Mens du har arbeidet så har vi de siste dagene prøv å få noen andre her på BB som har samme problemstilling som deg til å forstå hva som kan skje, og så kommer du med demonstrasjonen om hva som kan/vil skje :

Sintef Byggforsk anbefaler ikke KUN innvendig isolering på murvegger, de vil ha isolasjon utvendig, og kanskje noe inne.  Grunnen er den du demonstrerer her :
Når veggen isoleres inne så vil selve murveggen bli betydelig kaldere (fordi varmen holdes tilbake av isolasjonen) og innsiden av murveggen blir da betydelig kaldere enn før.  Temperaturen faller da langt under kondenspunkt for fuktighet.  Du får da kondens og senere is på veggen tilsvarende det som skjer på frontruten på bilen som blir kald ute en vinternatt.

Hvis dette kanskje skulle gå bra så måtte plasten vært 100% tett, men siden murveggen blir så kald blir det alikevel et sjansespill.  (Og er det mer av  veggen under bakken så skal du ikke ha plast som du har fått med deg og da blir det enda lettere kondens). Problemet med at veggen nå er over bakken er at den med uteværet som har vært nå så blir murveggen enda kaldere og dermed blir kondens og derav faren for muggdannelse enda større.  Siden du har fått tilført mye fuktighet fra gulvet så har dette også gjort problemet verre.


Hvordan ser muren din ute ?  Egnet for etterisolering der ?

Til dere andre BB brukere, hva skal vi foreslå at TS gjør nå.  Du må i allefall ikke kle fukten inne.

Det ser også ut som du har støpte vegger, her er det mindre isolasjonsevne enn i for eksempel Leca så faren er enda større med betong enn Leca.

Det er ikke lenge jeg har hatt huset. Jeg tok over huset sist sommer. Jeg har tenkt på å isolere grunnmuren fra utsiden, men dette hadde jeg ikke tenkt å begynne med før til sommeren. Det begynner å bli mangel på lagrinsplass her i 1.etg, så planen var begynne nå med å isolere og sette opp nytt stenderverk forså å begynne med utvendig isolering til sommeren.

Jeg hadde ikke trodd at det skulle legge seg såpass mye is på innsiden ettersom de andre veggene som ikke er kledd igjen ser såpass fine ut. Slik det ser ut nå burde jeg vel rive alle veggene som er isolerte slik at disse får luftet seg og vente med bygging etter at veggene er isolert utvendig. Det er i allefall slik jeg tenker er beste løsning?

Det skal være veldig kurrant å isolere grunnmuren ute. Grunnmuren ligger ca 1,4m under bakkenivå på halve huset. Det eneste er at det er en stor veranda på den enesiden. Det er ikke verre enn at jeg setter i gang med spade, ettersom det blir vanskelig å komme til med gravemaskin.

Det å isolere grunnmuren hadde jeg tenkt til å gjøre selv. Her er det vel bare å være nøye og bruke anbefalningene fra Rockwool eller Glava.

Mvh
Bjørn

Jeg har grav under terasse selv en gang, anbefaler krafe og krafsebrett.

For utvendig isolering under bakken så kan du også se på alternativene fra Isodren og Pörrdren (siste her får du på Byggmax).

Jeg er uikker på hva du bør rådes til mht innerveggen(e).

Riktig oppskrift er dette iallfall IKKE om isolasjon utvendig er glemt! En annen ting er at stenderverket må ikke inntil muren! Plasseres noen cm fra mur! Man isolerer IKKE en kjeller innvendig med glava uten at det er isolert godt utvendig! Helst ikke for mye isolasjon innvendig da heller! 
Plast er heller ikke spesielt intelligent! Skal du bruke noe må det bli dampbrems...

Riv alt sammen, for når dette tas i bruk, vil alt råtne

Hvis det er brukt flytesparkel som avretting, så avgir den mye fuktighet når den tørker, dette kan være en medvirkende årsak til at det har dannet seg mye rim på muren. En annen svakhet er at det ikke er brukt toppsvill og den fuktige luften har kunnet vandre fritt øverst mot taket og ut til grunnmuren og dermed kunne danne mye is/rim.
Luft med høy fuktighet har derfor kunnet vandre ut mot den kalde muren og dermed skapt kondens/is på kalde flater.

Det er blitt benyttet sparkel som avretting. Det ble avrettet med snitthøyde på 4,5cm over 45kvm. Det høres logisk ut at avretting har bidratt til dette. Det har ikke vært is på innsiden av veggen tidligere(ikke så mye i hvertfall), det var først nå i ettermiddag jeg ble obs på dette da jeg så at det hadde rent nedover veggen i hjørnet. Begynner i morgen med å fjerne isolasjon og skrape av det som er av rim på veggene.

Jeg har nå kikket litt på Isodren og Pörrdren. Disse ser jeg er ulike fra Glava og Rockwool? Noen som har noen synspunkter på hva som burde velges?

Skal du isolere ute, under terreng, så er XPS/EPS alternativet  til isodren/Pörrdren.

Sintef anbefaler nå grunnmursplasten, "knotteplast", på utsiden av isolasjonen. Tidligere anbefalte de den mot mur og isolasjonen utenpå.

For Isodren og Pörrdren så er det ikke sikkert at en bruker grunnmursplast, men 2 lag med plater (fyller en med løs Leca utenfor ville isodren ha knotteplast før løs leca).

Over bakken kan de se på flere alternativer til isolering, en er å bruke enten EPS eller trykkfast isolasjon og pusse med riktig puss system utenpå dette.  

I tillegg til isolasjon ute så bør du få dyttet isolasjon inn i sprekkene mellom muren og lufteventilen. Ser ut som om mye av isrimingen har kommet inn den veien.

Hei Bjørn

Som de flest har kommentert her så er dette kondens, og som nevnt - på grunn av at isolasjonen holder varmen tilbake -, Siden kondensen/rim/islaget bare er synlig hel oppe under svillen tror jeg at det også kan være luftlekkasje oppe ved taket, og som vi vet så vil den varme luften da lekke igjennom og du får økt kondensering, Når jeg ser stenderne så ser det nokså "friske" ut og det tror jeg er på grunn av at det er dampsperren i veggen som har hindret fuktigheten i den varme luften å komme ut til kondenspunktet.

Hvordan ser stenderne ut lenger ned (under bakkenivå)? Er dem like fine som de på bildene du har lagt ut, kan tyde på?

Uansett så er utvendig isolering både over og under bakkenivå det som må til for å sørge for at dette ikke skjer igjen etter oppbygning. Av alle fuktberegninger jeg gjør så ser jeg at man bør ha min. 50% av all isolasjon på hver side av mur konstruksjonen dersom man skal være "fukt sikret" hele året. Under terreng er det en fordel å redusere mengden isolasjon innvendig da møbler og garderobeskap ofte er isolerende og fort gjør at man får for mye isolasjon som holder varmen tilbake og det kan kondensere på innsiden av mur veggen. Under terreng er det derfor en fordel å ha 2/3 deler av all isolasjon på utsiden(kalde) siden av murveggen.

Over terreng kan det være mindre isolasjon utvendig dersom det er mest hensiktmessig med tanke på fasadeliv og slik. Over terreng så vil konstruksjonen kunne håndtere fuktigheten (kondenseringen) gjennom året så lenge du bruker en dampåpen isolasjon og puss. Vi ser f.eks at det kan være rim i vindsperresjiktet og særlig dersom dampsperren er dårlig og man har store luftlekkasjer av varm innendørs luft. Denne fuktigheten(rimen) gir sjelden skader i konstruksjonen da dette luftes ut i sjiktet mellom kledning og vindsperre.

(I eldre hus rundt vinduer og stikkontakter der dampsperren/luftettheten er brutt kan man se at fuktmengden blir stor og man får svartsopp og muligens muggsopp grunnet en viss kondensering)

Du finner skisser på hvordan du bør isolere utvendig/innvending over og under bakkenivå på vår hjemmeside http://isodren.no/pdf/kjellervegg/Isolasjonslosning-betongvegg.pdf

HSt Saturday, January 23, 2016

Sintef anbefaler nå grunnmursplasten, "knotteplast", på utsiden av isolasjonen. Tidligere anbefalte de den mot mur og isolasjonen utenpå.

Har link til denne anbefalingen? Sjekket datablad 514.221 om fruktsikring og dette er ikke oppdatert siden 2009. Sintef skriver her at platene skal monteres etter anvisning leverandør, og sist jeg snakket med Isola (i fjor en gang) sa de at den skulle stå innerst.