W, legger du på nye 5 cm oppå betongen vil du halvere dette tapet, 1085W.
Er det SÅ enkelt å regne varmetap gjennom gulvet? Som jeg ser det vil det jo være forskjell på varmetap ut gjennom en vegg hvor uteluften hele tiden sirkulerer og fører vekk varme, vs gjennom gulvet hvor (hos meg f.eks), isolasjonen ligger på 20-50cm knust stein? Tørr steinfylling vil jo også isolere mot fjellet under?
Klart dette er en forenklet modell, men under huset har du aldri noen vind og alle forhold som ikke har blitt tatt hensyn til her er like uansett isolasjonsmodell, du får et brukbart estimat på denne måten, selv om det ikke er 100% rett.
Klart dette er en forenklet modell, men under huset har du aldri noen vind og alle forhold som ikke har blitt tatt hensyn til her er like uansett isolasjonsmodell, du får et brukbart estimat på denne måten, selv om det ikke er 100% rett.
Tja, ut fra hva Britax fant på Rockwools kalkis var det jo ganske stor forskjell på om huset står på steinfylling vs der det kun ble regnet med isolasjonsverdien i eps/xps?
mitt hus står på steinfylling med kampestein, i skråning, fylt på med sand/jord rundt og som sagt, sand under isoporen før sikkert pukk og steinrøysa.
Fikk også vite at varmen som går ned i 15cm støpet før siste lag med 5cm isopor og så grunnen, vil magasinere en del av varmen og heller ikke bli et direkte varmetap.
Reelle effekten vil ikke være så ille, siden refleksjonsplatene vil sende mest varme rett opp i gulvet, kontra hvis jeg kun hadde hatt 5+5 cm isopor, så rørene bare støpt inn i et lag over, slik mange har.
Stor forskjell på varmetap nedover på støpt inn rør og rør som ligger i fordelingsplater
Men virker som samtlige produsenter iallefall anbefaler 5cm eps/xps løsning og ikke kun trinnlyds platene...
Det en sa om å legge 5 cm xps isopor av dyreste sort og panelovn var bra.Varmetap gir irritasjon over tid,har selv til slutt pigget opp gulv av dårlig kvalitet for å isolere mer.
Dersom du har plass i høyden ville jeg gått for 50mm XPS. Vanlig EPS 80 blir nok for mykt hvis du skal ha f.eks. parkett rett oppå. Du får jo ferdige XPS plater fra Jackon med ferdigfreste spor. Sleng oppi alu plater og legg rør og parkett. Husk fuktsperre under XPS'n hvis det ikke er det fra før.
Jeg hadde samme problemstilling: 2 meter steinfylling i bånn, 4cm isopor (EPS) og 5cm påstøp på toppen i eksisterende gulv. Fordi gulvene måtte rettes av la jeg 6mm depron, rør og fiberarmert avrettingsmasse på toppen av den gamle påstøpen. Tror ikke det ble ideelt (skulle gjerne hatt mer isolasjon), men bedre enn ingenting. :-\
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Byggforsk skriver en del om det i prosjektrapport 270.
Det er imidlertid vanlig å tillate bruk av EPS-isolasjon i kvalitet 30 kg/m³ som underlag for 14 mm flytende parkettgulv i boliger og hotellrom. Man ligger da på grensen av hva gulvet kan tåle når det gjelder punktlaster.
Men grovt regnet blir det nok slik så vidt meg bekjent.
Bedre å bli positivt overasket enn negativt fordi du trodde grunnforholdene ville hjelpe mer enn de gjør.
Det endte med U:0.24 for gulvet, om det ligger grov pukk under.
1x0,24x31=7,44W/m2
60x7,44 = 450W/m2 (10,8kWh/dag)
Så da tok jeg feil, grunnforholdene hadde vesentlig større innvirkning enn jeg trodde!
Takk for oppklaringen!
Huset ligger på en haug med kampestein, pukk, sand og annet tjafs.
Så da vi pigget gulvet og tok opp 5cm isoporen for å sjekke under og bytte sluk.
-sand
-plast
-isopor 5cm
-armering
-grovstøp 12-15cm hvor det ligger innstøpt 10mm tett gulvarme fra byggeår.
-finstøp 2-3cm
Så jeg får en feit betong kloss før før isopor og sand. Denne vil motta noe varme, og sikkert magasinere litt og.
Fordeler med jackofoam kontra jackopor? Hardheten gjør vel disse likere trinnlydsplatene, bortsett fra mere isolasjon og mindre vekt.
Ser ut som jeg kan leve med det varmetapet iallefall, selv om det suger litt.
Ellers STOR takk for at dere hjelper meg, har begynt å ta bilder av bad og rør der, kommer en fin tråd når jeg har tid til å legge dem inn! ;D
Klart dette er en forenklet modell, men under huset har du aldri noen vind og alle forhold som ikke har blitt tatt hensyn til her er like uansett isolasjonsmodell, du får et brukbart estimat på denne måten, selv om det ikke er 100% rett.
Arne
2007: Nordbohus Espira spesial m/sokkel, 320m2
2010: Lekestueprosjekt
Fikk også vite at varmen som går ned i 15cm støpet før siste lag med 5cm isopor og så grunnen, vil magasinere en del av varmen og heller ikke bli et direkte varmetap.
Reelle effekten vil ikke være så ille, siden refleksjonsplatene vil sende mest varme rett opp i gulvet, kontra hvis jeg kun hadde hatt 5+5 cm isopor, så rørene bare støpt inn i et lag over, slik mange har.
Stor forskjell på varmetap nedover på støpt inn rør og rør som ligger i fordelingsplater
Men virker som samtlige produsenter iallefall anbefaler 5cm eps/xps løsning og ikke kun trinnlyds platene...
Jeg hadde samme problemstilling: 2 meter steinfylling i bånn, 4cm isopor (EPS) og 5cm påstøp på toppen i eksisterende gulv. Fordi gulvene måtte rettes av la jeg 6mm depron, rør og fiberarmert avrettingsmasse på toppen av den gamle påstøpen. Tror ikke det ble ideelt (skulle gjerne hatt mer isolasjon), men bedre enn ingenting. :-\
30kgm3 = 175kN/m2 korttidslast i følge rapporten.