Hva er veggen i huset i satt opp av?
Hvor tykk er den?
Hvor dårlig er den?
Kan du bore gjennom den og komme til på innsiden?
Hvordan er grunnen der du skal bygge?

Sort strek til høyre for dør i bakkant??

Hei,

Huset er satt opp på en blanding av betong og sten (ca 1930- tallet).
Kvaliteten er grei nok, men finnes ikke armering i muren (ca 35-40cm tykke).

Kommer til fra innsiden, tenkte å bore 12mm jern inn i muren for å så låse disse av. Dette for å binde ny og gammel mur i sammen.

Grunnen er stein masse på berg hvor jeg skal ha garasje, mens jord/leire på deler av huset.

Den sorte streken i bakkant er garasje- vegg som ikke går mot husvegg eller som skal etterfylles.

Uten bilder og uten å se prosjektet "live", er det vanskelig å komme med eksakt løsning, men lurer litt på om den gamle muren din er så dårlig som du tror.
Om en bred steinmur står på et godt fundament, er ikke muren avhengig av armering for å fungere optimalt, om betongfyllingene i den ikke løsner eller smuldrer vekk. 
Antagelig er den gamle muren god nok til å bære det den gjør i dag, om du ikke belaster den mer. Om muren er fyllt inntil i dag, svekker du den neppe om du fjerner disse massene.

Å støpe en mur mot en annen mur er utfordrende, spesielt om det er vanskelig å få stag gjennom muren eller muren ikke er egnet for å ta opp stort sidetrykk.

Uten å utrede problemer og løsninger ved å forskale ensidig og støpe mot gammel mur, anbefaler jeg deg å sette opp muren mot huset i Leca. Resten av veggene der du kommer til på begge sider kan du jo forskale og støpe på vanlig måte.

Er du usikker på grunnforholdene inntil den gamle muren kan du forsterke plata under veggen og litt innover i garasjegulvet så trykket blir fordelt på et større område.

Takk for svar, forstår at det er vanskelig å komme med noen fasit svar akkurat i dette tilfellet. Tanken med den ekstra veggen var at den skulle være en støtte mur for det overliggende dekket samt gi en ekstra støtte til eksisterende husvegg.

Hvor mye armering er normalt å benytte i husvegger i dag, synest jeg leste i en tråd at man benyttet 8mm vertikale jern per 30cm, mens 10mm horrisontale jern per 25cm. Stemmer dette? Legges det to parallelle jern vertikalt da (per 30cm)? Høyden på murene mine vil bli ca 2,3m.

Hvor høyt skal du fylle inntil murene, og evt. med hva?
Skal du isolere garasjen?
Anbefaler i det minste å isolere taket pga. kondensdrypp.
Se:"Støpe garasjetak og isolere med rockwool?"
Rekkverkstolper?

Blir fylling med pukk på ca 2m høyde på den ene veggen. Isolerer ikke i vegger, men kjører på med litt isolering i taket (som du anbefaler).

Kommer til å benytte rekkverkstolper rundt på tre av sidene.

Her har du et forslag..

Litt justering måtte til . .

Takk for forslaget hoha.

Er ikke noen dreven betong arbeider, men skal prøve å sette meg inn forslaget ditt, kommer nok noen spørsmål etter hvert 

Før jeg såg forslaget ditt har jeg boret inn 12mm jern i eksisterende vegg, har lagt ved et bilde hvor jeg har prøvd å illustrere hva som er gjort. Jerna er låst ved plater som er sveist i begge ender av eksisterende husvegg. (ca 40cm cc i både horrisontal og  vertikal retning mellom hvert jern)
Ser du har foreslått å benytte leca blokker på denne veggen (mot eksisterende husvegg), er det et problem å benytte en slik løsning som jeg har begynnt på med å binde murene sammen med  12mmjern som vist på vedlagt illustrasjon? (i tillegg til å benytte armering tilsvarende som du har foreslått for de andre garasje veggene)

Siste redigering: Saturday, August 4, 2012 9:11:20 PM av jjjj

Skjønner du har gjort en formidabel jobb med å bore i gamleveggen, så nå er det vel  ikke godt å få deg på andre tanker  :)

Problemet med å støpe mot en eksisterende vegg, og spesiellt når en er usikker på hvor sterk den er, er at den kan gi etter eller knekke når du fyller betong mot den.
Når du støper og vibrerer en vegg på 2,5 m høyde blir betongtrykket på 5-6 tonn pr. m2 nederst mot muren du støper imot - og selvf. mot forskalingen på andre siden.

Når vi skal støpe mot dårlig vegg, borer vi hull for Dywidagstag/AZ-stag (15 mm stålstenger med grove gjenger), låser stagene til strekkfisker på baksiden av muren for å holde muren sammen med forskalingen på andre siden av betongveggen som skal støpes.

Nå når du så iherdig har boret, staget og satt plater så tett på innsiden av muren, er det fristende å bruke disse som forskalingsstag - hvis det går..

Problemet er at du på siden mot forskaligen som kommer inn mot garasjen, må ha stag som veggtykkelsen kan justeres på. Slik at du får den nye betongveggen rett og i lodd.

Hvis du kan sveise, og da mener jeg så det holder, kan du sveise muttre til armeringsjernet du har satt gjennom muren, og skru AZ-stag i disse mutrene.

Hvor store er platene du har sveiset kamjernet til, på innsiden av muren? Tykkelse, lengde og bredde?
Hvor mye tåler sveisen? 
Tåler hvert armeringsjern, stålplate og området av muren (0,4 m x 0,4 m) rundt stålplata  1000 kg's strekk/trykk?
Står armeringsjernene dine på rekke horisontalt eller vertikalt?
Hvor høyt over gulvet i garasjen kommer den nederste rekka med armeringsjern du har boret?

Jernene står på rekke både vertikalt og horrisontalt, med ca 40cc vertikalt og 40cc horriontalt.
Er ikke lenge om å bore inn noen 15mm stag i tillegg:), evt sveise noen på eksisternde stag. Det viktigste er at det blir skikkelig!!!

Eksisterende vegg virket grei ut når jeg boret i den så tror den tåler trykket, det samme gjelder plater, sveiser og armeringsjern, men vurderer å kjøre på med 15mm stag så er jeg sikker. De nederste stagene kommer ca 15cm over bunnen på eksisterende vegg.

Hvor tykk er denne gamle veggen?
Jeg hadde brukt noen 10-12 gjengestenger hvis de var lange nok og boret gjennom veggen. Det burde ikke ta så lang tid. Hvor dårlig er denne veggen`?

ca 35-40cm tykk er den gamle veggen, er ikke noe ekspert, men virker noenlunde ok.

Merkelig at du må forsterke en mur som viker noenlunde OK..
Men er det lett å bore i den, er den kanskje porøs, og da er det kjappere å bore nye hull til stag.

Jeg syntes du burde undersøke, vurdere og planlegge hele prosjektet før du setter igang!
Har du forskalingsmaterialer selv, eller må du leie/kjøpe?
Om du har selv, hva har du tilgang til, og hva kan du evt. gjenbruke i andre prosjekter?
Bør du støpe alle veggene samtidig, eller bør du støpe i to omganger (så du slipper å kjøpe/leie så mye)?
Har du tenkt å forskale tradisjonelt, eller har du tenkt å leie kasetter?
Leier du kasetter må du tilpasse stagene til hullene i kasettene.

Jeg hadde leid eller kjøp stagutstyr som er tiltenkt slik bruk, ikke begynt å lage en masse rallemikk selv.
AZ-stag/Dywidagstag har grove gjenger slik at de er raske å jobbe med. De tåler å bli slått litt på i enden uten å bli ødelagt.
De er knallharde og har to flate sider så du får tak med fastnøkkel/rørtang når du skal skru de ut igjen, uten å ødelegge dem.
Tilhørende mutter/klokker er store og bjønnsolide og kan strammes til ved å håndskru, evt. slå med hammer.
Du får kjøpt tilhørende rør og koner som er rel. fleksible og raske å tilpasse/bruke.
15 mm AZ-stag/Dywidagstag tåler et strekk på min 10 tonn, så om du har solide stendere/strekkfisker kan du gå ganske langt mellom stagene.
AZ-stag/Dywidagstag kan kjøpes/leies/lånes i forskjellige lengder og er i utgangspunktet 6 m lange.
Muttre/klokker kan leies, kjøpes nye/brukte.
Rør (avstandsrør) kjøpes i 2 m lengder og tilpasses.
Her kan du se hvordan de ser ut:

http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=208
http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=221
http://www.haucon.no/index.php?side=produkter&cat1=82&cat2=213

Leier du kasetter på 50 x 250 cm og bruker 2x8 som strekkfisker kan du ha 100 cm mellom AZ-stag/Dywidagstagene, mens du må ha 50 cm mellom gjengestagene, men kan bruke 2x4 som strekkfisker..

Om du bruker gjengestag 10 - 12 mm som det blir anbefalt her på forumet, må du lage solide og store nok motholdsskiver bak muttrene i hver ende av stagene.
Vanlige gjengestag har liten stigning på gjengene, så det blir veldig mye skruing - -, og så er de vanskelige å skru ut igjen etter støp uten å ødelegge dem.

Takk igjen hoha for rask og god tilbakemelding.

Selve støpingen kommer til å bli gjort i flere operasjoner, hadde tenkt å støpe langs eksisterende vegg i år for å ta resten til våren. Grunnen til at jeg ønsker å forsterke er at jeg er nødt til å skyte vegg litt berg for å få plass til hele garasjen, og siden dette er så nærme husveggen ønsker jeg å vær på den sikre siden. I tillegg vil jo denne ekstra veggen hjelpe med å støtte opp dekket som skal fungere som tak over garasjen.

Jeg har kikket litt over forslaget du laget, ut fra dette ser det ut som gulvet må støpes først, dette vil bli et problem da jeg som nevnt må skyte av et berg for å få plass til garasjen. Er det noen måte man kan komme vekk fra dette problemet?

Støp et fundament først, su slipper du gulv.

Skal du minke trykket på veggen når du støper kan du støpe i to omganger.

Hei, takk for svar. Hvor bred/høy bør en slik sokkel være. Hvordan gjøres det med armeringen i en slik sokkel (hvor mye bør jeg benytte?), rekner med at armeringen i sokkelen skal opp i selve veggen, hvor mye "overlapp" benytter man mellom sokkel og vegg?

Utformingen av fundamentet er avhengig av underlag og last. Er det ikke fare for at fundamentet skal vippe trenger man ikke å ha så mye jern mellom fundament og vegg. Bruker man fundament kan man tenke på å legge inn et kapillarbrytende skikt, men det har kanskje ikke så mye for seg i ditt tilfelle. Er det fundament på veggen du har idag? Isåfall vil den nye veggen stå på dette.

Det finnes ikke fundament/sokkel på eksisterende vegg. Underlaget vil være pukk på berg.

Skjønner nå litt bedre hvorfor du vil sikkre gamlemuren.
Om du støper på pukk/fjell trenger du ikke så store sålen kun for betongveggen, men når du i tillegg henger gamlemuren på den nye, er det greit at de felles står på en litt større flate.
Det er også greit å forbinde sålen med gulvet som kommer senere..
Med såle får du et flatt og greit underlag å sette veggforskalingen på senere.
Ser ikke grunn til å isolere under sålen om du drenerer lavere utvendig når du skal ha kald garasje. Kuldebro gjennom gamlemuren vil du få.

Armeringen du har boret gjennom gamlemuren burde vært litt lengre enn 8 cm på siden som kommer inn i ny betongvegg. De kunne godt vært 25-30 cm og bøyd 90 gr. over nettet inne i betongen.

Nok en gang takk for gode tilbakemeldinger. Er det mulig å punktsveise armeringen sammen (gjelder generelt), eller skal det bindes,slik at de kan beveges relativt til hverandre? Kan godt forlenge armeringen ut av veggen.

Armering som leveres i dag er sveisbar - men -
Hvorfor sveise, når du binder et nest (med armeringstråd) på 1-2 sek når du får dreisen på det? . . . . .

Derimot syntes jeg du etter å ha satt nett mot gamlemuren, burde sveise på noen kroker på de 8 cm lange Ø12 som du har satt gjenom gamleveggen..