Ja, det er sikkert enkelt å ligge ned rør, ikke stor kostnad heller, men er en i et utsatt område for radon ville jeg ikke stolt kun på det alene, da ville jeg gjort begge tiltakene. Det er ekstremt vanskelig å tette mot en gass. Rørene en legger ned er også avhengig av en vifte for å skape undertrykk under sålen. Viften kan en selvsagt koble på dersom en måler høyt nivå med radon etter at bygget er ferdig.
Der jeg skal bygge er det ikke påvist noe radon men jeg legger duken pga av økt sikring mot fukt og radon og så gir det et tettere hus.
Trenger ikke vifte når avtrekket går over tak. Et naturlig undertrykk skapes av "skorsteinseffekten" (sug) opp avtrekket. Det er det som er vitsen da. Men skulle det ikke være tilstrekkelig må man nok montere en vifte.
Poenget er å legge rør-systemet så lavt og tett at radongass ikke "kan komme forbi" rørene uten å bli sugd inn i systemet. Slik "skal det" i alle fall funke.
Men skal du legge radonsperre i tillegg? Trenger vel ikke begge delene? Om du legger radonduk (godkjent produkt av godkjent montør) må denne legges slik at gassen blir ledet på utsiden av grunnmur og opp. Da ville jeg ikke ha giddet å koste på et rør-system i tillegg....
Vi blir litt teknisk nå. Men dersom du skal unngå at radongass trekkes inn i bolig ved hjelp av et rørsystem så må undertrykket under grunnplanet være større enn inne i huset ved den støpte platen. Inne i huset er det nok et større undertrykk enn det som vil oppstå ved kun skorsteinseffekt i et rør som går gjennom huset. Huset fungerer også som en stor skorstein og temperaturen og volumet gjør at undertrykket blir større inne i huset enn nede i grunnen. Tror ikke en kommer utenom vifte.
Selvfølgelig skal sperren være tett, men dersom den ikke er det så har en et problem uten backup. Koster nesten ingen ting å legge ned noen rør likevel. Rørene skal være perforert og perforeringen skal legges opp mot platen så de tar opp endel de ja. men den må nok driftes av vifte.
Men, som Byggforsk sier; "Røret skjøtes så nær midten av lengden som mulig med en T-skjøt, og en tett kanal føres over tak. Det må senere være mulig å koble til en avtrekksvifte dersom det viser seg at den naturlige oppdriften med kanal over tak ikke gir tilstrekkelig reduksjon av radonkonsentrasjonen." Altså dersom skorsteinseffekten ikke er tilstrekkelig = for mye radongass for at systemet kan lufte gassen naturlig ut..
og dette med perforeringen, sier Byggforsk følgende; "For å få en jevn trykkfordeling er det viktig at rørsystemet legges i et symmetrisk mønster. Rørene legges med den perforerte delen ned, og tettes i de frie endene. Rørene bør ikke legges nærmere platens ytterkant enn 0,5 m. I telefarlig grunn bør de ligge 1,0 – 1,5 m fra platens ytterkant." Altså med hullene nedover.
Din konklusjon om å ha begge deler støtter jeg......og Byggforsk..hehe "Tiltaket er enkelt og relativt billig å utføre ved nybygging. Det kan ev. kombineres med bruk av radonsperre der det er høye konsentrasjoner i grunnen"
Riktig, da husker jeg feil, da er det ned perforeringen skal.
For å få nok oppdrift i røret går det selvsagt an å tilføre varme rundt røret som går gjennom huset, da kan det nok være en unngår viftemikmakk. Ting som kan gå i stykker i denne sammenhengen er jeg ikke tilhenger av, da tenker jeg på å skulle være avhengig av en vifte. Hvem gidder, eller tenker på å sjekke at den går om 5-10 år?
Men uansett om det er selvbyggermur eller vanlig støpt betong, så vil jo duken bli punktert vertikalarmeringen hvis den legges ut gjennom muren? (Bare for å pirke)
Hadde et tilfelle i Sarpsborg for noen år siden der huset var bygget med ringmur på fjell. Dvs åpent fjell som ligger naturlig åpen inn i ringmur. Snitthøyden til bjelkelag var ca 70 cm. Her ble det målt så høyt nivå av becerell at beboerne flyttet ut i huj og hast.
Løsningen ble; (meget rimelig) Monterte flere ventiler i ringmur (kjerneborret). Totalt ca 10 stk, på grunnflate ca. 100 m². I den ene ventilen ble det montert en vifte. Som ble bygget inn i et lite hus (lignet fuglekasse). Hver vår kjører eier på Biltema og kjøper ny vifte til 100 kr. Skifter denne hvert år. Enkelt og rimelig.
Mener at naturlig ventillering skal være tilstrekkelig, jeg da...
Når en støper med kassetforskaling legges den ut til midten av grunnmur omtrent. Ikke optimalt men bedre enn ingenting. Alternativt opp på innside av grunnmur og fuges og klemmes.
Om du støpet gulvet og det står åpent etter det, vil jo vann magasinere seg i/oppå gulvet likevel.
Men et rørsystem som man legger under betonggulvet og avtrekk over tak er langt rimeligere en radonsperre under og opp ut forbi mur.
Har snakket med folk som sier at man kan halvere kostnaden flere ganger....ikke regnet på dette selv.
Rørene en legger ned er også avhengig av en vifte for å skape undertrykk under sålen. Viften kan en selvsagt koble på dersom en måler høyt nivå med radon etter at bygget er ferdig.
Der jeg skal bygge er det ikke påvist noe radon men jeg legger duken pga av økt sikring mot fukt og radon og så gir det et tettere hus.
Men skulle det ikke være tilstrekkelig må man nok montere en vifte.
Poenget er å legge rør-systemet så lavt og tett at radongass ikke "kan komme forbi" rørene uten å bli sugd inn i systemet. Slik "skal det" i alle fall funke.
Men skal du legge radonsperre i tillegg? Trenger vel ikke begge delene?
Om du legger radonduk (godkjent produkt av godkjent montør) må denne legges slik at gassen blir ledet på utsiden av grunnmur og opp. Da ville jeg ikke ha giddet å koste på et rør-system i tillegg....
Selvfølgelig skal sperren være tett, men dersom den ikke er det så har en et problem uten backup. Koster nesten ingen ting å legge ned noen rør likevel.
Rørene skal være perforert og perforeringen skal legges opp mot platen så de tar opp endel de ja. men den må nok driftes av vifte.
Men, som Byggforsk sier;
"Røret skjøtes så nær midten av lengden som mulig med en T-skjøt, og en tett kanal føres over tak. Det må senere være mulig å koble til en avtrekksvifte dersom det viser seg at den naturlige oppdriften med kanal over tak ikke gir tilstrekkelig reduksjon av radonkonsentrasjonen."
Altså dersom skorsteinseffekten ikke er tilstrekkelig = for mye radongass for at systemet kan lufte gassen naturlig ut..
og dette med perforeringen, sier Byggforsk følgende;
"For å få en jevn trykkfordeling er det viktig at rørsystemet legges i et symmetrisk mønster. Rørene legges med den perforerte delen ned, og tettes i de frie endene. Rørene bør ikke legges nærmere platens ytterkant enn 0,5 m. I telefarlig grunn bør de ligge 1,0 – 1,5 m fra platens ytterkant."
Altså med hullene nedover.
Din konklusjon om å ha begge deler støtter jeg......og Byggforsk..hehe
"Tiltaket er enkelt og relativt billig å utføre ved nybygging. Det kan ev. kombineres med bruk av radonsperre der det er høye konsentrasjoner i grunnen"
For å få nok oppdrift i røret går det selvsagt an å tilføre varme rundt røret som går gjennom huset, da kan det nok være en unngår viftemikmakk. Ting som kan gå i stykker i denne sammenhengen er jeg ikke tilhenger av, da tenker jeg på å skulle være avhengig av en vifte. Hvem gidder, eller tenker på å sjekke at den går om 5-10 år?
Her ble det målt så høyt nivå av becerell at beboerne flyttet ut i huj og hast.
Løsningen ble;
(meget rimelig)
Monterte flere ventiler i ringmur (kjerneborret). Totalt ca 10 stk, på grunnflate ca. 100 m². I den ene ventilen ble det montert en vifte. Som ble bygget inn i et lite hus (lignet fuglekasse). Hver vår kjører eier på Biltema og kjøper ny vifte til 100 kr. Skifter denne hvert år. Enkelt og rimelig.
Mener at naturlig ventillering skal være tilstrekkelig, jeg da...