Ingen isolasjon under gammelt dekke, er derfor jeg har lyst å få inn minst 10 cm. Det vil jeg ikke klare å få om de bruker b30, kun om det legges xps + spon eller xps + avretting.
Avretting blir jo langt dyrere basert på prisene jeg fikk, og selv om 10-15 000 ikke er mye i den store sammenheng så er det mye når en skal få budsjettet til å dekke mange ting på en gang 😅
Ingen isolasjon under gammelt dekke, er derfor jeg har lyst å få inn minst 10 cm. Det vil jeg ikke klare å få om de bruker b30, kun om det legges xps + spon eller xps + avretting.
Avretting blir jo langt dyrere basert på prisene jeg fikk, og selv om 10-15 000 ikke er mye i den store sammenheng så er det mye når en skal få budsjettet til å dekke mange ting på en gang 😅
Kan du ikke bare meisle vekk det gamle? Er det gammelt nok er det fort gjort;)
Enig med jaf at løsningen betyr mer enn prisen men det må veies opp mot hverandre. 10k er jo ikke småpenger og spesielt dersom samme løsning og lik mengde arbeid.
Gammel brukt pressenning gjør samme nytte som membranherder men syns det er seriøst at de har tenkt å gjøre tiltak mtp uttørking. Ikke alle som gidder det. Og i mange tilfeller betyr det nada med litt svinnsprekker.
Jeg skal meisle ut et område der avløpsrøret går for å gi tilkomst til rørlegger.
Å meisle opp hele gulvet frister ekstremt lite. Mulig det ikke tar så lang tid, men har erfart til nå at en alltid møter på uforutsette ting underveis som gjør at kostnadene går til himmels, eller at alt arbeid blir satt på vent fordi en av manglende erfaring ikke vet hvordan en skal komme seg videre.
Det går to luftekanaler i gulvet også, de er av asbest, så det må også tas hensyn til om en skal pigge, samt alt av masser skal kjøres vekk.
Da tror jeg heller jeg vil ta de ekstra utgiftene med avretting fremfor b30 for å få inn 10 cm xps.
Jeg får bruke helgen til å tenke over det. Pigging har jo sine fordeler med at jeg da kan legge i mer isolasjon.
Luftekanaler er muligens ikke "ekte" asbest. Det er kansje eternitt, som inneholder spor av etternitt. 10cm er nesten minimum isolasjon. Hvis rommet skal kunne driftes med veldig lavt strømforbruk. Jeg maser mye om 10 cm, men halve norge har bare 5cm dårlig hvit isopor. Da blir ofte kjeller ikke brukt. Varmekabler står avslått. Noen betong gulv jeg har vært borti, må en montere panelovner i rommet. Det er store bygg, der det gjerne ligger 10kw i gulvet og gulvet må stå på i 24 timer for å få lunk. Det finnes sikkert dårlige kjellergulv, der 1kw i timen bare klarer å løfte tempratur opp til 10 grader i betongen i januar. Så må resten tas opp med panelovner. Så hvis en tenker levetidskostnader, så betyr ikke 10 000,- mye. Et dårlig isolert kjellergulv med varmekabler sluker gjerne den summen i strøm hver vinter.
Håper ikke jeg maser. Hva med 10 cm styrofoam, parkett og panelovner på soverom. Om det kan forenkle arbeidet ? Om så i 2 rom ?
Alternativ 2. i gang og i kjellerstue som blir brukt. En ønsker ofte litt kjøligere på soverom. Da vil gang gi varme og kjellerstue ut til soverom. Og lavere forbruk ? Det skal ikke bli gulvkaldt med 10cm styrofoam av god kvalitet og parkett.
Har du beregnet hvor mye effekt som vil gå med i gulv under drift ? I denne reklamen er forbruket beregnet til 60w per m2 og i praksis 50w per m2. Med 40cm styrofoam under gulv går forbruk ned til 30w per m2. Og 20cm rockwool i vegger https://elflex.no/2018/11/20/den-unike-varmefolien/
8,34m x 7, 25m (kjelleren) = 60,5m2. Med 60w per m2 x 60 m2 blir det fort 3 630 watt. i januar blir det fort 3,6kw x 24 timer = 87,12.kwt. På en måned 2613kwt. Så ønsker du gjerne mer effekt på bad og så tar varmtvannsbereder gjerne noe effekt i tillegg. Prøver ikke å skremme. Men det er billig å rekne effekt før en gjør noe. Det er prosjektering som avgjør strømrekning. Tykkelse på isolasjon og varmekilde.
Selve temperaturen inne kan en ikke senke. Den bør være 20-25 grader.
Muligens gir panelovner mindre varmetap en folie under gulv. Siden panelovner gir effekt rett ut i luften og ikke må varme opp noe annet før luften blir varm. Men laminat krever gulvarme.
Det er ganske varmt under styrofoam. Noen + grader. Så 10cm styrofoam vil sammenlignet med en yttervegg tilsvare 250mm isolasjon med - 10 grader ute.
Henger meg også på alternativ 2 (Siden du ikke ønsker jobben med å meisle opp).
På soverom ønsker man det som regel kjølig men jeg er uenig med jaf; du har kun en sjangse, i praksis, til å legge gulvvarme. Dersom du ikke liker gulvvarmen kan du bare slå den av. Du kan ikke slå på noe som ikke er der. MEN du bør legge opp egne soner (termostater) på soverom, for som jaf sier så ønsker man det ikke like varmt som i entreen.
Varmekabler åpner for nattsenking, kjekk regulering, varme underifra som gjør at du nok kan ligge en grad eller to under normalen for ett rom sånn komfortmessig. Og er uaynlig i motsetning til panelovner og oljeovner. Og med en lecetid på 20-30 år så er det ikke rare merkostnaden. Den løpende strømkostnaden blir mer en teoretisk og artig beregning spør du meg. Så mange faktorer at man i realiteten ikke klarer å beregne det. Men varme må man jo ha. Om det kommer fra panelovner eller gulvvarme så koster det okke som;) Med 10cm xps så mister du i det minste ikke så mye til moder jord.
Husker ikke helt strømregningen min i januar men tror det car 3500kwh hus i 3etg fra 87 (6toms yttervegger og saltak). Varmekabler i hele 1.etg (7cm eps fra byggeår og betong). Varmefolie på 50kvm i andre etadje og 30kvm med kabler. 2 stk 200l vvb. 2 husstander. Termostatene står på 20-21 grader (litt høyere på bad) pg det er høyt under talet samt selvtrekk i huset. 325 kvm bruttareal(?). Ingen VP. Poenget er at regner jeg total effekt så sprenger jeg nok sikringene:)
Det blir ikke noe soverom i områder jeg holder på nå. De er jeg ferdig med og har fått i 30 cm isolasjon i gulvet i entreen, soveromene og badet.
Er tidligere disp.rom, bod og blindkjeller jeg holder på med nå.
Til slutt skal det bli vaskerom, tek.rom, forlengelse av entreen og enten kjellerstue,bod eller treningsrom i denne delen. Forlengelse av entreen blir åpen mot resten av huset, så her og på vaskerom er i grunn prioritert med tanke på isolasjon. Kjellerstue vil bli lite brukt, treningsrom ønsker en ikke veldig mye varme ,samme gjelder om det blir bod, så her er det ikke så kritisk.
Jeg kan jo også løse det med å ha ulik høyde på gulvet. vaskerom, tek.rom og kjellerstue kan ha 5 cm høy karm mot forlengelse av entreen, da får jeg inn 10 cm xps her og kan bruke b30.
Tar jeg trinn der kjeller begynner nå får jeg ikke lik høyde mot eksisterende entree men jeg kan bruke b30 og 10 cm xps i hele kjelleren, 15 cm der det er pukk. Da får jeg vel en forhøyning på 3-5 cm mellom spongulv og der det i dag er støpt dekke. Vil kanskje se merkelig ut, men gjør alt mye enklere.
Mål stemmer ikke helt, er bare for å vise inndeling og hvor eventuelt nivåendring kommer på gulvet.
Fra topp spon er det som nevnt tidligere 12,5 til støpt gulv. Med varmefolie så er forskjellen 13,2
Har tenkt litt på dette, og egentlig kommet frem til flere løsninger som vil gi meg 10 cm med isolasjon. Jeg vil prioritere 10 cm isolasjon fremfor å få lik høyde på gulvet dersom det blir et valg.
Dagens løsning:
Foreløbig planlagt løsning.
Jeg har et tredje alternativ også.
Økonomisk vil det bli langt dyrere å bruke avrettingsmasse i hele kjelleren, så det ønsker jeg å unngå. Så høydeforskjell på gulvet er nok ikke til å unngå med 10 cm isolasjon.
1) Høydeforskjell inn til tek.rom, vaskerom og kjellerstue. I de rommene blir det 10 cm xps + b30 men avrettningsmasse i siste rom. Får da lik høyde i entree og videre inn i kjelleren. 2) 10 cm xps + b30 i hele kjelleren, får da høydeforskjell der dør blir fjernet, en kant på 3 cm på gulvet 3) 10 cm xps + b30 i hele kjelleren, får da høydeforskjell der vegg med dør er på siden av trappen og inn til kjelleren.
Jeg skal undersøke om det kan leveres avrettningsmasse med pumpebil og hva det vil koste. Prisen jeg fikk der de ville bruke avrettningsmasse var med sekker, totalt 1300 kg og da kun halve kjelleren.
Noen som har erfaring med avrettningsmasse levert med pumpebil? Trenger til ca 34 kvm gulv
Jeg snakker litt med meg selv her i denne tråden, beklager det
Jeg tror jeg tar høydeforskjell der døren er fjernet, i åpningen ved trappen. Om jeg har regnet riktig så blir det et trinn på like under 3 cm her.
12,5 cm å gå på 0,7 cm depron, plast og varmefolie Totalt 13,2 cm
10 cm xps 6 cm påstøp Totalt 16 cm
Så da blir det i så fall en forhøyning på 2,8 cm.
Jeg venter tilbakemelding angående bruk av avrettningsmasse for å få helt plant gulv over alt. Jeg har da fra topp xps til ønsket høyde 3,2 cm å gå på. Vil dette være nok til alt som trengs inkludert varmekabler og avrettningsmasse?
Avretting blir jo langt dyrere basert på prisene jeg fikk, og selv om 10-15 000 ikke er mye i den store sammenheng så er det mye når en skal få budsjettet til å dekke mange ting på en gang 😅
Kan du ikke bare meisle vekk det gamle? Er det gammelt nok er det fort gjort;)
Enig med jaf at løsningen betyr mer enn prisen men det må veies opp mot hverandre. 10k er jo ikke småpenger og spesielt dersom samme løsning og lik mengde arbeid.
Gammel brukt pressenning gjør samme nytte som membranherder men syns det er seriøst at de har tenkt å gjøre tiltak mtp uttørking. Ikke alle som gidder det. Og i mange tilfeller betyr det nada med litt svinnsprekker.
Å meisle opp hele gulvet frister ekstremt lite. Mulig det ikke tar så lang tid, men har erfart til nå at en alltid møter på uforutsette ting underveis som gjør at kostnadene går til himmels, eller at alt arbeid blir satt på vent fordi en av manglende erfaring ikke vet hvordan en skal komme seg videre.
Det går to luftekanaler i gulvet også, de er av asbest, så det må også tas hensyn til om en skal pigge, samt alt av masser skal kjøres vekk.
Da tror jeg heller jeg vil ta de ekstra utgiftene med avretting fremfor b30 for å få inn 10 cm xps.
Jeg får bruke helgen til å tenke over det. Pigging har jo sine fordeler med at jeg da kan legge i mer isolasjon.
1) 10 cm xps + spon + varmefolie
2) 10 cm xps + varmekabler + avrettingsmasse
3) Pigge opp gulv, 15 cm xps + varmekabler + b30
Jeg verger meg stort mot å pigge opp gulvet, aner ikke hvilken funksjon det har for å stabilisere yttervegger, rundt pipen osv.
Alternativ 2. i gang og i kjellerstue som blir brukt. En ønsker ofte litt kjøligere på soverom. Da vil gang gi varme og kjellerstue ut til soverom. Og lavere forbruk ? Det skal ikke bli gulvkaldt med 10cm styrofoam av god kvalitet og parkett.
Har du beregnet hvor mye effekt som vil gå med i gulv under drift ? I denne reklamen er forbruket beregnet til 60w per m2 og i praksis 50w per m2. Med 40cm styrofoam under gulv går forbruk ned til 30w per m2. Og 20cm rockwool i vegger https://elflex.no/2018/11/20/den-unike-varmefolien/
8,34m x 7, 25m (kjelleren) = 60,5m2. Med 60w per m2 x 60 m2 blir det fort 3 630 watt. i januar blir det fort 3,6kw x 24 timer = 87,12.kwt. På en måned 2613kwt. Så ønsker du gjerne mer effekt på bad og så tar varmtvannsbereder gjerne noe effekt i tillegg. Prøver ikke å skremme. Men det er billig å rekne effekt før en gjør noe. Det er prosjektering som avgjør strømrekning. Tykkelse på isolasjon og varmekilde.
Selve temperaturen inne kan en ikke senke. Den bør være 20-25 grader.
Muligens gir panelovner mindre varmetap en folie under gulv. Siden panelovner gir effekt rett ut i luften og ikke må varme opp noe annet før luften blir varm. Men laminat krever gulvarme.
Det er ganske varmt under styrofoam. Noen + grader. Så 10cm styrofoam vil sammenlignet med en yttervegg tilsvare 250mm isolasjon med - 10 grader ute.
På soverom ønsker man det som regel kjølig men jeg er uenig med jaf; du har kun en sjangse, i praksis, til å legge gulvvarme. Dersom du ikke liker gulvvarmen kan du bare slå den av. Du kan ikke slå på noe som ikke er der. MEN du bør legge opp egne soner (termostater) på soverom, for som jaf sier så ønsker man det ikke like varmt som i entreen.
Varmekabler åpner for nattsenking, kjekk regulering, varme underifra som gjør at du nok kan ligge en grad eller to under normalen for ett rom sånn komfortmessig. Og er uaynlig i motsetning til panelovner og oljeovner. Og med en lecetid på 20-30 år så er det ikke rare merkostnaden. Den løpende strømkostnaden blir mer en teoretisk og artig beregning spør du meg. Så mange faktorer at man i realiteten ikke klarer å beregne det. Men varme må man jo ha. Om det kommer fra panelovner eller gulvvarme så koster det okke som;) Med 10cm xps så mister du i det minste ikke så mye til moder jord.
Husker ikke helt strømregningen min i januar men tror det car 3500kwh hus i 3etg fra 87 (6toms yttervegger og saltak). Varmekabler i hele 1.etg (7cm eps fra byggeår og betong). Varmefolie på 50kvm i andre etadje og 30kvm med kabler. 2 stk 200l vvb. 2 husstander. Termostatene står på 20-21 grader (litt høyere på bad) pg det er høyt under talet samt selvtrekk i huset. 325 kvm bruttareal(?). Ingen VP. Poenget er at regner jeg total effekt så sprenger jeg nok sikringene:)
Er tidligere disp.rom, bod og blindkjeller jeg holder på med nå.
Til slutt skal det bli vaskerom, tek.rom, forlengelse av entreen og enten kjellerstue,bod eller treningsrom i denne delen. Forlengelse av entreen blir åpen mot resten av huset, så her og på vaskerom er i grunn prioritert med tanke på isolasjon. Kjellerstue vil bli lite brukt, treningsrom ønsker en ikke veldig mye varme ,samme gjelder om det blir bod, så her er det ikke så kritisk.
Jeg kan jo også løse det med å ha ulik høyde på gulvet.
vaskerom, tek.rom og kjellerstue kan ha 5 cm høy karm mot forlengelse av entreen, da får jeg inn 10 cm xps her og kan bruke b30.
Tar jeg trinn der kjeller begynner nå får jeg ikke lik høyde mot eksisterende entree men jeg kan bruke b30 og 10 cm xps i hele kjelleren, 15 cm der det er pukk. Da får jeg vel en forhøyning på 3-5 cm mellom spongulv og der det i dag er støpt dekke. Vil kanskje se merkelig ut, men gjør alt mye enklere.
Fra topp spon er det som nevnt tidligere 12,5 til støpt gulv. Med varmefolie så er forskjellen 13,2
Har tenkt litt på dette, og egentlig kommet frem til flere løsninger som vil gi meg 10 cm med isolasjon. Jeg vil prioritere 10 cm isolasjon fremfor å få lik høyde på gulvet dersom det blir et valg.
Dagens løsning:
Foreløbig planlagt løsning.
Jeg har et tredje alternativ også.
Økonomisk vil det bli langt dyrere å bruke avrettingsmasse i hele kjelleren, så det ønsker jeg å unngå. Så høydeforskjell på gulvet er nok ikke til å unngå med 10 cm isolasjon.
1) Høydeforskjell inn til tek.rom, vaskerom og kjellerstue. I de rommene blir det 10 cm xps + b30 men avrettningsmasse i siste rom. Får da lik høyde i entree og videre inn i kjelleren.
2) 10 cm xps + b30 i hele kjelleren, får da høydeforskjell der dør blir fjernet, en kant på 3 cm på gulvet
3) 10 cm xps + b30 i hele kjelleren, får da høydeforskjell der vegg med dør er på siden av trappen og inn til kjelleren.
Jeg skal undersøke om det kan leveres avrettningsmasse med pumpebil og hva det vil koste. Prisen jeg fikk der de ville bruke avrettningsmasse var med sekker, totalt 1300 kg og da kun halve kjelleren.
Noen som har erfaring med avrettningsmasse levert med pumpebil? Trenger til ca 34 kvm gulv
Jeg tror jeg tar høydeforskjell der døren er fjernet, i åpningen ved trappen. Om jeg har regnet riktig så blir det et trinn på like under 3 cm her.
12,5 cm å gå på
0,7 cm depron, plast og varmefolie
Totalt 13,2 cm
10 cm xps
6 cm påstøp
Totalt 16 cm
Så da blir det i så fall en forhøyning på 2,8 cm.
Jeg venter tilbakemelding angående bruk av avrettningsmasse for å få helt plant gulv over alt. Jeg har da fra topp xps til ønsket høyde 3,2 cm å gå på. Vil dette være nok til alt som trengs inkludert varmekabler og avrettningsmasse?