Hvordan vil du unngå kuldebro gjennom såle/mur når du legger isolasjonen så dypt?
For å få lagt isolasjonsplatene "but i but" etter støping, må du jo grave vekk en masse pukk inntil sålen på begge sider. Pukk vil da rase ut under sålen og stabiliteten på muren vil reduseres betraktelig...

Hvorfor har du så smal såle? Riktignok har du knekker i lengderettningen, men en betongmur står jo ikke stødig av seg selv, bare fordi den er av betong når du tilbakefyller. Du får svært lite motvekt på baksiden av muren når sålen bare stikker 30 cm ut på den siden..

Forstår du ønsker å støpe alt i et, for å spare en betongtransport. Men da holder neppe forskalingen du har tatt bilder av... Som du skriver må du da ha lokk over såleforskalingen. Det lokket må festes til noe, og det må jo bli murforskalingen. Da får du et skjeft trykk horisontalt oppover (10 cm på en side og 30 cm på den andre) og muren kan komme ut av lodd når du støper.
Selv om jeg var en dreven forskalingssnekker hadde jeg ikke gått på en alt i ett støp-løsning.. For mye arbeid og usikkerhet. Å støpe i to omganger koster bare ca. 1000-2000 kr mer.. Til sålestøp trenger du antageligvis ikke pumpe..

Hadde jeg vært deg, hadde jeg fjernet forskalingen, senket pukken 5 cm og bygd sålen så bred jeg hadde klart på siden inn mot graveskråningen. På siden du ikke skal tilbakefylle, hadde jeg bygd sålen 20-40 cm bredere. Prøvd å få breiest såle der muren er høyest og så avtrappet bredden i forhold til høyden på muren.

Oppi forskalingen hadde jeg lagt ny xps tett ut mot sideforskalingene (eps 150 bare om det er godt drenert), og glemt den eps'n du allerede har lagt. Da får du samme UK/OK sålehøyde som i utgangspunktet.
Etter å ha støpt sålen hadde jeg forskalt muren på tradisjonelt vis med malthusstag og støpt.
Etter riving av forskalingen hadde jeg lagt isolasjon 60-120 cm (60-120 cm alt etter hvor kaldt det kan bli der du bygger) fra sålen og fremover.
På baksiden der du skal tilbakefylle, hadde jeg isolert fra isolasjonen under sålen, opp på siden av sålen, over sålen og opp langs muren og følge terrenghøyden - 20 cm.

Armeringen, har du planer for den?

Slik burde muren vært konstruert..
Når din har en knekk, tåler den noe smalere såle.
Skulle jeg dimensjonert en slik støttemur, ville jeg min ha 25 cm tykkelse både i såle og mur.

Har vist armeringsprinnsippet
V = Ø16 ss 200 mm, H = Ø12 ss 250 mm, B = Ø12 ss 200 mm.

Jeg ser poenget med bredere såle. Jeg antar at det er viktigst med ustikket på tilbakefyllingssiden? Her kan jeg vel få sålen ti cm bredere evt. noe mer med litt graving og jeg kan trekke den mer frem på forsiden av muren. Så blir det vel å støpe i to omganger som du sier.

Tenkte å bruke 12mm kamjern til armering. Foreløpig tenker jeg meg noe i retning av skissen under (ikke se så nøye på størrelsesforholdene).

hoha Wednesday, July 18, 2012

På baksiden der du skal tilbakefylle, hadde jeg isolert fra isolasjonen under sålen, opp på siden av sålen, over sålen og opp langs muren og følge terrenghøyden - 20 cm.

Hva er hensikten med isolasjonen på baksiden av muren?

Takk for skisse på såle med armering. Jeg ser at keg ikke var håpløst langt unna i min skisse 

hoha Wednesday, July 18, 2012

Hvorfor har du så smal såle? Riktignok har du knekker i lengderettningen, men en betongmur står jo ikke stødig av seg selv, bare fordi den er av betong når du tilbakefyller.

Mest fordi høyden er begrenset (se bildet under - rød strek er bakkenivå bak muren), muren har en knekk som jeg regner med at stabiliserer noe, og massene bak er såpass stabile. Det har tidligere ligget en natursteinsmur der i 30 år, men etter drenering for noen år tilbake var denne blitt litt rufsete og lite pen å se på. Den delen som lå nærmest huset ble ikke bra/stabil etter at graveren var ferdig og jeg tok like godt bort hele greia. Massene bak er leire i bånn og jord og steinmasser på toppen. Leira er dønn kompakt, men det vil være rimelig irriterende hvis muren flytter seg...

Prøv å få sålen så langt ut mot tilbakefyllingssiden du klarer.

Kulda går rett gjennom betongen, så leirmassene på baksiden kan fryse og sprenge på muren. Og siden du ikke har gravd nok til å få optimal bredde på sålen, bør du absolutt bestrebe å unngå frostspregning i tillegg. Urørt leire kan være stabil, men det er når leira er urørt og ikke fryser. Her blir den rørt og utsatt for fuktighet. Det var årsken til at jeg tegnet isolasjon så høyt opp bak muren.

Hvis du erstatter Ø16 med Ø12 må du doble antallet..
Sett de vertikale jerna (stendrene) i bakkant (3 cm fra forskalingen) der jeg har merket rødt lengst bak, for her blir det størst moment.. De horisontale legger du på siden av disse igjen og på siden mot senter av muren.

Armeringsbøylene i sålen er like høye og bred, men for å tegnet form og plassering, er de tegnet i avstand fra hverandre.

Nå får nok du litt andre mål, men prinsippet bør du følge. Jeg har også endret litt på dimensjonene. Redusert litt på Ø16.
Da det horisontae beinet på Ø16-vinkelen i sålen antagelig blir kort hos deg, er det viktig at du legger Ø12 i innerkroken på Ø16-vinkelen..

Vertikale jern: ss 200 mm
Horisontale jern: ss 250 mm
Bøyler: ss 200 mm.

Ø12 C og U bøyle i såle når såle er 20 cm høy
Høyde = Faktisk sålehøyde - 6 cm = 14 cm
Bøylebredde = Faktisk sålebredde - 6 cm = vari.
C bøyle = 10/14/vari/14/10 cm
U bøyle = 14/vari/14 cm
L vinkel i såle
Ø12 = 80/60 cm
Ø16 = 100/80 cm
U bøyle i topp og ender når muren er 20 cm tykk
Ø10 = 40/14/40 cm

Når jern skal skjøtes skal overlappen være Ø x 50
Ø12 = 60 cm
Ø16 = 80 cm

Husk å hold støpeskjøten gullende ren Flis og fanteri på støpeskjøten fører til at armeringen ruster osv..

Interessant tråd, her lærer jeg mye!
Edge, hvordan skal du ha overflaten? Hva slags utstyr har du tenkt til selve forskalingen av muren?
hoha, takk for mye god og detaljer info! (har lest flere innlegg fra deg:) )

Jeg tenkte å forskale med stående bord for å få struktur på muren. Enten blir det å bruke kassetter og fore disse på innsiden, eller så må jeg bygge forskalingen. Har ikke helt bestemt meg. Det er litt frem enda. Jeg ser på å grave litt mer før jeg støper såla, men det regner jo noe så inn i hampen at det er håpløst å holde på i grøfta der.

hoha: Takk for råd og tegninger!

EdgeMan Thursday, July 19, 2012

Jeg tenkte å forskale med stående bord for å få struktur på muren.

Det kan bli fint. Hva med farget betong også?

Jeg er mest glad i den tradisjonelle grå, gitt. :)  Det kan jo være et alternativ på en litt mindre mur jeg skal støpe senere....

Da har jeg begynt jobben med å utvide grøfta. Etter at syndefloden hadde passert i dag (verdens undergang er herved avlyst) fikk jeg gravd vekk leire og fjernet pukk slik at jeg nå får en såle på 120cm hvor 20cm stikker foran muren og 75cm bak med 25cm mur. Med isolasjon på innsiden og 60cm ut foran såla bør vi begynne å nærme oss læreboka. Resten av utgravingen og forskaling av såla blir i helgen.

Sur læring, men bedre enn å få en skjev mur senere...

Tror dette blir mye bedre.

Nå får du "verdens mest" stabile mur..

Hvor tykk blir sålen nå?

Har du tenkt å støpe muren helt bort til Lecaveggen, hadde jeg limt på 2 cm eps på Lecaveggen, så mur og vegg ikke blir hengende sammen om det senere skulle bli litt settninger på mur eller Lecavegg. Samme med sålene selvf.

Når du øker breden på muren må bare topp- og endebøylene i muren korrigeres tilsvarende..

Jeg satser på 25cm såle og mur. Lecaveggen bortenfor er allerede isolert utvendig med 5cm XPS med 50cm fylling med løs Leca utenpå. C-momentet er at jeg må forskale meg forbi løs-lecaen uten at alt raser ut, men det skal å greit - har en plan.

siden det er eksperter her , ofte så er jo armeringen brun av rust når den blir lagt i forskalingen, stopper denne når betongen er herdet?

En tanke som har slått meg er å bruke 50mm XPS som "forskaling" mot bakkanten av såla. Den kan jo legges an mot jordmassene bak og da kan jeg makse ut bredden på sålen og få med isolering på kjøpet. Utfordringen blir kanskje å få den til å ikke flyte opp? Det er jo mulig å lime den mot XPS platene i bunnen. Noen motforestillinger mot denne løsningen?

EdgeMan Monday, July 23, 2012

Et annet spørsmål vedr armeringen: Den vertikale armeringen for muren skal forankres i såla, men må den ha full høyde når jeg støper såla eller holder det med at den stikker opp 50-100cm?

Edit: Så nå hvordan de skal stikke opp når jeg så litt nærmere på tegningen fra hoha litt lenger opp i tråden.

Helt greit å forskale med xps. To operasjoner spart, minst..
Legg noen bordbiter oppå xps'n og ut mot terrenget bak, og noe ballast oppå der igjen.
Litt vaglete, men om du ikke sparker borti dem så går det. 
Husk at skjøtejernene (vinklene) skal stikke minst 50 x diameter over sålen..
Der muren er lavere, kan de med fordel gå helt til topps om det går. Så sparer du armering og arbeid ..

Har regnet litt på armeringen for denne muren i henhold til tegningen til hoha. Det blir ikke småtterier, gitt.

Muren blir rundt ni meter lang, med høyde fra 1,80 til 0,5m. Sålen blir 1,1m i bredde på den høyeste delen og 0,9m bred på den smalere delen. Med vertikale, horisontale, L, U og C jern ender jeg foreløpig på 117m ø16, 413m ø12 og 49m ø10. Nå skal det sies at det er noen gjennomsnittstall i omløp her siden deler av muren er fallende i høyde, men det ble litt mer enn jeg hadde regnet med  - uten å ha regnet noe særlig på det på forhånd. Jeg må gå over tallene en gang til for å se om jeg finner noen åpenbare feil eller misforståelser.  :-\

Nå skal jeg støpe flere murer etterhvert så det er ikke noe krise med litt overskudd i denne runden, men etter første sjekk av tallene ser de ut til å stemme sånn noenlunde  :'(.

Edit: Har justert litt på tallene over og lastet opp vedlegget på nytt.

Filen din lar seg ikke åpne..
Men ser av dine lm at det går ca. 600 kg.

Skal du spare, kan du kutte litt på Ø16-vinkel -- fra 100/80 til 100/60, men det forutsetter at du legger en Ø12 i innerkant knekken på Ø16, slik som jeg har tegnet.

Siden muren ikke er så høy, kan du spare enda mer Ø16 ved å la Ø16-vinklene gå i full høyde, om du får de til å stå under sålestøpen. Da sparer du all skjøtinga på Ø16. Altså kutte ut all vertikal Ø16 og forlenge det vertikale beinet på Ø16-vinkelen opptil 5 cm under topp mur.
Slik kan du jo også gjøre med Ø12-vinkelen, om du får alt til å stå.

Om du binder et av de Ø12-horisontale jerna (det som senere likevel skal binde i muren) til hver rekke med oppstikkende jern og stempler/skråsverte rekkene, så står de nok.  Litt mer mjoklete, men det går. Vi gjør slik iblant..

Lagde en liten skisse på rev. armering og en prinsippskisse på hvordan det bør se ut før du støper..
Bruk ISO-track under armeringen - den tåler litt tyngde.

Ei krone her og ei krone der  :)