E verket kan oppgi kortsluttningsstrøm for ditt inntak, alternativt kan det måles av elektriker. Denne verdien brukes så for å beregne kabeltykkelse og sikring. Som det er nevnt over er det dette som blir din utfordring. ved for lav kortslutningsstrøm vil pumpa/kabel begynne å brenne i enden før sikringen din løses ut. Dermed viktig at dette er korrekt.
Ville sett litt mere på mulighetene for pumpe inne også, finnes flere forskjellige pumper, ejektorpumpe krever at man graver ned en slange til. Hvor mye løftehøyde trengs, og er det sannsynlig at slangen ligger beint, eller opp og ned?
Mener det er max 8 meter løftehøyde, og slangen ligger nok beint. Ligger nok ganske flatt det meste av veien, over to nivåer. Er da to steder slangen klatrer opp noen meter, en midtveis og en liten klatring opp til huset. Slangen dropper ikke ned noen steder.
Problemet med pumpe i kjelleren har vært at det til slutt har blitt dannet luftbobler i slangen pga det lange strekket kombinert med at løftehøyden nærmer seg 10 meter. Vet ikke det vil hjelpe med alternativ pumpe. Det har vært brukt standard pumpeautomat med jetpumpe tidligere.
Har ikke noe praktisk erfaring med pumper, men sånn fra et teoretisk synspunkt: En sugepumpe fungerer ved å redusere trykket i slangen. Jo lengre vannet skal løftes og jo mer friksjon (lengre slange) jo nærmere 0 må trykket. Til slutt vil vannet begynne å "koke" og det dannes bobler med vanndamp. Så det kan jo være luftboblene man ser. Vann koker fint ved 1 varmegrad hvis trykket er lavt nok.
Kan en blåse rent av og til? Altså, ha et reservoar med vann i huset og reversere pumpa for å blåse ut ev luft?
Er det lavt trykk i sugeledningen under stillstand? Hva med å trykksette denne fra trykktanken? Om teorien med koking har noe for seg, så vil koking nå bare opptre under pumping, og da er det bevegelse i vannet. Mao ingen luftlås?
Hos oss trekkes pt stikkledninger for el inn i svarte plastrør som ligger på fjell, i lyngen eller rett under lyngen. Ingen graving.
Ad ejektorpumpe. Under snødekke skal det kanskje ikke så mye nedgraving til? Ev under de strengeste kuldeperiodene, kjør pumpa uten å ta ut vann. Med en frekvensomformer kan turtallet reduseres til et minimum. Mål vanntemperaturen og tilsett varme ved behov. Dersom en tilsetter 10W/m ender en opp med 2500W. Ved å sirkulere vannet henter en også varme fra frostfri dyble. (Men samtidig tapper en dette reservoaret.)
Siste redigering: Sunday, May 11, 2014 3:20:07 PM av KjellG
Takk for svar! Dersom jeg kan grøfte selv og la firmaet legge kabelen, også selv grave grøfta igjen etterpå, så vil det være overkommelig prosjekt. Utfordring er at det meget vått, og en grøft vil bli til bekk, som dette bildet fra utleggingen av dagens kabel illustrerer ganske godt
For å ungå å ha hele grøften åpen for lenge kan kabelen trekkes i rør på forhånd og slippes ned i grøften mens du graver. Enten ved å legge kabelen langs traséen og trekke på rør etterhvert, eller å spole rør med kablel på en passelig trommel som kan flyttes med gravemaskinen.
Evt bare legge rør og la elektrikerene ta trekkejobben, men husk å få med trekketråd i røret hele veien. -Det kan oppstå problemer med et såpas langt strekk, om man lager for skarpe svinger, det kommer drit i røret, osv. Da er i det greit å ha et par åpne "trekkebrønner" underveis så man kan hjelpe til. F.eks halvannen meter åpen grøft i rettstrekk hver 50. meter. (røret trenger ikke være åpent, det kan skjæres forsiktig opp ved behov, og er det ikke behov er det godt å ha røret helt inntakt den dagen kablen må skiftes.. )
Problemet med pumpe i kjelleren har vært at det til slutt har blitt dannet luftbobler i slangen pga det lange strekket kombinert med at løftehøyden nærmer seg 10 meter.
Når sugehøyden nærmer seg 10 meter vil man få kavitasjon i pumpen. Sannsynligvis er det dette som av noen blir kalt "koking" her. Vanlig lufttrykk tilsvarer omtrent 10 meter vannsøyle. Når det er fart på vannet i rørledningen vil man få noe trykktap der, og sammen med sugehøyden gjør det at man kan få bobler av vanndamp ved pumpehodet; lufftrykket utenfra blir ikke stort nok til å presse vann opp i pumpen. Boblene vil kollapse ved første og beste anledning, da får man små "smell" (implosjoner), og disse vil tære på pumpe og rør.
Skal man bruke sugepumper bør man holde seg et godt stykke under 10 m sugehøyde.
Finnes det andre pumpetyper som klarer litt mer enn sentrifugalpumper? F.eks. stempelpumper eller at en ejectorpumpe ved huset vil kunne suge litt bedre?
ved for lav kortslutningsstrøm vil pumpa/kabel begynne å brenne i enden før sikringen din løses ut. Dermed viktig at dette er korrekt.
Mener det er max 8 meter løftehøyde, og slangen ligger nok beint. Ligger nok ganske flatt det meste av veien, over to nivåer. Er da to steder slangen klatrer opp noen meter, en midtveis og en liten klatring opp til huset. Slangen dropper ikke ned noen steder.
Problemet med pumpe i kjelleren har vært at det til slutt har blitt dannet luftbobler i slangen pga det lange strekket kombinert med at løftehøyden nærmer seg 10 meter. Vet ikke det vil hjelpe med alternativ pumpe. Det har vært brukt standard pumpeautomat med jetpumpe tidligere.
Kan en blåse rent av og til? Altså, ha et reservoar med vann i huset og reversere pumpa for å blåse ut ev luft?
Er det lavt trykk i sugeledningen under stillstand? Hva med å trykksette denne fra trykktanken? Om teorien med koking har noe for seg, så vil koking nå bare opptre under pumping, og da er det bevegelse i vannet. Mao ingen luftlås?
Hos oss trekkes pt stikkledninger for el inn i svarte plastrør som ligger på fjell, i lyngen eller rett under lyngen. Ingen graving.
Ad ejektorpumpe. Under snødekke skal det kanskje ikke så mye nedgraving til? Ev under de strengeste kuldeperiodene, kjør pumpa uten å ta ut vann. Med en frekvensomformer kan turtallet reduseres til et minimum. Mål vanntemperaturen og tilsett varme ved behov. Dersom en tilsetter 10W/m ender en opp med 2500W. Ved å sirkulere vannet henter en også varme fra frostfri dyble. (Men samtidig tapper en dette reservoaret.)
For å ungå å ha hele grøften åpen for lenge kan kabelen trekkes i rør på forhånd og slippes ned i grøften mens du graver. Enten ved å legge kabelen langs traséen og trekke på rør etterhvert, eller å spole rør med kablel på en passelig trommel som kan flyttes med gravemaskinen.
Evt bare legge rør og la elektrikerene ta trekkejobben, men husk å få med trekketråd i røret hele veien. -Det kan oppstå problemer med et såpas langt strekk, om man lager for skarpe svinger, det kommer drit i røret, osv. Da er i det greit å ha et par åpne "trekkebrønner" underveis så man kan hjelpe til. F.eks halvannen meter åpen grøft i rettstrekk hver 50. meter. (røret trenger ikke være åpent, det kan skjæres forsiktig opp ved behov, og er det ikke behov er det godt å ha røret helt inntakt den dagen kablen må skiftes..
Når sugehøyden nærmer seg 10 meter vil man få kavitasjon i pumpen. Sannsynligvis er det dette som av noen blir kalt "koking" her. Vanlig lufttrykk tilsvarer omtrent 10 meter vannsøyle. Når det er fart på vannet i rørledningen vil man få noe trykktap der, og sammen med sugehøyden gjør det at man kan få bobler av vanndamp ved pumpehodet; lufftrykket utenfra blir ikke stort nok til å presse vann opp i pumpen. Boblene vil kollapse ved første og beste anledning, da får man små "smell" (implosjoner), og disse vil tære på pumpe og rør.
Skal man bruke sugepumper bør man holde seg et godt stykke under 10 m sugehøyde.
http://no.wikipedia.org/wiki/Kavitasjon