59,092
19
4
Forskaling av støttemur
1,421
Bærum
1
Jeg skal støpe en støttemur som forlengelse av grunnmuren (Leca) på huset. Muren skal følge retningen på grunnmuren i 2,5 meter og så dreier den til høyre. Høyden blir fra 180 cm og fallende til ca 30 cm. De første 2,5 m blir i full høyde og så faller høyden med terrenget bak. Total lengde på muren blir ca 8,7 meter. Massene bak muren er jord og leiremasser som har ligget der i 30 år. Lite bevegelse med andre ord. Det er ikke noe vanntrykk som jeg har observert. Jeg har nå gravd ut grøfta og fylt på 35 cm pukk (11/16) som er komprimert. Det er isolert med 50mm EPS under pukken (det var det jeg hadde tilgjengelig når jeg hadde graver på tomta...). Forskaling for såla (20 cm høyde) er på plass i bredde 60 cm på den høyeste delen og 50 cm på de lavere partiene. Jeg tenker å støpe en 20 cm tykk mur som ligger 10 cm innenfor forkanten av såla. Jeg får da 10 cm "leppe" foran og 30 cm bak selve muren på den høyeste delen (20 på de lavere partiene). Jeg vil gjerne støpe mur og såle i en operasjon. Hvordan bør jeg forskale muren for å få til dette? Må jeg legge "lokk" på såla for å unngå at betongen renner over? Går det greit å senke ned en vibrator gjennom forskalingen til muren for å få fordelt betongen i såla godt nok? Hvis jeg skal legge lokk på såla må jeg vel nesten gjøre ferdig armeringen i såla før jeg setter opp forskalingen for muren, slik at jeg får jern opp i muren? Forslag mottas med takk!
Signatur
Hvordan vil du unngå kuldebro gjennom såle/mur når du legger isolasjonen så dypt?
For å få lagt isolasjonsplatene "but i but" etter støping, må du jo grave vekk en masse pukk inntil sålen på begge sider. Pukk vil da rase ut under sålen og stabiliteten på muren vil reduseres betraktelig...
Hvorfor har du så smal såle? Riktignok har du knekker i lengderettningen, men en betongmur står jo ikke stødig av seg selv, bare fordi den er av betong når du tilbakefyller. Du får svært lite motvekt på baksiden av muren når sålen bare stikker 30 cm ut på den siden..
Forstår du ønsker å støpe alt i et, for å spare en betongtransport. Men da holder neppe forskalingen du har tatt bilder av... Som du skriver må du da ha lokk over såleforskalingen. Det lokket må festes til noe, og det må jo bli murforskalingen. Da får du et skjeft trykk horisontalt oppover (10 cm på en side og 30 cm på den andre) og muren kan komme ut av lodd når du støper.
Selv om jeg var en dreven forskalingssnekker hadde jeg ikke gått på en alt i ett støp-løsning.. For mye arbeid og usikkerhet. Å støpe i to omganger koster bare ca. 1000-2000 kr mer.. Til sålestøp trenger du antageligvis ikke pumpe..
Hadde jeg vært deg, hadde jeg fjernet forskalingen, senket pukken 5 cm og bygd sålen så bred jeg hadde klart på siden inn mot graveskråningen. På siden du ikke skal tilbakefylle, hadde jeg bygd sålen 20-40 cm bredere. Prøvd å få breiest såle der muren er høyest og så avtrappet bredden i forhold til høyden på muren.
Oppi forskalingen hadde jeg lagt ny xps tett ut mot sideforskalingene (eps 150 bare om det er godt drenert), og glemt den eps'n du allerede har lagt. Da får du samme UK/OK sålehøyde som i utgangspunktet.
Etter å ha støpt sålen hadde jeg forskalt muren på tradisjonelt vis med malthusstag og støpt.
Etter riving av forskalingen hadde jeg lagt isolasjon 60-120 cm (60-120 cm alt etter hvor kaldt det kan bli der du bygger) fra sålen og fremover.
På baksiden der du skal tilbakefylle, hadde jeg isolert fra isolasjonen under sålen, opp på siden av sålen, over sålen og opp langs muren og følge terrenghøyden - 20 cm.
Armeringen, har du planer for den?
Når din har en knekk, tåler den noe smalere såle.
Skulle jeg dimensjonert en slik støttemur, ville jeg min ha 25 cm tykkelse både i såle og mur.
Har vist armeringsprinnsippet
V = Ø16 ss 200 mm, H = Ø12 ss 250 mm, B = Ø12 ss 200 mm.
Tenkte å bruke 12mm kamjern til armering. Foreløpig tenker jeg meg noe i retning av skissen under (ikke se så nøye på størrelsesforholdene).
Hva er hensikten med isolasjonen på baksiden av muren?
Takk for skisse på såle med armering. Jeg ser at keg ikke var håpløst langt unna i min skisse
Mest fordi høyden er begrenset (se bildet under - rød strek er bakkenivå bak muren), muren har en knekk som jeg regner med at stabiliserer noe, og massene bak er såpass stabile. Det har tidligere ligget en natursteinsmur der i 30 år, men etter drenering for noen år tilbake var denne blitt litt rufsete og lite pen å se på. Den delen som lå nærmest huset ble ikke bra/stabil etter at graveren var ferdig og jeg tok like godt bort hele greia. Massene bak er leire i bånn og jord og steinmasser på toppen. Leira er dønn kompakt, men det vil være rimelig irriterende hvis muren flytter seg...
Kulda går rett gjennom betongen, så leirmassene på baksiden kan fryse og sprenge på muren. Og siden du ikke har gravd nok til å få optimal bredde på sålen, bør du absolutt bestrebe å unngå frostspregning i tillegg. Urørt leire kan være stabil, men det er når leira er urørt og ikke fryser. Her blir den rørt og utsatt for fuktighet. Det var årsken til at jeg tegnet isolasjon så høyt opp bak muren.
Hvis du erstatter Ø16 med Ø12 må du doble antallet..
Sett de vertikale jerna (stendrene) i bakkant (3 cm fra forskalingen) der jeg har merket rødt lengst bak, for her blir det størst moment.. De horisontale legger du på siden av disse igjen og på siden mot senter av muren.
Armeringsbøylene i sålen er like høye og bred, men for å tegnet form og plassering, er de tegnet i avstand fra hverandre.
Nå får nok du litt andre mål, men prinsippet bør du følge. Jeg har også endret litt på dimensjonene. Redusert litt på Ø16.
Da det horisontae beinet på Ø16-vinkelen i sålen antagelig blir kort hos deg, er det viktig at du legger Ø12 i innerkroken på Ø16-vinkelen..
Vertikale jern: ss 200 mm
Horisontale jern: ss 250 mm
Bøyler: ss 200 mm.
Ø12 C og U bøyle i såle når såle er 20 cm høy
Høyde = Faktisk sålehøyde - 6 cm = 14 cm
Bøylebredde = Faktisk sålebredde - 6 cm = vari.
C bøyle = 10/14/vari/14/10 cm
U bøyle = 14/vari/14 cm
L vinkel i såle
Ø12 = 80/60 cm
Ø16 = 100/80 cm
U bøyle i topp og ender når muren er 20 cm tykk
Ø10 = 40/14/40 cm
Når jern skal skjøtes skal overlappen være Ø x 50
Ø12 = 60 cm
Ø16 = 80 cm
Husk å hold støpeskjøten gullende ren
Edge, hvordan skal du ha overflaten? Hva slags utstyr har du tenkt til selve forskalingen av muren?
hoha, takk for mye god og detaljer info! (har lest flere innlegg fra deg:) )
Det kan bli fint. Hva med farget betong også?