25,799
13
4
Støpe plate til garasje - trenger en second opinion på grunnarbeidet og planen
33
Bodø
0
Hei
Jeg er i sluttfasen av grunnarbeidet til en garasje på ca 36,5 kvadrat i Bodø, kystnært.
Det jeg har gjort så langt er å grave meg ned 40 cm, legge duk, fylle med 10 cm pukk (22-64) og 10-15 cm singel. Utgravingen går 50-100 cm utenfor det som kommer til å være plata på garasjen.
Tomten er som bildet viser helt flat og grunnen består av sand/større stein den første meteren under pukken, deretter knallhard, tørr leire. De 40 cm som jeg har fjernet var i all hovedsak matjord.
Planen videre er å legge 10cm XPS oppå singelen og forskaling og armering oppå der igjen. Garasjen er planlagt med fall på ca 1cm per meter fra bakende til front, jeg setter sammen en forskaling selv i 10cm høyde og planlegger å avrette betongen med et langt bord. Deretter pusser jeg med brett for å få det fint.
Jeg er i sluttfasen av grunnarbeidet til en garasje på ca 36,5 kvadrat i Bodø, kystnært.
Det jeg har gjort så langt er å grave meg ned 40 cm, legge duk, fylle med 10 cm pukk (22-64) og 10-15 cm singel. Utgravingen går 50-100 cm utenfor det som kommer til å være plata på garasjen.
Tomten er som bildet viser helt flat og grunnen består av sand/større stein den første meteren under pukken, deretter knallhard, tørr leire. De 40 cm som jeg har fjernet var i all hovedsak matjord.
Planen videre er å legge 10cm XPS oppå singelen og forskaling og armering oppå der igjen. Garasjen er planlagt med fall på ca 1cm per meter fra bakende til front, jeg setter sammen en forskaling selv i 10cm høyde og planlegger å avrette betongen med et langt bord. Deretter pusser jeg med brett for å få det fint.
Jeg syntes det er betryggende å ha en tykkere og litt mer solid såle i ytterkant plate der svilla legges.
Når jeg støper gulv for garasje gjør jeg følgende:
Forskaler ytterkant plate i tilstrekkelig høyde. Retter deretter av i høyde med underkant såle og isolerer alt i samme plan. Samtidig og når graveren retter av isolerer jeg plata. Men ikke lenger frem enn at gravemaskinen rekker innpå den ferdig lagte isolasjonen og får lagt et pukklag oppå midtfeltet.
Skal jeg ha diff.plast legger jeg denne samtidig med isolasjonen og mellom isolasjonsplatene. (tykkelse avhenger av kuldeforholdene) F.eks. skal jeg isolere 10 cm, bruker jeg 2 x 5 cm med diff.plast mellom.
Plasten er det smart å ha rullet ut og inn igjen i full bredde, så det går kjapt og problemfritt å legge den ut mellom isolasjonslagene.
Mellom isolasjonslagene blir ikke diffplasten perforert av skarpe stener.
Med denne metoden får du ekstra sålehøyde rundt ytterkantene.
Når jeg armerer, legger jeg langsgående jern i sålen. For å binde sammen såle og plate, bruker jeg bøyler som går fra sålen (under langsgående jern) og inn under armeringsnettet på selve plata. På denne måten binder jeg sammen plata med sålen.
Etter støp og riving, når det skal fylles inntil, legger jeg tilstrekkelig isolasjon på utsiden av sålen.
Dette prinsippet bruker jeg også på småhus. Eneste forskjell er om det er krav til radon.
Da legger jeg radonsperre i stedet for diff.plast, og istedet for pukk, bygger jeg opp midtfeltet med eps/xps.
Hva er kriteriene for om det skal benyttes diff. plast eller ikke?
Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
Jeg var ikke så klar på det som jeg burde, men planen min er å også la de 10 cm med xps gå 50-100cm utenfor plata, slik at forskalinga ligger oppå et lag med xps som dekker hele det opparbeidede området.
Jeg svarte litt generellt i forhold til å plate for garasje og småhus.
For vanlig garasje er det ikke nødvendig med diff.plast.
Smart å vente med å legge den utvendige isolasjonen til etter du har rivd forskalingen.
Å sette forskaling oppå isolasjon er vanskelig og resulterer ofte i perforert isolasjon.
Når du har støpt plata kan det være kjekt å støpe/mure opp en kant på 15 - 20 cm, som du fester svilla til. Dette for å unngå at fukt når svill/treværk.
I grunnen, rundt utvendige hjørner bør du legge isolasjonen 50 % lenger ut..
Her "angriper" kulda fra 2 kanter, så det er vanlig praksis å legge ekstra langt ut rundt hjørner...
Håper det er godt komprimert.
Det går fint å rette av med en planke, men det er ikke lett å dra av hvis det er for bredt. Det er nok greit å legge en eller to lirer i midten.
Et brettskurt gulv passser fint i en garasje. Jeg har det selv.
Tungt å dra av betongen med bord/planke for så å brettskure..
Jeg hadde leid laser (helst fall-laser) og helikopter(dia. min. 75 cm).
Koster 1000 - 1500 for et døgn, vil jeg tippe...
Jeg hadde jeg bestillt betong B30, 25 % steinredusert med synk 240 (slump 24).
Den er såpass flytende at du bare jevner den med støvlene og en stålrive (som du stiller inn piperen til laseren på).
Når du er fornøyd med høyden på betongen, går du ut i betongen igjen og disser den jevn med en disser, som du kan lage selv av en solid lekte som du monterer et skrålagt bord i enden på.
Så er det bare å vente til betongen bærer helikopteret.
Skur ned stein med skureplata. Vent litt og ta av skureplata og kjør med brettene til du er fornøyd med overflaten.
Hoha - Hva er det laseren egentlig gjør som man ikke får til med en god forskaling og å dra av betongen med et bord? Garasjen er 5mx6m med en bod på 2,5mx2,5m i bakkant (pga form på tomt).
Jeg la ut lirer og prøvde å dra av over dem. Men hadde heldigvis satt opp laseren på forhånd. Det var helt håpløst å dra av over lirene, så de ble kastet ut på gårdsplassen ganske kjapt. Med laser gikk det som en drøm. Det var meg og en kamerat som gjorde dette. Ingen av oss med erfaring på dette.
Jeg måtte ha 2 lass på mine 70m2 og fant ut hvorfor de kaller det "slumpmål". De to lassene hadde slett ikke samme synk.
La det gjerne stikke opp jern. De kan du sette inn etter du har glattet. Setter du ett jern pr meter er det nok. Bruk gjerne ublokker som du murer rett på plata og rett av dem på toppen når du fyller dem.
Laser trenger du ikke til dette.