Jernene står på rekke både vertikalt og horrisontalt, med ca 40cc vertikalt og 40cc horriontalt. Er ikke lenge om å bore inn noen 15mm stag i tillegg:), evt sveise noen på eksisternde stag. Det viktigste er at det blir skikkelig!!!
Eksisterende vegg virket grei ut når jeg boret i den så tror den tåler trykket, det samme gjelder plater, sveiser og armeringsjern, men vurderer å kjøre på med 15mm stag så er jeg sikker. De nederste stagene kommer ca 15cm over bunnen på eksisterende vegg.
Hvor tykk er denne gamle veggen? Jeg hadde brukt noen 10-12 gjengestenger hvis de var lange nok og boret gjennom veggen. Det burde ikke ta så lang tid. Hvor dårlig er denne veggen`?
Merkelig at du må forsterke en mur som viker noenlunde OK.. Men er det lett å bore i den, er den kanskje porøs, og da er det kjappere å bore nye hull til stag.
Jeg syntes du burde undersøke, vurdere og planlegge hele prosjektet før du setter igang! Har du forskalingsmaterialer selv, eller må du leie/kjøpe? Om du har selv, hva har du tilgang til, og hva kan du evt. gjenbruke i andre prosjekter? Bør du støpe alle veggene samtidig, eller bør du støpe i to omganger (så du slipper å kjøpe/leie så mye)? Har du tenkt å forskale tradisjonelt, eller har du tenkt å leie kasetter? Leier du kasetter må du tilpasse stagene til hullene i kasettene.
Jeg hadde leid eller kjøp stagutstyr som er tiltenkt slik bruk, ikke begynt å lage en masse rallemikk selv. AZ-stag/Dywidagstag har grove gjenger slik at de er raske å jobbe med. De tåler å bli slått litt på i enden uten å bli ødelagt. De er knallharde og har to flate sider så du får tak med fastnøkkel/rørtang når du skal skru de ut igjen, uten å ødelegge dem. Tilhørende mutter/klokker er store og bjønnsolide og kan strammes til ved å håndskru, evt. slå med hammer. Du får kjøpt tilhørende rør og koner som er rel. fleksible og raske å tilpasse/bruke. 15 mm AZ-stag/Dywidagstag tåler et strekk på min 10 tonn, så om du har solide stendere/strekkfisker kan du gå ganske langt mellom stagene. AZ-stag/Dywidagstag kan kjøpes/leies/lånes i forskjellige lengder og er i utgangspunktet 6 m lange. Muttre/klokker kan leies, kjøpes nye/brukte. Rør (avstandsrør) kjøpes i 2 m lengder og tilpasses. Her kan du se hvordan de ser ut:
Leier du kasetter på 50 x 250 cm og bruker 2x8 som strekkfisker kan du ha 100 cm mellom AZ-stag/Dywidagstagene, mens du må ha 50 cm mellom gjengestagene, men kan bruke 2x4 som strekkfisker..
Om du bruker gjengestag 10 - 12 mm som det blir anbefalt her på forumet, må du lage solide og store nok motholdsskiver bak muttrene i hver ende av stagene. Vanlige gjengestag har liten stigning på gjengene, så det blir veldig mye skruing - -, og så er de vanskelige å skru ut igjen etter støp uten å ødelegge dem.
Selve støpingen kommer til å bli gjort i flere operasjoner, hadde tenkt å støpe langs eksisterende vegg i år for å ta resten til våren. Grunnen til at jeg ønsker å forsterke er at jeg er nødt til å skyte vegg litt berg for å få plass til hele garasjen, og siden dette er så nærme husveggen ønsker jeg å vær på den sikre siden. I tillegg vil jo denne ekstra veggen hjelpe med å støtte opp dekket som skal fungere som tak over garasjen.
Jeg har kikket litt over forslaget du laget, ut fra dette ser det ut som gulvet må støpes først, dette vil bli et problem da jeg som nevnt må skyte av et berg for å få plass til garasjen. Er det noen måte man kan komme vekk fra dette problemet?
Hei, takk for svar. Hvor bred/høy bør en slik sokkel være. Hvordan gjøres det med armeringen i en slik sokkel (hvor mye bør jeg benytte?), rekner med at armeringen i sokkelen skal opp i selve veggen, hvor mye "overlapp" benytter man mellom sokkel og vegg?
Utformingen av fundamentet er avhengig av underlag og last. Er det ikke fare for at fundamentet skal vippe trenger man ikke å ha så mye jern mellom fundament og vegg. Bruker man fundament kan man tenke på å legge inn et kapillarbrytende skikt, men det har kanskje ikke så mye for seg i ditt tilfelle. Er det fundament på veggen du har idag? Isåfall vil den nye veggen stå på dette.
Skjønner nå litt bedre hvorfor du vil sikkre gamlemuren. Om du støper på pukk/fjell trenger du ikke så store sålen kun for betongveggen, men når du i tillegg henger gamlemuren på den nye, er det greit at de felles står på en litt større flate. Det er også greit å forbinde sålen med gulvet som kommer senere.. Med såle får du et flatt og greit underlag å sette veggforskalingen på senere. Ser ikke grunn til å isolere under sålen om du drenerer lavere utvendig når du skal ha kald garasje. Kuldebro gjennom gamlemuren vil du få.
Armeringen du har boret gjennom gamlemuren burde vært litt lengre enn 8 cm på siden som kommer inn i ny betongvegg. De kunne godt vært 25-30 cm og bøyd 90 gr. over nettet inne i betongen.
Er ikke lenge om å bore inn noen 15mm stag i tillegg:), evt sveise noen på eksisternde stag. Det viktigste er at det blir skikkelig!!!
Eksisterende vegg virket grei ut når jeg boret i den så tror den tåler trykket, det samme gjelder plater, sveiser og armeringsjern, men vurderer å kjøre på med 15mm stag så er jeg sikker. De nederste stagene kommer ca 15cm over bunnen på eksisterende vegg.
Jeg hadde brukt noen 10-12 gjengestenger hvis de var lange nok og boret gjennom veggen. Det burde ikke ta så lang tid. Hvor dårlig er denne veggen`?
Men er det lett å bore i den, er den kanskje porøs, og da er det kjappere å bore nye hull til stag.
Jeg syntes du burde undersøke, vurdere og planlegge hele prosjektet før du setter igang!
Har du forskalingsmaterialer selv, eller må du leie/kjøpe?
Om du har selv, hva har du tilgang til, og hva kan du evt. gjenbruke i andre prosjekter?
Bør du støpe alle veggene samtidig, eller bør du støpe i to omganger (så du slipper å kjøpe/leie så mye)?
Har du tenkt å forskale tradisjonelt, eller har du tenkt å leie kasetter?
Leier du kasetter må du tilpasse stagene til hullene i kasettene.
Jeg hadde leid eller kjøp stagutstyr som er tiltenkt slik bruk, ikke begynt å lage en masse rallemikk selv.
AZ-stag/Dywidagstag har grove gjenger slik at de er raske å jobbe med. De tåler å bli slått litt på i enden uten å bli ødelagt.
De er knallharde og har to flate sider så du får tak med fastnøkkel/rørtang når du skal skru de ut igjen, uten å ødelegge dem.
Tilhørende mutter/klokker er store og bjønnsolide og kan strammes til ved å håndskru, evt. slå med hammer.
Du får kjøpt tilhørende rør og koner som er rel. fleksible og raske å tilpasse/bruke.
15 mm AZ-stag/Dywidagstag tåler et strekk på min 10 tonn, så om du har solide stendere/strekkfisker kan du gå ganske langt mellom stagene.
AZ-stag/Dywidagstag kan kjøpes/leies/lånes i forskjellige lengder og er i utgangspunktet 6 m lange.
Muttre/klokker kan leies, kjøpes nye/brukte.
Rør (avstandsrør) kjøpes i 2 m lengder og tilpasses.
Her kan du se hvordan de ser ut:
http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=208
http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=221
http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=213
Leier du kasetter på 50 x 250 cm og bruker 2x8 som strekkfisker kan du ha 100 cm mellom AZ-stag/Dywidagstagene, mens du må ha 50 cm mellom gjengestagene, men kan bruke 2x4 som strekkfisker..
Om du bruker gjengestag 10 - 12 mm som det blir anbefalt her på forumet, må du lage solide og store nok motholdsskiver bak muttrene i hver ende av stagene.
Vanlige gjengestag har liten stigning på gjengene, så det blir veldig mye skruing - -, og så er de vanskelige å skru ut igjen etter støp uten å ødelegge dem.
Selve støpingen kommer til å bli gjort i flere operasjoner, hadde tenkt å støpe langs eksisterende vegg i år for å ta resten til våren. Grunnen til at jeg ønsker å forsterke er at jeg er nødt til å skyte vegg litt berg for å få plass til hele garasjen, og siden dette er så nærme husveggen ønsker jeg å vær på den sikre siden. I tillegg vil jo denne ekstra veggen hjelpe med å støtte opp dekket som skal fungere som tak over garasjen.
Jeg har kikket litt over forslaget du laget, ut fra dette ser det ut som gulvet må støpes først, dette vil bli et problem da jeg som nevnt må skyte av et berg for å få plass til garasjen. Er det noen måte man kan komme vekk fra dette problemet?
Skal du minke trykket på veggen når du støper kan du støpe i to omganger.
Om du støper på pukk/fjell trenger du ikke så store sålen kun for betongveggen, men når du i tillegg henger gamlemuren på den nye, er det greit at de felles står på en litt større flate.
Det er også greit å forbinde sålen med gulvet som kommer senere..
Med såle får du et flatt og greit underlag å sette veggforskalingen på senere.
Ser ikke grunn til å isolere under sålen om du drenerer lavere utvendig når du skal ha kald garasje. Kuldebro gjennom gamlemuren vil du få.
Armeringen du har boret gjennom gamlemuren burde vært litt lengre enn 8 cm på siden som kommer inn i ny betongvegg. De kunne godt vært 25-30 cm og bøyd 90 gr. over nettet inne i betongen.