du får sett stopp ved lavere temperatur da. sannsynligvis billigere og mer driftsikkert gjennom livsløpet til ventilasjonsannlegget. evt åpne vinduene på soverommet.
Det der var jeg såvidt inne på og diskuterte når jeg bestilte anlegget og problemet er jo at all luft går gjennom samme vifte som sitter etter varmeveksleren på innluften. Luften suges inn gjennom varmeveksleren.
Om det var omvendt slik at luften ble blåst gjennom varmeveksleren slik som det er med avkastluften kunne en splittet det slik at noe luft gikk direkte og i en bypass forbi varmeveksleren. Det nytter ikke med en kammerveksler slik den jeg har uten å bygge om hele anlegget.
Med en rotorgjennvinner så tror jeg det vil bli problematisk der også.
Begge disse anleggene vil vel få noe problemer om en begynner å mikke for mye med viftene da trykkforholdene og intern lekkasje da kan bli et uoverkommelig problem.
Jeg tror at den beste løsningen om en ønsker ha et skikkelig kaldt soverom, slik jeg hadde når radiatoren i leiligheten frostsprakk. For å få til et kaldt rom i en enebolig tror jeg en skal ta dette rommet vekk fra det øvrige systemet. Dvs at dette rommet ikke hverken har tilluft eller fraluft og at det ikke passerer luft gjennom dette rommet i det hele tatt. Ingen luftspalter under dørene. Så tar en og monterer et slikt veggmontert balansert anlegg med mulighet for gjennvinning på veggen i det rommet. De har blitt linket til og skrevet om i en annen tråd på forumet her for ett-halvannet år siden. Tror de kostet rundt ti tusen kroner.
Da kan en ha et godt ventilert rom som er uavhengig av temperaturen i resten av huset. Men jeg ville nok isolert de innvendige veggene bedre. Jeg har bare 7 cm isolasjon i innvendige vegger og det er kanskje i minste laget om en skal ha 5 pluss på soverommet og 22 pluss på andre siden av veggen.
Men egentlig rart at det ikke lages et aggregat med mulighet til å bypasse luft som en sender til soverom. Men det er jo det med kondens på kalde rør da. Det er ikke direkte enkelt.
Må nok hatt ei ega vifta på kalddelen. Anlegget mitt har iallefall mulighet for å stilla ulik hastighet på inn og utviftene, og eg ville da stillt ned innhastighet samtidig som eg starta ei egen vifte til soveromma, ikkje sikkert mengdene er korrekte, men så er jammen ikkje huset mitt tett heller...................
Ser i første posten at du mener at en ikke sparer strøm på balansert ventilasjon. Vi har fått beregnet av ENOVA at vi vil spare 9000kwh i året ved å montere varmegjenvinner, mot å ha mekanisk avtrekk som vi har i dag... Altså vil vi spare nesten 9000,- i året...
Selvfølgelig vil man spare på å ha varmegjenvinner. De er ikke så utrolig dyre.
Hvis man mener det er lønnsomt å blåse oppvarmet luft rett ut av huset så ligger problemet i intelligensen, ikke i teknikken. For regnestykket er utrolig enkelt.
De mest økonomiske er å isolere huset med 50cm glava i alle flater samt ha 0 luftutskiftninger pr. time. Men det går ut over helsen din med masse ubehag.
Så hva velger man?
Å bytte ut luften er derfor selvsagt det beste, men det koster som alle vet pæng å være kar.
Det går selvsagt an å bo i en blokkleilighet fra 70 tallet med kun avtrekk på dassen og kjøkkenventilator med kullfilter. Men særlig behagelig er det definitivt ikke.
Jeg har et hus fra 2004 med store luftlekkasjer og dårlig isolering. Enova har beregnet at jeg vil spare ca. 9500kwh på å etterisolere og tette vind/diffusjonssperre. Dette koster 500.000,- De beregnet også at jeg ville spare ca 9000kwh på å bytte ut mekanisk avtrekk med varmegjenvinner som koster meg 72.000,- for komplett montering.
Jeg har valgt å gjøre begge deler ::)
Legger ved beregningsformelen til ENOVA:
Hei
Dette er avhengig av luftmengdene og virkningsgraden på varmegjenvinneren.
Benytt denne formelen dersom det benyttes varmegjenvinner:
E = C * L * (1-n) * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
Dersom det ikke benyttes varmegjenvinner kan man se bort i fra virkningsgradleddet:
E = C * L * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
C: 0,33 (Wh/m³K) L: luftmengde (m³/h) n: varmegjenvinnerens virkningsgrad (fra 0 til 1) G: graddagstall (K*døgn) 24: timer pr. døgn t: antall driftstimer pr uke delt på antall timer pr uke
Nå har jeg lest om balansert ventilasjon til øyet er blitt stort og våt, men uten å ha blitt helt klok på hvordan jeg skal gå frem:
Vi har en enebolig fra 1948, med påbygg fra 1996. Den eldste delen rives ned til tømmeret, og isoleres med 15cm A35 i vegger, 15cm i skråtak og 30cm i etasjeskille mellom 2 etg og kaldloft. Ny og inntrukket dampsperre, samt vindsperre og ny kledning utvendig. Nye vinduer. Skifertak vil bli rehabilitert. VBV i alle rom.
Hva gjør vi med ventilasjon?
Det er jo fristende å ta en snarveid med å beholde gamle veggventiler, men dette er jeg nesten sikker på at vi kommer til å angre på senere. Vurderer derfor om jeg skal legge klar alle kanaler ned til teknisk rom i kjeller, slik at vi kan montere inn et ventilasjonsanlegg når kjelleren er ferdig/huset nærmer seg sluttfasen av rehabiliteringsprosjektet. (Finner det lite hensiktsmessig å ha 1000 ventilasjonsrør og deler + et svært ventilasjonsanlegg liggende på lager i månedsvis - vil derfor montere dette i eget tempo.)
1. Hvilke rørdimensjoner legger man? (Har hørt noe om 160mm, men gjelder dette ALT?)
2. Bør hele anlegget prosjekteres av en leverandør før man tar fatt på montasje av rør og ventiler?
3. Finnes det i praksis kun to leverandører her i Norge: Flexit og Villavent?
4. Kan man selv justere inn anlegget; eller kreves det spesialkompetanse og avansert måleutstyr?
5. Vil det være en dårlig løsning å plassere ventilasjonsanlegget i teknisk rom i kjelleren, med rør føringer i teknisk sjakt som går fra U etg til Kaldloft?
6. Vil det være hensiktsmessig å montere på spjeld for hver enkelt rom, slik at man til en viss grad kan justere luftmengden etter eget behov? (Går nok for KNX til huset forøvrig; vurderer derfor dette i denne sammenheng.)
1. I hovedforsyning er det vanligvis 160mm, i allegrener ut fra denne til ventilene er det vanlig med 125mm. 2. Anlegget bør prosjekteres av leverandør. 3. + Ener og Beam.. det er hva jeg kommer på i farten 4. du får normalt med skjema som sier hvor mange omdreininger hver ventil skal åpnes. 5. rørene kan isoleres og gummimansjetter for gjennomføringer finnes. Ikke optimalt å bryte dampsperre, men løsninger finnes. 6. Nei. lukker du spjeld enkelte plasser må hver av de andre reguleres på nytt,ellers får du "ubalanse" i luftstrømmen ut og inn.
Jeg skjønner ikke hvorfor så mange er så opptatt av at en ikke kan justere luftstømmen lokalt etter eget behov. Jeg har feks et gjesterom som jeg ikke ønsker å ventilere like mye siden ingen bruker rommet. Da stenger jeg nesten igjen spjelet. Den eneste endringen er at det kommer mere luft til stue og et annet soverom som er i bruk siden disse rommene er på samme forgrening. Det e jo tross alt forflytting av luft vi snakker om, ikke en avangsert vitenskap
Men det du ikke tenker på da er at i aggregatet har 2 vifter, en som blåser luft inn i huset og en som blåser den ut. Dette skal være tilnærmet i balanse, like mye luft inn som ut, ellers skaper du et overtrykk som i verste fall kan pumpe masse fuktig luft ut i isolasjonen som igjen fører til fuktskader og fare for sopp, eller du skaper et undertrykk som suger inn luft via svakheter i plast/vindsperre, ingen av delene er ønskelig!
Så det er ikke så enkelt som å åpne og lukke ventiler hist og pist som det passer seg best for brukssituasjonen. Dette er en av svakhetene til balanserte ventilasjonssystemer. Den eneste reelle reguleringen har du i aggregatet ved å justere viftehastighet mellom min og max.
sannsynligvis billigere og mer driftsikkert gjennom livsløpet til ventilasjonsannlegget.
evt åpne vinduene på soverommet.
Om det var omvendt slik at luften ble blåst gjennom varmeveksleren slik som det er med avkastluften kunne en splittet det slik at noe luft gikk direkte og i en bypass forbi varmeveksleren. Det nytter ikke med en kammerveksler slik den jeg har uten å bygge om hele anlegget.
Med en rotorgjennvinner så tror jeg det vil bli problematisk der også.
Begge disse anleggene vil vel få noe problemer om en begynner å mikke for mye med viftene da trykkforholdene og intern lekkasje da kan bli et uoverkommelig problem.
Jeg tror at den beste løsningen om en ønsker ha et skikkelig kaldt soverom, slik jeg hadde når radiatoren i leiligheten frostsprakk. For å få til et kaldt rom i en enebolig tror jeg en skal ta dette rommet vekk fra det øvrige systemet. Dvs at dette rommet ikke hverken har tilluft eller fraluft og at det ikke passerer luft gjennom dette rommet i det hele tatt. Ingen luftspalter under dørene.
Så tar en og monterer et slikt veggmontert balansert anlegg med mulighet for gjennvinning på veggen i det rommet. De har blitt linket til og skrevet om i en annen tråd på forumet her for ett-halvannet år siden. Tror de kostet rundt ti tusen kroner.
Da kan en ha et godt ventilert rom som er uavhengig av temperaturen i resten av huset. Men jeg ville nok isolert de innvendige veggene bedre. Jeg har bare 7 cm isolasjon i innvendige vegger og det er kanskje i minste laget om en skal ha 5 pluss på soverommet og 22 pluss på andre siden av veggen.
Men egentlig rart at det ikke lages et aggregat med mulighet til å bypasse luft som en sender til soverom.
Men det er jo det med kondens på kalde rør da. Det er ikke direkte enkelt.
Anlegget mitt har iallefall mulighet for å stilla ulik hastighet på inn og utviftene, og eg ville da stillt ned innhastighet samtidig som eg starta ei egen vifte til soveromma, ikkje sikkert mengdene er korrekte, men så er jammen ikkje huset mitt tett heller...................
Hvis man mener det er lønnsomt å blåse oppvarmet luft rett ut av huset så ligger problemet i intelligensen, ikke i teknikken. For regnestykket er utrolig enkelt.
De mest økonomiske er å isolere huset med 50cm glava i alle flater samt ha 0 luftutskiftninger pr. time. Men det går ut over helsen din med masse ubehag.
Så hva velger man?
Å bytte ut luften er derfor selvsagt det beste, men det koster som alle vet pæng å være kar.
Det går selvsagt an å bo i en blokkleilighet fra 70 tallet med kun avtrekk på dassen og kjøkkenventilator med kullfilter. Men særlig behagelig er det definitivt ikke.
Jeg har valgt å gjøre begge deler ::)
Legger ved beregningsformelen til ENOVA:
Hei
Dette er avhengig av luftmengdene og virkningsgraden på varmegjenvinneren.
Benytt denne formelen dersom det benyttes varmegjenvinner:
E = C * L * (1-n) * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
Dersom det ikke benyttes varmegjenvinner kan man se bort i fra virkningsgradleddet:
E = C * L * G * 24 * (t/168) * 10-3 [kWh/år] Energiforbruk
C: 0,33 (Wh/m³K)
L: luftmengde (m³/h)
n: varmegjenvinnerens virkningsgrad (fra 0 til 1)
G: graddagstall (K*døgn)
24: timer pr. døgn
t: antall driftstimer pr uke delt på antall timer pr uke
Vi har en enebolig fra 1948, med påbygg fra 1996. Den eldste delen rives ned til tømmeret, og isoleres med 15cm A35 i vegger, 15cm i skråtak og 30cm i etasjeskille mellom 2 etg og kaldloft. Ny og inntrukket dampsperre, samt vindsperre og ny kledning utvendig. Nye vinduer. Skifertak vil bli rehabilitert. VBV i alle rom.
Hva gjør vi med ventilasjon?
Det er jo fristende å ta en snarveid med å beholde gamle veggventiler, men dette er jeg nesten sikker på at vi kommer til å angre på senere. Vurderer derfor om jeg skal legge klar alle kanaler ned til teknisk rom i kjeller, slik at vi kan montere inn et ventilasjonsanlegg når kjelleren er ferdig/huset nærmer seg sluttfasen av rehabiliteringsprosjektet. (Finner det lite hensiktsmessig å ha 1000 ventilasjonsrør og deler + et svært ventilasjonsanlegg liggende på lager i månedsvis - vil derfor montere dette i eget tempo.)
1. Hvilke rørdimensjoner legger man? (Har hørt noe om 160mm, men gjelder dette ALT?)
2. Bør hele anlegget prosjekteres av en leverandør før man tar fatt på montasje av rør og ventiler?
3. Finnes det i praksis kun to leverandører her i Norge: Flexit og Villavent?
4. Kan man selv justere inn anlegget; eller kreves det spesialkompetanse og avansert måleutstyr?
5. Vil det være en dårlig løsning å plassere ventilasjonsanlegget i teknisk rom i kjelleren, med rør føringer i teknisk sjakt som går fra U etg til Kaldloft?
6. Vil det være hensiktsmessig å montere på spjeld for hver enkelt rom, slik at man til en viss grad kan justere luftmengden etter eget behov? (Går nok for KNX til huset forøvrig; vurderer derfor dette i denne sammenheng.)
Alle innspill mottas med takk! ;D
2. Anlegget bør prosjekteres av leverandør.
3. + Ener og Beam.. det er hva jeg kommer på i farten
4. du får normalt med skjema som sier hvor mange omdreininger hver ventil skal åpnes.
5. rørene kan isoleres og gummimansjetter for gjennomføringer finnes. Ikke optimalt å bryte dampsperre, men løsninger finnes.
6. Nei. lukker du spjeld enkelte plasser må hver av de andre reguleres på nytt,ellers får du "ubalanse" i luftstrømmen ut og inn.
Dette skal være tilnærmet i balanse, like mye luft inn som ut, ellers skaper du et overtrykk som i verste fall kan pumpe masse fuktig luft ut i isolasjonen som igjen fører til fuktskader og fare for sopp, eller du skaper et undertrykk som suger inn luft via svakheter i plast/vindsperre, ingen av delene er ønskelig!
Så det er ikke så enkelt som å åpne og lukke ventiler hist og pist som det passer seg best for brukssituasjonen.
Dette er en av svakhetene til balanserte ventilasjonssystemer.
Den eneste reelle reguleringen har du i aggregatet ved å justere viftehastighet mellom min og max.