De Dalatankene jeg har sett, har vært ståltanker (Stocksbro det samme) Skulle jeg ha lagt ut penger for en ny tank, hadde jeg foretrukket rustfri. Har forøvrig en kunde som har en ca. 5 år gammel 750L Dalatank til salgs for en hyggelig pris.
Er helt enig i at 500 liter er veldig lite å magasinere varme i, til en bolig slik du beskriver. Varmepumpen vil ikke sirkulere vann hele tiden, bare sjekke med jamne mellomrum. Ser ingen grunn til å lage til noe eget system for å unngå dette. Lage en egen styring, for en krone i tap pr døgn når det er som kaldest?
Ikke ta noen forhastede avgjørelser, forsøk å legge grunnlaget for et system som du kan benytte langt inn i fremtiden.
Synes 10 kW vedkjele høres lite ut i forhold til beskrivelsen av boligen din. Jeg vil anta at det er omtrent det du behøver allerede ved ca. 0 grader.
En varmepumpe (i motsetning til ved, olje og el) fungerer på en slik måte at en kalori varme er dyrere jo høyere temperaturen er. Å produsere en kalori varme ved 50 grader kan kreve opptil dobbelt så mye strøm som en kalori ved 30 grader. Dette bør en ta hensyn til ved planlegging av et varmesystem, enten det er et flerkilde system eller ikke. Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
Hvor mange kW var oljefyren? Hvor ligger huset med tanke på vinter temperatur? Har du noen form for El-tilleggsvarme? Hva med fordelerstokk og shunting til lavere temperatur,,,, hvis du tenker å beholde radiatorer, bør du skille den kretsen fra gulvvarme / viftekonvektor.
Veldig mange ting å tenke på før du bestemmer deg for en løsning.
Ja, hva er poenget med en rustfri tank Den korroderer ikke slik en ståltank kan gjøre, om det kommer uønsket oksygen inn i anlegget en gang i fremtiden. Så lenge prisforskjellen er relativt liten, ser jeg ingen grunn til å ta den risikoen en ståltank "kan" utgjøre.
Rørlegger og installasjons kostnaden er i mange tilfeller større enn tank kostnaden. Det er jo heller ikke noe man enkelt kan bytte senere.
Min gode venn i Gøteborg hos Polarheat, har 10 år bak seg med installasjoner av varmepumper. Hovedsakelig i gamle eksisterende anlegg med stål og radiatorer. Han kan ikke tenke seg å selge noe som er av "jern" til varmepumpeanlegg, hvis det kan unngås.
Min erfaring så langt er den samme. Jeg er vel nærmest allergisk mot alt som er metallisk i et vannbåren varmeanlegg. I de siste 10-årene har vi fått etablert PEX (nå PERT) som standard for gulvvarme.
Nå er det kanskje tid for å gå videre, med å bytte ut resten av metall komponentene.
Det er i hvertfall det jeg gjør nå, og Polarheat etterhvert når han får sett hvordan det fungerer for meg. Alt jeg installerer fra nå av vil være basert på PPR / PPR-CT / PPR-H (polypropylen materialer med forskjellige molekyl strukturer) Alt av rør & fittings, og egen produksjon av polypropylen akkumulatortanker.
Bort med ekspansjonstanker, diffusjonssperre, mikrobobleutskillere, anoder, korrodering, magnetitt, galvaniske strømninger osv. Bedre på alle måter, og langt billigere for kundene mine.
Dette skiftet har pågått lenge, særlig innen industri og større anlegg i hoteller osv. PPR for rør og fittings osv. ble introdusert av tyske Aquatherm i 1980
aquatherm was founded in Germany in 1973 by Gerhard Rosenberg for the development, production and installation of floor heatings. ... In 1980 aquatherm developed the plastic pipe system fusiotherm® from polypropylene (PP-R (80)) for sanitary and heating installations.
Siste redigering: Tuesday, September 17, 2019 12:35:58 PM av XLvarme
Jeg installerte varmepumpe i 2006, anlegget besto da av radiatorer og stålrør (stålprisol). Har byttet til gulvvarme i hele 1.etg. men det er fortsatt mye radiatorer og stålrør i systemet. Kan ikke si at det har forårsaket noen som helst problemer de siste 13 årene, så det virker for meg litt som et konstruert problem?
Selv er jeg mest glad i å lodde kobberrør når jeg skal koble sammen ting
Tviler ikke på at det fungerer helt fint hos deg og mange andre jkirkebo.
Og jeg er ikke noen tilhenger av å konstruere problemer. Men når jeg ser igjengrodde radiatorer og pex rør med et tykt svart belegg innvendig, og jeg vet at dette enkelt kan unngås. Ja, da ønsker jeg selvfølgelig å spare kundene mine for slike potensielle opplevelser i fremtiden. Særlig med tanke på at det attpåtil er både billigere og enklere.
Jeg har nok gjenget, og skrudd med hamp, noen kilometer med "jern" rør i mine yngre dager. Men mest for trykkluft. For ikke å snakke om lodding av kobber, som jeg benytter for reparasjon og vedlikehold på mine egne eiendommer, den dag i dag. Fremfor MA-press som jeg er avhengig av, for å koble meg inn på eksisterende anlegg hos kunder.
Men verden går videre, og det er en kontinuerlig utvikling innen PP / PPR når det gjelder VVS anlegg. For lavtemp varmeanlegg med varmepumper, har PPR mange fordeler, både for meg og kunden. Bedre eller like bra som stål/kobber, 100% homogene skjøter, raskere enn MA-press, billig og enkelt verktøy for fusjons sveising av skjøter, behøver som oftest ingen tilleggs isolering, da varmeledningsevnen er en brøkdel av metall, ingen korrosjon, lav pris, lav vekt osv.....
Og det åpner for høy grad av prefabrikering grunnet den lave prisen på fittings, og da særlig for unioner. En høykvalitets union i PPR koster ned mot en tiendedel av kobber inn til meg. Blir færre timer ute hos kunden, som igjen reduserer antall utkjøringer til kun en, i de fleste tilfeller.
Er som skapt for kunder som ønsker å installere selv, da det er enkelt å prefabrikere hele røropplegg med fargekodede unioner som kunden enkelt kan koble sammen selv.
For det meste benyttes rene PPR rør (omtrent som PEX), eller PPR-alu som er formstabile og kan bøyes, lik som Alu-PEX.
Siste nye innen PPR rør, som jeg får inn her neste måned er (utvendig)PPR, armert med et nett av rustfritt stål, og PPR-CT (innvendig). Tåler høyere trykk og temperatur enn noe annet innen plast kompositt rør til nå. Og nesten lik som kobber angående utvidelses koeffisient. Teknisk løsning som eksemplet nedenfor.
Siste redigering: Wednesday, September 18, 2019 12:49:23 PM av XLvarme
Men ja, absolutt mye å tenke på. Som jeg har gjort. Sliter fortsatt med å bestemme meg for tank og løsning. Men jeg har sjekket med leverandør av vedovn med vannkappe og glykol er ikke problem. (ville være sikker siden jeg har lest om gasser osv på forumet. Men kokepunktet går jo også opp med glykol så) Men der igjenn. Ikke ønskelig med noen veldig sterk blanding mtp. at det blir veldig dyrt.
Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
Men husk at jeg har en av/på monoblokk idag. Den burde jobbe mot et større volum. Og etter at tanken faktisk er over 35 grader å systemet går som det skal vil det ikke være noe mere tap enn tapet fra tanken. Skjønner ikke at det kan være av betydning.
Ellers så fant jeg ut at jeg dropper spiral for VP. Og VP står høyere en tank. Så det vil bli en naturlig sirkulasjon her av seg selv. Må naturligvis forsikre meg om det, eller evt. sørge for sirkulasjon av å til ved flere minus grader. Men det er nokk ikke mye bevegelse som skal til for å unngå frost.
Synes 10kw høres lite ut - Mulig det blir lite ved flere minus. Ønsker derfor at VP skal kunne jobbe samtidig. Å jeg ser på frittstående ved ovner. Ikke pellets/ved kjeler. Skal jo skoge ved også.. Hvor mange kW var oljefyren? - Har ikke sjekket, men den har en 60amp kurs på elkolbe O.O (230V 2 fas) Hvor ligger huset med tanke på vinter temperatur? - Møre og romsdal, Volda. Har du noen form for El-tilleggsvarme? - Oljefyren som sakt m/el.element. men slått av. Usikker på om det i det hele tatt virker. Hva med fordelerstokk og shunting til lavere temperatur - Ja, Må jo ha shunt på både sløyfe for gulvvarme/viftekonvektor og egen for radiatorer.
Varmepumpa slo stadig ut en 16A kurs, så jeg sjekket opp og ref.inst. metode C - 2,5mm2 = tåler 24A, så satt inn en 20A. Nå står den. Men VP gikk hele 7 av 9 timer i natt. Tror det var ned i 6 grader ute. Og det var vel 21 grader i huset (stue,kjøkken, kjellerstue, alt henger sammen. kanskje 150m2 + litt varme på badet. resten kaldt. soveromsfløy osv).i dag tidlig,. Regner med VP ligger å trekker rett over 3600W (Har ikke målt, men baserer det på at 16A kursen stod ganske lenge)
Så.. jeg tror ingenting fungerer optimalt idag. Tror det er mye pga dårlige instillinger som gjør at VP står å går med 58 grader på VP tur. Som ja. Er sikkert de høyeste temperaturer den klarer.. som gir dårlig cop som du sier. (skal prøve å justere litt nå etterpå, men ja, all min erfaring med lignende systemer og Ctc sentraler er fra di siste dagene)
Men ok. Nokk om det. Med en akkutank så kobler jeg bare VP i bunn inn og ut for å unngå for mye røring i tanken. Vedovn derimot kobler jeg tur inn på toppen. Mener tempventilene på ovnen slipper vann ut på tur ved 60 grader. Så det vil lage mindre "røre" i akkutank.
Ellers så tror jeg at 1 spiral i tanken holder. For forvarming av tappevann. Senere ser jeg for meg en oppgradering til en oso dobbeltmantlet bereder å en inverterstyrt bergvarmepumpe. Med mulighet for solfanger system, men har egentlig tenkt å gi blaffen i det å kjøre på med solcelle istedet. Akkutanken jeg investerer i nå vil fortsatt være nyttig til vedfyring. Ja å må ikke glemme gulv varme. Vil på sikt ut med alle radiatorer. Det er 12 stykk i huset idag. Og 5 gulv varme sløyfer jeg ikke engang vet hva går til foreløbig. Skjønner ikke. Har sjekket ventiler og tur retning x antall ganger.. men!.. det er ingen varme på tur til gulvvarme sløyfer. Men har varme i retur... Også usikker på om jeg har noe som helst varme i badegulvet, hvor jeg VET ligger en sløyfe. Mistenker at det nesten er tett. erfaringer? tips?
Å ja. Korrosjon er ikke kjekt. Sliter her med luft som slår ut VP pga. en rørlegger har glemt lufteventil på VP som er høyeste punktet.(for vel hive på en) Jeg har sirkulert med en ekstern pumpe for å få ut luft, men så må jeg etterfylle vann. Vann med o2. Så har jeg det gående. Vannet er svart. (for vel skaffe magnetfilter inntil videre) Gulvsløyfe i treningsrom er lekk så den er koblet ut. Radiatorer mot kaldras i stua er byttet ut med viftekonvektor fordi de var tette. Så ja. gi meg PEX og rustfritt. Men spørsmål, om alt av rør og greier er i plasttyper. Hvordan er disse etter 30 år om de har vert oppe i 90 grader tider og utider. Porøst? Jern rørene her har tross alt fungert siden 1976. Nesten fungert.. Vil jo tro at pex eller hva det heter, gulvvarme rør og kobber rør i teknisk rom er en god løsning, gjerne med rustfrie tanker.
Og om jeg setter inn rustfri tank. Og har jernrør og kobber rør. Vil ikke det føre til raskere korrusjon av jernrør? Uansett har jeg mest tro på å sette inn rustfritt eller plast, men sistnevnte finnes ikke? Og rustfritt? Hvilke alternativer har jeg da? Oso? Det var et dårlig alternativ eller? mangler jo litt koblinger og er litt i minste laget.. Har du flere?
Har også tenkt på elkasset på radiator sløyfe. Men tenker samtidig at når det er kaldt så fyrer jeg. Kanskje nokk.. Det blir også en kost jeg taper på sikt. Fordelen er jo at jeg da kanskje klarer meg uten å fyre noen dager, med VP og elektrisk spissvarme på radiator sløyfe.
Puh. Beklager på forhånd. En vegg av tekst. Sikkert rotete.. (Holder på å flytte inn i dette "nye" huset, usikker om jeg har nevnt det)
Jeg skal ikke kommentere noe særlig om VP, for der har jeg ikke allverden peiling.
Den 500-liters tanken ser jeg på som ALT for liten til formålet ditt. Strengt tatt syns jeg vel kanskje en 2500-liter hadde vært mer passende, men får i hvert fall inn en så stor tank som du har mulighet til. To tanker ville jeg droppet, men én tank, størst mulig, og med flest mulig tappevannspiraler og muligheter for tilkobling.
Jeg har en peis som på papiret gir mer varme til vann enn din, og en 750-liter dalatank uten spiraler av noe slag. Huset er ca. halve størrelsen, og normalt greit isolert. Det er fra 1956, men med noe oppgraderinger. Peisen gir direkte oppvarming til stue/kjøkken/gang og litt opp i 2. et, mens kjelleren og varmtvann er varmet fra akkumulatortanken via gulvvarme og varmeveksler. I stua står også en viftekonvektor for å hente varme fra tanken når ikke peisen er i gang. 6 kw elkolbe i tanken er det også. På kalde dager (-10C eller kaldere) har jeg hatt inntil 8 timer drift på elkolben for å holde huset varmt. Gulvvarme og viftekonvektor går på samme krets. Ikke helt ideelt, da viftekonvektoren trenger noe høyere temperatur, men det får gå inntil videre. Det finnes knapt grenser for hvor avansert man kan gjøre ting, men det kan være greit å godta noen kompromisser også, for at det ikke skal ta helt av med rørdeler og jobb. Det sitter en 4-veis shunt, som forsøker å hente varme fra midt i tanken, men om ikke det er varmt nok, hentes det fra toppen. Retur fra gulvvarmen og retur fra varmeveksleren til varmtvann går inn på samme sted i bunn, men ideelt sett burde kanskje retur fra gulvvarmen gått inn noe høyere, da den er varmere.
Det skal fyres ganske hardt for å få tanken skikkelig gjennomvarm, og på den tida har peisen avgitt såpass mye varme til rommet at det begynner å bli i overkant varmt. Peisen du ser på har et ganske lite vedvolum, så hvis du skal ha håp om å gi noe tilskudd å snakke om til huset ditt, vil du måtte bruke ganske mye tid på å være fyrbøter. Jeg tror nok at de oppgitte 7,5 kw kan du i praksis se på som 5 kw, og da fyrer du ganske hardt. Litt grovt kan du regne at 2 kg ved vil gi deg 5 kwh til vann, 2,5 kwh til luft og 2,5 kwh opp pipa. Som sagt, grovt regnet, litt utfra erfaring, utfra data på peisen og et snev av "fingeren i lufta". Det høres ikke ut som det skal være veldig kaldt før huset ditt trenger en slik energimengde kontinuerlig, så da snakker vi om 50 kg ved i døgnet, som både skal håndteres inn i huset, fylles på peisen til rett tid, ut igjen i form av aske, bøss fra ved som dras inn må fjernes, og støv fra asketømming må bort. Så kan en selvsagt si at det ikke er lagt opp til at ALT skal dekkes med denne peisen, men tenk i hvert fall over at dette er en veldig liten peis i forhold til effekten du trenger.
Om du ønsker å fyre "en del", både for kos og nytt, så er en sånn peis du ser på helt OK, men vær altså obs på at det er ganske mye arbeid i forhold til hva du får igjen av varme. Ønsker du å bruke mye ved til varme, så ville jeg vurdert muligheten for et lite fyrrom, og en ordentlig vedfyr, samt vesentlig større akkumulatortank. Ønsker du bare å fyre litt for kos, og få litt av varmen som vann i systemet, ville jeg muligens heller vurdert en vanlig peis, og brukt de ekstra kronene på oppgradering av varmepumpa.
Vår peis har ca. 50 liter vannvolum og stort brennkammer. På kalde dager med -10 eller kaldere, forbruker vi ca. én ikea-sekk pr. døgn. Jeg mener det tilsvarer ca. 20 kg. Det går inntil en halv pose i peisen pr. ilegg.
Signatur
Prøver å gjøre det skikkelig med en gang. Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
behøver som oftest ingen tilleggs isolering, da varmeledningsevnen er en brøkdel av metall,
Dr 100% uvitende amatør på rørlegger-arbeide, men prøver å forstå hva jeg bør be fagfolkene gjøre .
Har ikke vært borti PP/PPR tidligere, og søkte litt rundt for å se hva det er. Finner f.eks. på en nettside som åpenbart er google-oversatt av den kinesiske leverandøren:
Varmeledningsevnen til PPR-vannrøret er 0,24, og PE-vannrøret er 0,42, som nesten er doblet. Hvis den brukes i gulvvarme, er dette dens styrke. Den gode varmetabellen indikerer at varmestrålingseffekten er bedre, men den brukes i varmtvannsrøret. Ulemper, god varmeavledning, stort varmetap, høyere overflatetemperatur på røret, lett å varme.
Så "where you stand depend on where you sit". Eller hva du sammenligner med. Varmelednings-evne "en brøkdel" eller "nesten doblet". "Stort varmetap" eller "behøver som oftest ingen tilleggs isolering". ... Begge deler er vel sant på sin måte.
Selv om jeg fortsatt føler meg usikker på hvor PPR er egnet og ikke egnet, og må lese meg opp litt mer: Takk for tipset. Jo mer jeg lærer, jo vanskeligere blir det for rørleggeren å lure på meg dårligere, billigere løsninger.
Selv om jeg fortsatt føler meg usikker på hvor PPR er egnet og ikke egnet, og må lese meg opp litt mer: Takk for tipset. Jo mer jeg lærer, jo vanskeligere blir det for rørleggeren å lure på meg dårligere, billigere løsninger.
Morsomt, min erfaring er at rørleggeren prøver å lure på meg ekstra dyre løsninger for egen fortjenestes skyld.
Effecta BBS som jeg har er lik Dalatanken i prinsipp.
https://varme.effecta.se/produkter/ackumulatortankar
Skulle jeg ha lagt ut penger for en ny tank, hadde jeg foretrukket rustfri.
Har forøvrig en kunde som har en ca. 5 år gammel 750L Dalatank til salgs for en hyggelig pris.
Er helt enig i at 500 liter er veldig lite å magasinere varme i, til en bolig slik du beskriver.
Varmepumpen vil ikke sirkulere vann hele tiden, bare sjekke med jamne mellomrum. Ser ingen grunn til å lage til noe eget system for å unngå dette. Lage en egen styring, for en krone i tap pr døgn når det er som kaldest?
Ikke ta noen forhastede avgjørelser, forsøk å legge grunnlaget for et system som du kan benytte langt inn i fremtiden.
Synes 10 kW vedkjele høres lite ut i forhold til beskrivelsen av boligen din.
Jeg vil anta at det er omtrent det du behøver allerede ved ca. 0 grader.
En varmepumpe (i motsetning til ved, olje og el) fungerer på en slik måte at en kalori varme er dyrere jo høyere temperaturen er. Å produsere en kalori varme ved 50 grader kan kreve opptil dobbelt så mye strøm som en kalori ved 30 grader. Dette bør en ta hensyn til ved planlegging av et varmesystem, enten det er et flerkilde system eller ikke.
Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
Hvor mange kW var oljefyren?
Hvor ligger huset med tanke på vinter temperatur?
Har du noen form for El-tilleggsvarme?
Hva med fordelerstokk og shunting til lavere temperatur,,,,
hvis du tenker å beholde radiatorer, bør du skille den kretsen fra gulvvarme / viftekonvektor.
Veldig mange ting å tenke på før du bestemmer deg for en løsning.
Den korroderer ikke slik en ståltank kan gjøre, om det kommer uønsket oksygen inn i anlegget en gang i fremtiden.
Så lenge prisforskjellen er relativt liten, ser jeg ingen grunn til å ta den risikoen en ståltank "kan" utgjøre.
Rørlegger og installasjons kostnaden er i mange tilfeller større enn tank kostnaden.
Det er jo heller ikke noe man enkelt kan bytte senere.
Min gode venn i Gøteborg hos Polarheat, har 10 år bak seg med installasjoner av varmepumper. Hovedsakelig i gamle eksisterende anlegg med stål og radiatorer. Han kan ikke tenke seg å selge noe som er av "jern" til varmepumpeanlegg, hvis det kan unngås.
Min erfaring så langt er den samme.
Jeg er vel nærmest allergisk mot alt som er metallisk i et vannbåren varmeanlegg.
I de siste 10-årene har vi fått etablert PEX (nå PERT) som standard for gulvvarme.
Nå er det kanskje tid for å gå videre, med å bytte ut resten av metall komponentene.
Det er i hvertfall det jeg gjør nå, og Polarheat etterhvert når han får sett hvordan det fungerer for meg.
Alt jeg installerer fra nå av vil være basert på PPR / PPR-CT / PPR-H
(polypropylen materialer med forskjellige molekyl strukturer)
Alt av rør & fittings, og egen produksjon av polypropylen akkumulatortanker.
Bort med ekspansjonstanker, diffusjonssperre, mikrobobleutskillere, anoder, korrodering, magnetitt, galvaniske strømninger osv.
Bedre på alle måter, og langt billigere for kundene mine.
Dette skiftet har pågått lenge, særlig innen industri og større anlegg i hoteller osv.
PPR for rør og fittings osv. ble introdusert av tyske Aquatherm i 1980
aquatherm was founded in Germany in 1973 by Gerhard Rosenberg for the development, production and installation of floor heatings. ... In 1980 aquatherm developed the plastic pipe system fusiotherm® from polypropylene (PP-R (80)) for sanitary and heating installations.
Selv er jeg mest glad i å lodde kobberrør når jeg skal koble sammen ting
Og jeg er ikke noen tilhenger av å konstruere problemer.
Men når jeg ser igjengrodde radiatorer og pex rør med et tykt svart belegg innvendig, og jeg vet at dette enkelt kan unngås. Ja, da ønsker jeg selvfølgelig å spare kundene mine for slike potensielle opplevelser i fremtiden. Særlig med tanke på at det attpåtil er både billigere og enklere.
Jeg har nok gjenget, og skrudd med hamp, noen kilometer med "jern" rør i mine yngre dager. Men mest for trykkluft. For ikke å snakke om lodding av kobber, som jeg benytter for reparasjon og vedlikehold på mine egne eiendommer, den dag i dag. Fremfor MA-press som jeg er avhengig av, for å koble meg inn på eksisterende anlegg hos kunder.
Men verden går videre, og det er en kontinuerlig utvikling innen PP / PPR når det gjelder VVS anlegg. For lavtemp varmeanlegg med varmepumper, har PPR mange fordeler, både for meg og kunden.
Bedre eller like bra som stål/kobber, 100% homogene skjøter, raskere enn MA-press, billig og enkelt verktøy for fusjons sveising av skjøter, behøver som oftest ingen tilleggs isolering, da varmeledningsevnen er en brøkdel av metall, ingen korrosjon, lav pris, lav vekt osv.....
Og det åpner for høy grad av prefabrikering grunnet den lave prisen på fittings, og da særlig for unioner. En høykvalitets union i PPR koster ned mot en tiendedel av kobber inn til meg. Blir færre timer ute hos kunden, som igjen reduserer antall utkjøringer til kun en, i de fleste tilfeller.
Er som skapt for kunder som ønsker å installere selv, da det er enkelt å prefabrikere hele røropplegg med fargekodede unioner som kunden enkelt kan koble sammen selv.
For det meste benyttes rene PPR rør (omtrent som PEX), eller PPR-alu som er formstabile og kan bøyes, lik som Alu-PEX.
Siste nye innen PPR rør, som jeg får inn her neste måned er (utvendig)PPR, armert med et nett av rustfritt stål, og PPR-CT (innvendig). Tåler høyere trykk og temperatur enn noe annet innen plast kompositt rør til nå. Og nesten lik som kobber angående utvidelses koeffisient.
Teknisk løsning som eksemplet nedenfor.
Men ja, absolutt mye å tenke på. Som jeg har gjort. Sliter fortsatt med å bestemme meg for tank og løsning. Men jeg har sjekket med leverandør av vedovn med vannkappe og glykol er ikke problem. (ville være sikker siden jeg har lest om gasser osv på forumet. Men kokepunktet går jo også opp med glykol så) Men der igjenn. Ikke ønskelig med noen veldig sterk blanding mtp. at det blir veldig dyrt.
Du sier:
Men husk at jeg har en av/på monoblokk idag. Den burde jobbe mot et større volum. Og etter at tanken faktisk er over 35 grader å systemet går som det skal vil det ikke være noe mere tap enn tapet fra tanken. Skjønner ikke at det kan være av betydning.
Ellers så fant jeg ut at jeg dropper spiral for VP. Og VP står høyere en tank. Så det vil bli en naturlig sirkulasjon her av seg selv. Må naturligvis forsikre meg om det, eller evt. sørge for sirkulasjon av å til ved flere minus grader. Men det er nokk ikke mye bevegelse som skal til for å unngå frost.
Synes 10kw høres lite ut - Mulig det blir lite ved flere minus. Ønsker derfor at VP skal kunne jobbe samtidig. Å jeg ser på frittstående ved ovner. Ikke pellets/ved kjeler. Skal jo skoge ved også..
Hvor mange kW var oljefyren? - Har ikke sjekket, men den har en 60amp kurs på elkolbe O.O (230V 2 fas)
Hvor ligger huset med tanke på vinter temperatur? - Møre og romsdal, Volda.
Har du noen form for El-tilleggsvarme? - Oljefyren som sakt m/el.element. men slått av. Usikker på om det i det hele tatt virker.
Hva med fordelerstokk og shunting til lavere temperatur - Ja, Må jo ha shunt på både sløyfe for gulvvarme/viftekonvektor og egen for radiatorer.
Varmepumpa slo stadig ut en 16A kurs, så jeg sjekket opp og ref.inst. metode C - 2,5mm2 = tåler 24A, så satt inn en 20A. Nå står den. Men VP gikk hele 7 av 9 timer i natt. Tror det var ned i 6 grader ute. Og det var vel 21 grader i huset (stue,kjøkken, kjellerstue, alt henger sammen. kanskje 150m2 + litt varme på badet. resten kaldt. soveromsfløy osv).i dag tidlig,. Regner med VP ligger å trekker rett over 3600W (Har ikke målt, men baserer det på at 16A kursen stod ganske lenge)
Så.. jeg tror ingenting fungerer optimalt idag. Tror det er mye pga dårlige instillinger som gjør at VP står å går med 58 grader på VP tur. Som ja. Er sikkert de høyeste temperaturer den klarer.. som gir dårlig cop som du sier. (skal prøve å justere litt nå etterpå, men ja, all min erfaring med lignende systemer og Ctc sentraler er fra di siste dagene)
Men ok. Nokk om det. Med en akkutank så kobler jeg bare VP i bunn inn og ut for å unngå for mye røring i tanken. Vedovn derimot kobler jeg tur inn på toppen. Mener tempventilene på ovnen slipper vann ut på tur ved 60 grader. Så det vil lage mindre "røre" i akkutank.
Ellers så tror jeg at 1 spiral i tanken holder. For forvarming av tappevann.
Senere ser jeg for meg en oppgradering til en oso dobbeltmantlet bereder å en inverterstyrt bergvarmepumpe. Med mulighet for solfanger system, men har egentlig tenkt å gi blaffen i det å kjøre på med solcelle istedet. Akkutanken jeg investerer i nå vil fortsatt være nyttig til vedfyring.
Ja å må ikke glemme gulv varme. Vil på sikt ut med alle radiatorer. Det er 12 stykk i huset idag. Og 5 gulv varme sløyfer jeg ikke engang vet hva går til foreløbig. Skjønner ikke. Har sjekket ventiler og tur retning x antall ganger.. men!.. det er ingen varme på tur til gulvvarme sløyfer. Men har varme i retur... Også usikker på om jeg har noe som helst varme i badegulvet, hvor jeg VET ligger en sløyfe. Mistenker at det nesten er tett. erfaringer? tips?
Å ja. Korrosjon er ikke kjekt. Sliter her med luft som slår ut VP pga. en rørlegger har glemt lufteventil på VP som er høyeste punktet.(for vel hive på en) Jeg har sirkulert med en ekstern pumpe for å få ut luft, men så må jeg etterfylle vann. Vann med o2. Så har jeg det gående. Vannet er svart. (for vel skaffe magnetfilter inntil videre) Gulvsløyfe i treningsrom er lekk så den er koblet ut. Radiatorer mot kaldras i stua er byttet ut med viftekonvektor fordi de var tette. Så ja. gi meg PEX og rustfritt. Men spørsmål, om alt av rør og greier er i plasttyper. Hvordan er disse etter 30 år om de har vert oppe i 90 grader tider og utider. Porøst? Jern rørene her har tross alt fungert siden 1976. Nesten fungert.. Vil jo tro at pex eller hva det heter, gulvvarme rør og kobber rør i teknisk rom er en god løsning, gjerne med rustfrie tanker.
Og om jeg setter inn rustfri tank. Og har jernrør og kobber rør. Vil ikke det føre til raskere korrusjon av jernrør?
Uansett har jeg mest tro på å sette inn rustfritt eller plast, men sistnevnte finnes ikke? Og rustfritt? Hvilke alternativer har jeg da? Oso? Det var et dårlig alternativ eller? mangler jo litt koblinger og er litt i minste laget.. Har du flere?
Har også tenkt på elkasset på radiator sløyfe. Men tenker samtidig at når det er kaldt så fyrer jeg. Kanskje nokk.. Det blir også en kost jeg taper på sikt. Fordelen er jo at jeg da kanskje klarer meg uten å fyre noen dager, med VP og elektrisk spissvarme på radiator sløyfe.
Puh. Beklager på forhånd. En vegg av tekst. Sikkert rotete..
(Holder på å flytte inn i dette "nye" huset, usikker om jeg har nevnt det)
Den 500-liters tanken ser jeg på som ALT for liten til formålet ditt. Strengt tatt syns jeg vel kanskje en 2500-liter hadde vært mer passende, men får i hvert fall inn en så stor tank som du har mulighet til. To tanker ville jeg droppet, men én tank, størst mulig, og med flest mulig tappevannspiraler og muligheter for tilkobling.
Jeg har en peis som på papiret gir mer varme til vann enn din, og en 750-liter dalatank uten spiraler av noe slag. Huset er ca. halve størrelsen, og normalt greit isolert. Det er fra 1956, men med noe oppgraderinger. Peisen gir direkte oppvarming til stue/kjøkken/gang og litt opp i 2. et, mens kjelleren og varmtvann er varmet fra akkumulatortanken via gulvvarme og varmeveksler. I stua står også en viftekonvektor for å hente varme fra tanken når ikke peisen er i gang. 6 kw elkolbe i tanken er det også. På kalde dager (-10C eller kaldere) har jeg hatt inntil 8 timer drift på elkolben for å holde huset varmt. Gulvvarme og viftekonvektor går på samme krets. Ikke helt ideelt, da viftekonvektoren trenger noe høyere temperatur, men det får gå inntil videre. Det finnes knapt grenser for hvor avansert man kan gjøre ting, men det kan være greit å godta noen kompromisser også, for at det ikke skal ta helt av med rørdeler og jobb. Det sitter en 4-veis shunt, som forsøker å hente varme fra midt i tanken, men om ikke det er varmt nok, hentes det fra toppen. Retur fra gulvvarmen og retur fra varmeveksleren til varmtvann går inn på samme sted i bunn, men ideelt sett burde kanskje retur fra gulvvarmen gått inn noe høyere, da den er varmere.
Det skal fyres ganske hardt for å få tanken skikkelig gjennomvarm, og på den tida har peisen avgitt såpass mye varme til rommet at det begynner å bli i overkant varmt. Peisen du ser på har et ganske lite vedvolum, så hvis du skal ha håp om å gi noe tilskudd å snakke om til huset ditt, vil du måtte bruke ganske mye tid på å være fyrbøter. Jeg tror nok at de oppgitte 7,5 kw kan du i praksis se på som 5 kw, og da fyrer du ganske hardt. Litt grovt kan du regne at 2 kg ved vil gi deg 5 kwh til vann, 2,5 kwh til luft og 2,5 kwh opp pipa. Som sagt, grovt regnet, litt utfra erfaring, utfra data på peisen og et snev av "fingeren i lufta".
Det høres ikke ut som det skal være veldig kaldt før huset ditt trenger en slik energimengde kontinuerlig, så da snakker vi om 50 kg ved i døgnet, som både skal håndteres inn i huset, fylles på peisen til rett tid, ut igjen i form av aske, bøss fra ved som dras inn må fjernes, og støv fra asketømming må bort. Så kan en selvsagt si at det ikke er lagt opp til at ALT skal dekkes med denne peisen, men tenk i hvert fall over at dette er en veldig liten peis i forhold til effekten du trenger.
Om du ønsker å fyre "en del", både for kos og nytt, så er en sånn peis du ser på helt OK, men vær altså obs på at det er ganske mye arbeid i forhold til hva du får igjen av varme. Ønsker du å bruke mye ved til varme, så ville jeg vurdert muligheten for et lite fyrrom, og en ordentlig vedfyr, samt vesentlig større akkumulatortank. Ønsker du bare å fyre litt for kos, og få litt av varmen som vann i systemet, ville jeg muligens heller vurdert en vanlig peis, og brukt de ekstra kronene på oppgradering av varmepumpa.
Vår peis har ca. 50 liter vannvolum og stort brennkammer. På kalde dager med -10 eller kaldere, forbruker vi ca. én ikea-sekk pr. døgn. Jeg mener det tilsvarer ca. 20 kg. Det går inntil en halv pose i peisen pr. ilegg.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Dr 100% uvitende amatør på rørlegger-arbeide, men prøver å forstå hva jeg bør be fagfolkene gjøre
Har ikke vært borti PP/PPR tidligere, og søkte litt rundt for å se hva det er. Finner f.eks. på en nettside som åpenbart er google-oversatt av den kinesiske leverandøren:
Varmeledningsevnen til PPR-vannrøret er 0,24, og PE-vannrøret er 0,42, som nesten er doblet. Hvis den brukes i gulvvarme, er dette dens styrke. Den gode varmetabellen indikerer at varmestrålingseffekten er bedre, men den brukes i varmtvannsrøret. Ulemper, god varmeavledning, stort varmetap, høyere overflatetemperatur på røret, lett å varme.
Så "where you stand depend on where you sit". Eller hva du sammenligner med. Varmelednings-evne "en brøkdel" eller "nesten doblet". "Stort varmetap" eller "behøver som oftest ingen tilleggs isolering". ... Begge deler er vel sant på sin måte.
Selv om jeg fortsatt føler meg usikker på hvor PPR er egnet og ikke egnet, og må lese meg opp litt mer: Takk for tipset. Jo mer jeg lærer, jo vanskeligere blir det for rørleggeren å lure på meg dårligere, billigere løsninger.
Morsomt, min erfaring er at rørleggeren prøver å lure på meg ekstra dyre løsninger for egen fortjenestes skyld.