Salt og sukker som tilslag i betong vil jeg fraråde på det sterkeste!!
Tidligere ble saltvann godkjent brukt til betong. Betongen ble ikke svekket, men det viste seg på sikt at armeringen korroderte rasker. Så dette er i dag ikke tillatt! Organiske stoffer som karbon inngår i, ikke bare forsinker herdingen, men den reduserer også trykkfastheten og betongens holdbarhet.
Skal betongherdetiden akselreres eller retarderes, har betongblandeverkene midler for dette. Hvorfor leke betongheksedoktor og ta sjanser når godkjente produkter er lett tilgjengelig.
En annen ting ved egentranstort (ikke roterende) av fersk betong, er at betongen, alt etter transportlengde og slump, vil separere (grov stein havner underst og finstoffet øverst). Hvis en skal få en homogen masse igjen bør en egentlig kjøre den noen runder i en blandemaskin på nytt, rett før utlegging..
Tja, ene lasset brukte vi vel ett par timer p å tømmer hengeren og da merket jeg på slutten at den begynte å sette seg litt.. Men bare at den ble måket i en bøtte gjorde den tynnere...
Hentet også ett lass der jeg fikk dem til å blande retarder i betongen i tilfelle det skulle ta like lang tid. Det fungeret greit, men operatøren på betingstasjonen sa at det kunne være litt problematisk å dosere retarder riktig på grunn av lite betongvolum og lite behov for retarder.
Jeg har ikke erfaring med å transportere betong med mye stein i i vanlig henger. Dette var som sagt finsats (kun finstoff) og jeg hadde ingen problemer med separering av betongen.
Uansett ser det ut som at ved eventuelle fremtidlige arbeider kommer jeg til å samle i hop såpass at jeg kan hente betong med henger. Blanderen kommer nok ikke til å bli brukt mye.. ;)
Cementen vil koste bortimot 1000 kr om du får sekken for 42 kr.
Tørr betongen du linker til skal ikke iblandes grus, den er ferdig og du trenger ca 120 sekker. 60 x 120 = 7200 kr
Hva koster 1,5 m3 ferdigbetong? 2-3000?
Snek seg nok inn et par feil i det regnestykket her.
På Byggmax i NORGE koster en sekk standard sement 60 kr og ikke 42. En annen ting og minst like viktig, er at sekken er på 25kg og ikke 40. 600kg sement koster da 1440.-
Ser det er litt diverse meninger rundt blandingsforhold når man blander selv. Hva jeg har lært og praktisert er følgende:
25 kg sement ca 12 liter vann 30 liter sand 30 liter pukk (maks 16mm)
30 liter sand er ca 55kg og 30 liter pukk er ca 50kg.
Jeg bruker alltid bøtter til vannet, og starter med å ha inn ca 3/4 av vannet i blandemaskinen. deretter kaster jeg inn ca halvparten av pukken, så all sementen, deretter all sanden så resten av pukken og tilslutt den vannmengde som trengs for å få en homogen masse - jo mindre jo bedre.
Ser jeg har snubla over en Svensk side hva cementpris angår, beklager :-\ Ca 1000 kr (600kg/25kgx42kr), skulle altså vært: 600/25x60kr= 1440 kr. (40 kg = 40 kg cement pr. 100 kg ferdig blanding)..
Intensjonen min med innlegget var ikke å anbefale hjemmeblanding, snarere tvert i mot å motivere for vurdering av kostnadder og arbeid når en skal vurdere egenblanding opp mot ferdigbetong. I utgangspunktet anbefaler jeg heller god planlegging og oppsamling av mindre støper fremfor å blande selv. Årsaken er ikke bare pris og arbeid, men i høyeste grad også usikkerheten på hvordan kvaliteten på egenprodusert betong blir.
Da det er vanskelig å lage en egenprodusert betongblanding med v/c forhold <= 40 er det vanskelig å få styrken på egenprodusert betong noe særlig bedre enn B20. Da det gjerne blir slumpet litt med tilslagsmengdene har kvaliteten også lett for å bli ujevn. Skal en klare å holde v/c forholdet lavt nok og samtidig få en betongblanding med høy slump må blandingen tilsettes plastiserende stoffer. V/c forholdet er %-forholdet vann/cement, vann i grus og pukk inkludert..
Det jeg funderer mest på i denne tråden er påstøp på 35 mm tykkelse som skal inkludere hva? Overdekning + nett?, for så å legge varmekabel støpe enda en gang? Selv uten overdekning er det vanskelig å legge nett som bygger under 35 mm. Ingen klarer å legge nett der mindre enn 3 nett overlapper hverandre. Å støpe i 2 omganger innebære at det blir en horisontal støpeskjøt midt i plata, med de negative konsekvensesr det får.
Regner med at Aktiv mener at hvis det er smalt nok blir det bare 2 nett som overlapper. Forøvrig foretrekker jeg ferdigbetong på bil fremfor blanding. Tidkrevende og slitsomt.
Ferdigbetong fra bil er selvfølgelig å foretrekke, men ikke alltid så enkelt å få til. Selvblanding er en tung og tidkrevende jobb som man sparer minimalt på, men at kvaliteten skal bli så himla dårlig forstår jeg ikke. Dvs den blir antagelig dårligere enn ferdigbetong (selv om jeg har sett store variasjoner fra bil til bil), men spørsmålet er jo hva som er godt nok. "Tilstrekkelig kvalitet" er et fint begrep synes jeg ;D
Det er jo tross alt ikke bruer og slott vi selvblander til, og jeg personlig har til gode å se en vegg eller et gulv har blitt "ubrukelig" selv om det er selvblandet. Langt mindre fått inntrykk av at det er dårlig kvalitet når man forsøker å rive noe ned igjen! >:(
Det er da mange hus i dette landet fra 40-50-60 tallet hvor hele kjelleren er selvlaget, og det med et blandingsforhold på 1-7 som de ofte brukte før i tiden.
Ved kun 35 mm påstøp på isolasjon vil jeg fraråde å benytte B30. Betonglaget blir for tynt og vil sprekke opp i flere biter. Armering vil ha liten effekt da påstøpen bør ha tykkelse over 50mm for å fungere. En uarmert påstøp direkte på betong vil fungere ved 30mm tykkelse. Vil derfor anbefale andre produkter til dette golvet.
Tidligere ble saltvann godkjent brukt til betong. Betongen ble ikke svekket, men det viste seg på sikt at armeringen korroderte rasker. Så dette er i dag ikke tillatt!
Organiske stoffer som karbon inngår i, ikke bare forsinker herdingen, men den reduserer også trykkfastheten og betongens holdbarhet.
Skal betongherdetiden akselreres eller retarderes, har betongblandeverkene midler for dette. Hvorfor leke betongheksedoktor og ta sjanser når godkjente produkter er lett tilgjengelig.
En annen ting ved egentranstort (ikke roterende) av fersk betong, er at betongen, alt etter transportlengde og slump, vil separere (grov stein havner underst og finstoffet øverst).
Hvis en skal få en homogen masse igjen bør en egentlig kjøre den noen runder i en blandemaskin på nytt, rett før utlegging..
Hentet også ett lass der jeg fikk dem til å blande retarder i betongen i tilfelle det skulle ta like lang tid. Det fungeret greit, men operatøren på betingstasjonen sa at det kunne være litt problematisk å dosere retarder riktig på grunn av lite betongvolum og lite behov for retarder.
Jeg har ikke erfaring med å transportere betong med mye stein i i vanlig henger. Dette var som sagt finsats (kun finstoff) og jeg hadde ingen problemer med separering av betongen.
Uansett ser det ut som at ved eventuelle fremtidlige arbeider kommer jeg til å samle i hop såpass at jeg kan hente betong med henger. Blanderen kommer nok ikke til å bli brukt mye.. ;)
Chiefen.
Snek seg nok inn et par feil i det regnestykket her.
På Byggmax i NORGE koster en sekk standard sement 60 kr og ikke 42.
En annen ting og minst like viktig, er at sekken er på 25kg og ikke 40.
600kg sement koster da 1440.-
Hva jeg har lært og praktisert er følgende:
25 kg sement
ca 12 liter vann
30 liter sand
30 liter pukk (maks 16mm)
30 liter sand er ca 55kg og 30 liter pukk er ca 50kg.
Jeg bruker alltid bøtter til vannet, og starter med å ha inn ca 3/4 av vannet i blandemaskinen. deretter kaster jeg inn ca halvparten av pukken, så all sementen, deretter all sanden så resten av pukken og tilslutt den vannmengde som trengs for å få en homogen masse - jo mindre jo bedre.
Hva mener de lærde om dette blandingsforholdet?
Ca 1000 kr (600kg/25kgx42kr), skulle altså vært: 600/25x60kr= 1440 kr.
(40 kg = 40 kg cement pr. 100 kg ferdig blanding)..
Intensjonen min med innlegget var ikke å anbefale hjemmeblanding, snarere tvert i mot å motivere for vurdering av kostnadder og arbeid når en skal vurdere egenblanding opp mot ferdigbetong. I utgangspunktet anbefaler jeg heller god planlegging og oppsamling av mindre støper fremfor å blande selv.
Årsaken er ikke bare pris og arbeid, men i høyeste grad også usikkerheten på hvordan kvaliteten på egenprodusert betong blir.
Da det er vanskelig å lage en egenprodusert betongblanding med v/c forhold <= 40 er det vanskelig å få styrken på egenprodusert betong noe særlig bedre enn B20.
Da det gjerne blir slumpet litt med tilslagsmengdene har kvaliteten også lett for å bli ujevn.
Skal en klare å holde v/c forholdet lavt nok og samtidig få en betongblanding med høy slump må blandingen tilsettes plastiserende stoffer.
V/c forholdet er %-forholdet vann/cement, vann i grus og pukk inkludert..
Det jeg funderer mest på i denne tråden er påstøp på 35 mm tykkelse som skal inkludere hva?
Overdekning + nett?, for så å legge varmekabel støpe enda en gang?
Selv uten overdekning er det vanskelig å legge nett som bygger under 35 mm. Ingen klarer å legge nett der mindre enn 3 nett overlapper hverandre.
Å støpe i 2 omganger innebære at det blir en horisontal støpeskjøt midt i plata, med de negative konsekvensesr det får.
Det kjem ann på lengde og bredde på gulvet.
Forøvrig foretrekker jeg ferdigbetong på bil fremfor blanding. Tidkrevende og slitsomt.
Selvblanding er en tung og tidkrevende jobb som man sparer minimalt på, men at kvaliteten skal bli så himla dårlig forstår jeg ikke. Dvs den blir antagelig dårligere enn ferdigbetong (selv om jeg har sett store variasjoner fra bil til bil), men spørsmålet er jo hva som er godt nok. "Tilstrekkelig kvalitet" er et fint begrep synes jeg ;D
Det er jo tross alt ikke bruer og slott vi selvblander til, og jeg personlig har til gode å se en vegg eller et gulv har blitt "ubrukelig" selv om det er selvblandet. Langt mindre fått inntrykk av at det er dårlig kvalitet når man forsøker å rive noe ned igjen! >:(
Det er da mange hus i dette landet fra 40-50-60 tallet hvor hele kjelleren er selvlaget, og det med et blandingsforhold på 1-7 som de ofte brukte før i tiden.