Grunnarbeid, mur og betong
    6,359    7    0  

Løsninger for støp på løs leca
 7     0
Hei!
Jeg holder på å renovere et hus der det har vært krypkjeller. Etter en del vurderinger for/ mot skal jeg nå fylle hele kjelleren med løsleca, totalt 50 kubikk (og kr 31.000,-). Bilen kommer med blåseslangen om ca en uke.

Påstøp:
I utgangspunktet skal man (fra hjemmesidene) kunne legge fiberduk, deretter radonsperre samt et glidesikt med plast. Så armeringsmatte som stabilisering, og påstøp ilagt armering i korrekt høyde. Det skal støpes ned rør til vbv, i tillegg er det en del trekk RIR til bad, kjøkken osv. Så langt er alt vel.

Men hva med avløp og rørtrekk??
Hvis jeg stikker opp avløp og setter på sluk, bygger det 20 over duken. Dvs påstøpen må bli helt meningsløs tykk- og varmetreg (som vistnok heller ikke er så bra):
Dytter jeg sluken "ned"- altså lager en forsenkning i løsleca'n- tror jeg at jeg får trøbbel med å legge spes radonduken "pent" og uten brett. Jeg ser det heller ikke som så enkelt. (men det er kanskje det som er "vanlig"??)
Totalt er det 4 sluk som er "problemet."

Jeg kan legge noen lag med eps over radonduken,- men føler at dette blir smør på flesk. Det skal heller ikke være nødvendig mht isoleringen. Kostnader er jo og et (stort..) poeng her.

Så hva bruker man å gjøre??
På hjemmesidene til leca/ weber finnes det ingen rør som stikker opp, kun horisontale. Jeg henvises til en betalingstelefon til kr 10,- pr min-  Shocked som til alt overmål heller ikke har vært betjent de to gangene jeg har forsøkt (dagtid).

Det jeg vel savner er et sluk som "senkes" ned i 110 mm avløp.

Takker mye for innspill og erfaringer.     
  Siter
   #1
 38,351     Lillestrøm kommune     0
Min erfaring er at det er for stor luftomvelting i løs leca til at den isolerer det de sier at den skal. Nå kan det hende at din gamle krypkjeller lager et lukket "kammer" og dermed får bedre isolasjonseffekt.  Her kjente jeg at det "blåste" under huset når jeg boret hull til radonsuget (sommerstid er det ca 13C nå vintertid er det 10-11, men vil tro at dette kommer av varmetap fra kjeller). Det var ikke så tykt lag med løs leca heller.

Jeg ville derfor anbefale å legge noen lag isopor på toppen før støpen, da får du randonsperren på plass mellom lagene.

Når vi avrettet med løs leca under en garasje der jeg bodde før la vi en fiberduk over løslecaen og lagde et par leca truger med noen biter kryssfiner.  Nå la vi store trykkfaste plater men vil tro at det burde fungere også med mindre.
  Siter
  (trådstarter)
   #2
 7     0
Takk for svar!
Tror du kan ha rett. Det er pukk på utsiden og jeg kjenner det trekker gjennom muren i underkant (står på fjell) en del plasser selv der det er godt under under bakkenivå. Jeg får legge 10 cm eps på toppen, noe som løser problemet med høyden (men reduserer tykkelsen på lommeboken..).
Er det ellers noen kjente ulemper med å la radonduken/ fuktsperren ligge 10 cm under påstøpen??
  Siter
   #3
 38,351     Lillestrøm kommune     0
Nedsenket radonsperre kan lage basseng av vann under støpen, men dette er mest problematisk for de som støper utendørs.

Løsningen er helt normal så kan ikke skjønne at den burde være noe verre hos deg enn hos andre.
  Siter
   #4
 1,503     Nordpolen     0
Driver å planlegger noe ala samme(men i mindre skala), trenger man armeringsmatte som stabilisering på toppen av lecaen hvis det legges isopor?Blir jo armering i støpen også?
  Siter
   #5
 38,351     Lillestrøm kommune     0
Jeg vet Leca beskriver armering som en mulighet men vi brukte det ikke, mitt forbehold er at vi la store isoporplater (1.20x2m ?) i trykkfasthetklasse 200 så kanskje dette ble mer stabilt av denne grunnen. Men vi hadde fiberduk over for å få litt hjelp og uten de hjemmelagde lecatrugene så hadde vi nok også slitt litt. 

Når gulvet er støpt så fordeler dette trykket så det er underveis dit at stabilisering av løs leca kan være ønskelig.
  Siter
Annonsørinnhold
Les også:
Slik murer du din drømmevilla
  (trådstarter)
   #6
 7     0
Jeg la løs leca i resten av huset der det er kjeller. Da benyttet som et avretningslag, og med vanlig eps over fiberduk og fuktsperre på toppen (dette var før jeg hørte om radonduk), altså ikke armeringsnett som stabilisering.
Jeg skal innrømme at jeg knotet fælt med dette, men tror det kan være fordi dette var drasjerte lecakuler, mot det jeg nå får som er mer "råutgaven".
Det var iallefall ikke enkelt å legge spes fiberduken,- det var som ballrommet på ikea (kanskje uten gledesutbruddene..).

Men etter at jeg fikk på eps kunne jeg gå på dette, og støpingen gikk greit.
Muligens er det annerledes når det er tykkere lag med leca (det var kun 10 cm i snitt kjellergulvet), men jeg tenker nå at jeg skal gå for samme løsning (men med plasten under eps).   
  Siter
  (trådstarter)
   #7
 7     0
Da er jobben gjort. Alt gikk veldig greit, og selve innblåsingen tok en time.
Jeg kjøpte en litt annen type radonduk enn den jeg har jobbet med tidligere, og likte denne utgaven mye bedre spes ved legging i hjørne, tetting rundt hinder ol. Kunne og dytte den litt ned i løslecaen rundt de problematiske slukene. Som en litt tykk plast.
RAD XFST til kr 20,- kvm er jo og en mye hyggeligere pris enn de meer crazy prisene for en del av de andre. Ble levert i rull på 4 x 20 m.

  Siter