Xella sin Multipor limes rett på vegg, er lett å skjære og ujevnheter justeres enkelt med raspebrett om det blir små ujevnheter på overflaten.

Kan det være en ide?

Lynving1 Sunday, August 14, 2016

Xella sin Multipor limes rett på vegg, er lett å skjære og ujevnheter justeres enkelt med raspebrett om det blir små ujevnheter på overflaten.

Kan det være en ide?

Aldri hørt om produktet før. Hvor får man kjøpt noe sånt over disk mon tro ?

Edit: produkter man må ha spesialaudiens hos den avdøde paven for å få tak på, er litt lite aktuelle egentlig. Kjekt med ting man får over disk hos nærmeste byggevarehandel...

Hva med å mure opp med leca rehab og legge mørtel bak ettervert som du jobber deg oppover?

oven Sunday, August 14, 2016

Hva med å mure opp med leca rehab og legge mørtel bak ettervert som du jobber deg oppover?

Det er planen egentlig... evt stappe løsisolasjon bak, som blåserockwool eller tilsvarende...

Meningen med leca rehab er jo at det ikke skal være noen åpen spalte. Har en dette så blir iallefall løsningen like gal som alle andre innvendige isolasjonsløsninger.

Jepp.

Problemet er vel at vi som jobber med gamle hus, ofte må ty til løsninger som ikke står i boka akkurat.....

Leca skriver på sine sider " Ved innvendig etterisolering under terreng anbefaler vi at spalten mellom Leca Fasadeblokk og bakvegg fylles med mineralull i tykkelse 20-25 mm."

Siden spalten vil variere fra 0 til ca 5cm, er det litt vanskelig å kle veggen med isolasjon før jeg setter opp rehab-blokkene. Mulig det beste er feste blokkene litt skikkelig mot betongen med ankre, som anvist, og fylle åpningen med mørtel...

Er det et bedre alternativ å bolte fast rockwool til eksisterende betongvegg, og kle denne med tynn puss ?

Å pusse betong er litt hat, men jeg får det vel til, med litt effektiv banning....

Hei

Legger ved en enkel skisse samt noen bilder fra et tilsvarende prosjekt. Med en slik løsning så vil fukt/kondenspunktet ligge bak mot den ujevne veggen og den nye oppbygningen vil være tørt og varm.

Ujevnheten fylles med løse ISODREN kuler.

I slike løsninger er det viktig at man lager en slisse i gulvet, alternativt dersom man tar ut gulvet og får ISODREN platen ned til  "sjaktbunn", får på den måten få drenert bort kondensvannet.

Løsningen du skisserer sikkert fin den, men med et rom på ca 15m2, er det neppe noen problemstilling å ta bort 20cm av rommet...

Kan man lage en 150 mm slisse i gulvet langs vegg og legge ned drensrør i denne rundt hele kjelleren og så ut gjennom kjellerveggen på det laveste punktet?

Fyller dere tomrommet i stenderveggen med noe, eller skal denne være tom?

Hele gulvet er fyllt opp med 40cm pukk. Det er innvendig drenering rundt hele rommet.
Huset blir i tillegg drenert utvendig, men ikke akkurat nå. Den veggen med M på, lar seg dessverre ikke drenere utvendig, pga et tilbygg med plate på mark, det blir selvsagt gravd ned rør utenfor der igjen, men jeg får ikke knotteplast osv inntil muren.

Det skal IKKE være stendervegg, stenderne står der for å vise skeivheten i veggen. Jeg kommer IKKE til benytte NOEN form for biologisk nedbrytbare materialer i hverken vegger eller gulv i kjelleren.

TSt Sunday, August 14, 2016

Meningen med leca rehab er jo at det ikke skal være noen åpen spalte. Har en dette så blir iallefall løsningen like gal som alle andre innvendige isolasjonsløsninger.

Det stemmer nok ikke helt, skinnesystemet gir luft mellom eksisterende vegg og ny skumvegg. Leca fraråder å lime skummet fast i betongen, det vil løsne etterhvert uansett...

Svært mange kompromisser ute å går, nær sagt uansett hva jeg velger gjøre.....

Spm er om en flytende vegg som boltes til bakenforliggende betong, isoleres og bygges opp av materialer som tåler det meste, er greit nok...

Fler innspill ? Kan det være en løsning å droppe isolering på den veggen, og sette opp innvendig lecavegg, og fylle mellom med løsleca ? Tenker da på en lettvegg av noe slag, kanskje de nye 88mm blokkene med not og fjør.

Eller kanskje en helflytende trevegg stående på plastklosser 2cm fra den eksisterende veggen...

Isolasjonsevnen til leca er vel ca 1/5 av xps / eps, så det burde vel være rimelig trygt. Leca vil jo heller ikke råtne eller mugne.

Fristelsen er stor for å bruke fasadeblokkene fra Leca, da blir det vegg rimelig kjapt. Rett og pen blir den også, med stor sannsynlighet

Hva med å bygge veggen med med det mellomrommet som blir pga ujavnheter i betongen, og lage luftehull oppe og nede for få til en sirkulasjon ?

Utsikten Tuesday, August 16, 2016

Fristelsen er stor for å bruke fasadeblokkene fra Leca, da blir det vegg rimelig kjapt. Rett og pen blir den også, med stor sannsynlighet

Hva med å bygge veggen med med det mellomrommet som blir pga ujavnheter i betongen, og lage luftehull oppe og nede for få til en sirkulasjon ?

Den konstruksjonen jeg valgte å gå etter, som er isolasjon bak stenderverk, måtte være lufttett. Ellers vil fuktig inneluft suges inn og etterhvert kondensere.

Batilla Tuesday, August 16, 2016

Den konstruksjonen jeg valgte å gå etter, som er isolasjon bak stenderverk, måtte være lufttett. Ellers vil fuktig inneluft suges inn og etterhvert kondensere.

Nei, sålenge det er luftet, vil ikke fuktigheten kondensere. Samtidig er det ikke rommets fuktighet som er problemet, men fuktighet som trykkes fra utsiden og inn i muren...

Jeg kjøpte en pall rehab / fasadeblokker, og sjanser på bruke det. Veggen blir 5cm tykkere enn " nødvendig minimum " men det får jeg leve med. Arbeidsmengden blir iaf vesentlig lavere, å stable opp en lecavegg tror jeg går ganske fort. Jeg kjøpte ikke armeringsbindere, får bruke vanlig fugearmering, og forankre med litt spikerplugger el.l, veggen er bare 2,3m høy og 4m lang...

Er fortsatt usikker hva jeg skal bruke bak skummet i isoleringsblokkene. Alternativene er løs-stappeull fra Rockwool, fugeskum og mørtel...

Jeg hadde en kjellerleilighet med tilsvarende yttervegg som hadde litt innsig av vann, samt kondensering. Brukte tetti våtromsplater som ble punktfestet med flislim (da kan du også avrette vegg. Jeg brukte de også på gulv) Smøremembran og bånd i skjøter. Og fiberpuss til slutt.   De isolerer godt, mus og rotter hater dem og de er diffusjonsåpne. Fungerte i alle fall veldig bra. Supert inneklima både sommer og vinter. Ventilasjon kan også være smart.

Mvh Calle 

FORIS AS Saturday, August 20, 2016

Jeg hadde en kjellerleilighet med tilsvarende yttervegg som hadde litt innsig av vann, samt kondensering. Brukte tetti våtromsplater som ble punktfestet med flislim (da kan du også avrette vegg. Jeg brukte de også på gulv) Smøremembran og bånd i skjøter. Og fiberpuss til slutt. De isolerer godt, mus og rotter hater dem og de er diffusjonsåpne. Fungerte i alle fall veldig bra. Supert inneklima både sommer og vinter. Ventilasjon kan også være smart.

Mvh Calle

Med unntak av smøremembran og bånd i skjøter har jeg gjort det samme på badet i kjelleren. Om det fungerer finner jeg vell egentlig ikke ut før om 20 år når det pusses opp igjen...

Rehab-blokkene, eller fasadeblokker som det også kalles,er kjøpt og til det meste montert. Syns det ble innmari fint før, fra å ha en vegg som helte 15cm i alle retninger, har vi nå en isolert vegg som ser vettug ut. Slemmet den 2 strøk med vanlig sementslemming, og tenkte ta et strøk eller to til, og male greiene hvitt eller iaf lyst. Det får duge...

Utsikten Tuesday, August 16, 2016

Batilla Tuesday, August 16, 2016

Den konstruksjonen jeg valgte å gå etter, som er isolasjon bak stenderverk, måtte være lufttett. Ellers vil fuktig inneluft suges inn og etterhvert kondensere.

Nei, sålenge det er luftet, vil ikke fuktigheten kondensere. Samtidig er det ikke rommets fuktighet som er problemet, men fuktighet som trykkes fra utsiden og inn i muren...

Hvis fuktighet innefra ikke er et problem, da er det jo helt bortkasta å bruke dampsperre i hus...

Det at konstruksjonen skal være lufttett, har jeg hentet ut fra SINTEF Byggforsk sin publikasjon: "Unngå fuktskader, Fuktskader i kjellere og yttervegger mot terreng"

"Sørg for god lufttetting. Mange fuktskader i innvendig isolerte vegger skyldes at fuktig luft trekkes inn fra grunnen, enten i overgangen mellom gulv og vegg eller i andre utettheter i veggen. Overgangen mellom gulv og vegg kan for eksempel tettes med et butyl tettebånd, fugemasse eller med polyuretanskum som vist i figur 2. Det skal også være lufttett mot innemiljøet, for varm inneluft kan kondensere på en kald betongoverflate. Hvis ventilasjonsanlegget i huset skaper undertrykk i kjelleren, kan en lufttett innvendig kledning også redusere inntrengning av luft gjennom eventuelle utettheter i veggen. Vegger i lettklinkerblokker bør lufttettes (slemmes) på begge sider."

Hei!

Nå som vinteren har både kommet og snart forlatt oss. Er du fornøyd med valgt metode?

Har selv en støpt vegg som "suger vann" og skaper problemer mtp kondens/vann i isolasjon. Har derfor begynt å se på løsninger og har sirklet meg inn på samme som deg.

Undersøkte du noe rundt vanntett slemming (diffusjonsåpen) når du holdt på med prosjektet ditt?

Vi har for tiden et kjellerom som har stått 1 1/2 - 2 mnd. ferdig isolert, men ikke platekledd. Det har til nå ikke vært noe tegn til kondensering mot muren. Veggene er over terreng. Vi sløyfer dampsperre.

Konstruksjonen er følgende:
2 strøk med HEY'DI K11 XTRA
2 cm isopor montert med byggskum, ikke kant i kant men med plass til fugeskum langs alle sider.
Stenderverk ca 2 cm fra isoporen.
5 cm rockwool mellom stender (og direkte mot isoporen) + isolasjon bak stenderverket.

Hei. du har ikke noe bilder av dette, vært interessant å se.

Du sier at veggen er over terreng. Hvordan er den på utsiden? Ubehandlet, knottplast, isolering etc?

Utsiden av veggen er uisolert, kun malt med vanlig murmaling. Det er hullblokker av sement som er pusset innvendig og utvendig. Helt nederst er det en slags sokkel på innsiden av muren som er behandlet med et asfaltstoff, 15-20 cm opp på veggen og 10 cm innover gulvet. Dette var noe avslitt, så jeg smørte på nytt med asfaltstoff fra Biltema. Om det er bra eller ikke å behandle muren slik, vet jeg ikke, men satser på at eventuell fuktighet som kan samles nederst i muren ledes ned i undergulvet og ikke trekker ut mot treverk. Skal se om jeg får tatt noen bilder til kvelden.

Da har jeg fått tatt noen bilder.

Jeg har til dels gått for for Sintef Byggforsk sin løsning, men med litt modifisering. Sintef viser en konstruksjon hvor isolasjonen er bak stenderverket og har byggskum i bunnen. Så er det en dobbel bunnsvill plassert på tynne plastklosser og med mineralull under. Veggplatene går da helt ned til undergulvet. Den konstruksjonen er jeg litt uenig i.

Det jeg gjorde var å kappe opp et 50 mm tykt avløpsrør i 6 cm lange biter og fylle dem opp med byggskum. De plasserte jeg så under en enkel bunnsvill og rett over der stenderne skulle stå. Bunnsvilla er ikke spikret/skrudd til undergulvet (med unntak ved døråpning). Under bunnsvilla limte jeg 50 mm EPS fast med byggskum, og skummet så under og bak EPS'en og bunnsvilla. Dermed kommer treverket lenger opp i konstruksjonen og har større sjans for både å holde seg tørr og eventuelt tørke opp ved nedfukting. Men det går en del skum og er litt tidkrevende.


Jeg har brukt 2 cm EPS og 5 cm Rockwool på yttervegger, 5 cm Glava på innervegger. (Jeg har egentlig litt større avstand en 2 cm fra murveggen på yttervegg som jeg skreiv tidligere, for å få plass til isolasjon utenpå den sokkelen som er i våre kjellerom, men regner med det ikke er en problemstilling andre har.) Gulvet er byggd opp med 3+5 cm EPS, plast og så flytende gulv av sponplater.


Har sjekka bak Rockwool'en noen ganger i vinter, det har alltid vært tørt. Eventuell fukt i murvegg håper og tror jeg vil holde seg i muren og trekke ned under undergulvet eller tørke opp i tørre perioder. Jeg velger å ikke bruke dampsperre, selv om dette er vegger over terreng.


I bunnen ser en byggskum bakerst, og så et spikerslag mellom stenderne til veggplatene. Har med vilje ribbet ned dimensjonen for at trekonstruksjonen ikke skal bli så kompakt.


Stenderverket er nesten tomt, på det første rommet jeg innredet la jeg all isolasjon bak, men syns det gikk vel mye areal vekk.


Dette er fra neste rom jeg skal innrede. Her har jeg kostet på 2 strøk med Hey'di K11 Xtra. Vet ikke om det har pleid å være synlig fukt på veggen før, da arbeidet ble gjort i en tørr periode, men vi har hatt en fuktig vinter her og det ser tørt ut. I fra hjørnet av vinduet var det en sprekk i muren. Den brukte jeg Hey'di Spesial på først. Nederst kan en se den sokkelen jeg snakka om tidligere i innlegget.

Takk for at du delte bilder! Blir et godt supplement til eget prosjekt